День тридцать четвёртый, 18 апреля
Из Пуэрто-Монта в национальный парк Кочамо
Переезд в район чилийских фьордов. Первый день треккинга в долине Кочамо — от автомобильной дороги до Cochamó Basecamp. Общий километраж за день — 6 км, набор высоты +130 м.
День начался с адской суеты — в туристическом магазине Пуэрто-Монта, имеющем самый высокий рейтинг на картах Google, из снаряжения было всё, вплоть до скальных туфель и камуса для скитура, но именно газа не оказалось... По совету продавца (я дал ему свой телефон с открытым приложением Uber, чтобы он просто отметил в нём моё местоположение) на НЕдешёвом чилийском такси мчу в главный ТЦ города. Не хватало ещё на автобус, который ходит в Кочамо всего раз в день опаздать…
Магазин главного чилийского аутдор-бренда Doite (снаряжение среднего уровня) не подвёл! Баллон газа, несколько пачек туристического питания (сублиматов нет, пришлось брать тяжелых и совсем не эффективных пакетов «готовых продуктов» по типу нашего «Кронидов»), а также пара треккинговых носков (мои две пары к концу этого путешествия уже на грани) — вот мой чилийский аутдор-шопинг на этот раз.
Дальше бегом на минус первый этаж в супермаркет. Сыр, колбаса, лапша а-ля доширак, орехи, шоколад, печенье, хлебцы и остаток привезённых ещё из дома любимых шоколадных конфет — достаточный на ближайшие пять дней похода набор провизии!
Дешёвый отель рядом с автостанцией Пуэрто-Монта, в котором я остановился всего на одну ночь (чтобы с утра не терять время), впервые за всё это путешествие по Патагонии не вызывал доверия, и оставлять в нём часть ненужных в походе городских вещей не хочется. Чтобы упаковать и спрятать эти вещи где-нибудь на ветке в лесу у начала тропы нужно купить пару больших пакетов, в которых спрятать «заброску».
На кассе супермаркета узнаю от кассирши, что в Чили не продаются пластиковые пакеты! Вообще никаких. Только бумажные. Я сначала даже не поверил — подумал, что меня не поняли, но пакетов не нашлось даже на мини-рынке у автостанции. Вот так сюрприз. Экология дошла до Чили раньше, чем до Сочи!
Для меня это означает, что первые и последние 17 километров маршрута от дороги до базового лагеря в верхней части долины Кочамо и обратно мне придётся тащить полный рюкзак, который, с учётом купленных продуктов и газа, потяжелел до рекордных за это путешествие 18 килограммов.
На автовокзале тоже не обошлось без лёгких нервов — никак не мог найти автобус в Кочамо! Выручил дядька, неожиданно понимающий по-английски, который, услышав мои истошные вопли: «Bus to Cochamó! Bus to Cochamó!!» (до отправления автобуса оставалось десять минут, и я уже реально думал, что опоздаю), буквально за ручку провёл меня к дальнему углу автостанции.
Пассажиры в автобусе — сплошь местные. Из туристов, похоже, я один. Женщина-кассир, видимо, та самая, с которой я вчера переписывался в WhatsApp, со словами: «Dmitrii?» помогает мне договориться с водителем о месте, где меня нужно высадить, и мы отправляемся.
Пока ловит связь, делаю два важнейших дела:
- Обновляю прогноз погоды на ближайшие дни, чтобы набросать оптимальный тактический план похода по нацпарку;
- Пишу жене с просьбой забронировать мне отель в Сантьяго и купить билет на самолёт из Пуэрто-Монта в Сантьяго на 24 апреля, ведь уже 25-го у меня вылет домой.
После Пуэрто-Вареса, живописного городка недалеко от Пуэрто-Монта, дорога какое-то время идёт берегом озера Льянкиуэ (Lago Llanquihue), петляя красивыми изгибами между отрогами вулканов, склонами вулканов Осорно (2652 м) и Кальбуко (1984 м). Природа напоминает Индонезию или Колумбию, а ухоженные поля с виллами (!) и явно не дешёвыми ресторанами — вообще Европу!! Кажется, я нашёл место, где живёт вся чилийская элита =))
Было бы солнце, я бы половину аккумулятора айфона по такой дороге посадил, но за окном дождь, и фотографировать бестолку. Позволю себе в нарушение своих же правил опубликовать здесь несколько фотографий окрестностей Пуэрто-Вареса, взятых из интернета, чтобы хоть как-то передать вам красоту этих мест.
