> Походы и путешествия > Кавказ > Сочи и Красная Поляна

Третий поход по Кавказскому биосферному заповеднику

12 — 17 июня 2014

Продолжительность: 5 дней
Протяженность: 50 км.
Высшая точка : 2780 м.
Google Earth: скачать схему маршрута

Маршрут: Красная Поляна — река Мзымта — озеро Кардывач — перевал Лабинский (Кубань, 2745, 1А) — река Безымянка — приют Цахвоа — река Малая Лаба — перевал Аишха (2401, н/к) — Красная Поляна.

Содержание отчёта:

• Идея
• Дневник похода
• Полезная информация
• Выводы
• Фильм о походе

Идея и подготовка

Продолжая исследовать горы в окрестностях Сочи и Красной Поляны (список походов), я понял, что настало время для настоящих классических многодневных походов в дальние окрестности Красной Поляны. Изучая зимними вечерами карты, я наметил логичный и красивый маршрут продолжительностью четыре — пять дней. Первая часть маршрута проходит по верховьям реки Мзымты и озеру Кардывач. Вторая часть проходит по дикой и заповедной долине реки Безымянки, через которую идёт путь на высочайшую точку Краснодарского края — гору Цахвоа (3346 м). Заключительная часть — тропа по верховьям реки Малая Лаба с прохождением легендарного и исторического перевала Аишха — самого простого перевала ГКХ, ведущего с предгорий Кавказа в ущелье Красной Поляны (этот участок подробно описан на странице маршрута «Через горы к морю через перевал Аишха»).

Главная сложность в прохождении этого маршрута — пропуска. Во-первых, поход проходит вдоль государственной границы России с Абхазией, что означает необходимость получения пропуска в погранзону. Во-вторых, поход проходит по территории Кавказского государственного биосферного заповедника, и нужно получать пропуск ещё и в заповедник.

Я не большой любитель ходить большими группами — много мороки с организацией, плюс пропорционально размеру групп растёт риск форс-мажоров, когда кто-нибудь что-нибудь сделает не так. Поэтому, получив в начале июня погранпропуск и разрешение от заповедника, я бросил клич, на который первыми откликнулись Андрей и Паша. Такой командой мы и отправились в горы!

P.S. В этом походе мы разделили обязанности: с меня фотографии и технический отчет, а с Андрея — рассказ. Ему и слово!

День X

Дорога в Красную Поляну

Долго ли, коротко ли, но автомобильная дорога от Ставрополя до места пешеходного старта показалась нам чересчур изнурительной и бессмысленной. Ринувшийся в прохладное ещё море на короткие