У моста через речку Rio Petrohue замечаю придорожную вывеску: «Rafting. Pасraft»! Похоже, что 40 километров красивейшей бирюзовой реки от озера Lago Todos Los Santos до впадения в залив Тихого океана — потрясающий участок для любителей бурной воды!
Ехал бы и ехал по этой дороге, но километры этой красоты пролетели незаметно быстро. Мост через речку Кочамо — мой выход. Уточняю у водителя автобуса, во сколько мне надо быть на дороге через пять дней, чтобы сесть на этот же рейс в обратную сторону, и, получив ответ, под накрапывающий дождик стартую в свой последний в рамках этого путешествия многодневный трек по Патагонии.
Вывеска, хоть и скромная и просто на заборе, с правилами чилийского аутдора — «выходить не позже 15:00», «с тропы не сходить», «ночевать в лесу запрещено» — у начала маршрута немного напрягает, ведь на часах 15:48. Но, надеюсь, меня никто не расстреляет за опоздание =)) Да и как тут оказаться до трёх часов дня, если единственный автобус проезжает эти места позже?
С первых же секунд маршрута (несмотря на то, что он начинается по гравийной дороге) настроение поднимается до максимума. Тёплый влажный воздух, буйство субтропической зелени, горы, уходящие прямо в облака. Невероятно, но как же кайфово!
Кстати, помните, я говорил, что изначально планировал спрятать здесь в кустах-деревьях часть ненужных вещей, чтобы идти дальше с более лёгким рюкзаком? Не тут-то было! По обеим сторонам от дороги — хорошая добротная двойная колючая проволока, ограждающая частные земли с зелёными лугами и пасущимися бурёнками. Судя по вывескам в некоторых из них можно даже остановиться на ночь! Знакомая по походам по Альпам история...
Пройдя шесть километров в офигенной атмосфере моросящего, но тёплого дождика (мимо проезжало несколько джипов, но в этот раз меня никто не захотел подвезти, хотя я и сам не просил), я наконец вхожу на территорию первых официальных стоянок нацпарка.
Как и в других подобных местах Чили, стоянка здесь платная ($ песо за ночь), но зато есть разные удобства: беседка от дождя со скамейками, раковина, чтобы почистить зубы, туалет...
Ребята характерного вида (флиски, Gore-Tex, треккинговые ботинки на ногах) спрашивают у меня про наличие регистрации в кемпинге Ла-Хунта, куда я планирую дойти завтра... Обманывать в такой ситуации глупо. Говорю как есть: «Я не знал. Написал им только вчера, но ещё не получил ответ». Ребята, судя по виду, немного уставшие в конце сезона, не стали докапываться и со словами «Окей, follow me» показывают путь к кемпинговой поляне.
Здесь тишина, сопровождаемая любимым «саундтреком» шума горной реки. Соседи по лагерю всего одни — ребята-скалолазы из Сантьяго (лазили неделю по маршрутам, завтра возвращаются в столицу).
В то, что по календарю здесь, в южном полушарии, сейчас середина осени, верится с трудом: на улице штиль, идеальные +15 градусов и сплошная зелень кругом. Поужинав, забираюсь в любимый спальник на мягком коврике. Какой же кайф после недели в отелях!
Перед сном вновь думаю об удивительных контрастах этого путешествия. Ещё вчера гулял по лесу из «то ли кактусов, то ли сосновых деревьев» Араукарий с видами на дымящиеся вулканы, а сейчас засыпаю в настоящих влажных субтропиках рядом с фьордом Тихого океана. Бомбическое получилось путешествие!!
Тайминг дня:
- 13:30 - выехал на автобусе из Пуэрто-Монтта
- 14:05 - проехали городок Пуэрто-Варас
- 15:46 - вышел из автобуса
- 17:10 - пришёл к кемпингу у ворот в парк
Продолжение. День 34. Подъём в лагерь Ла-Хунта
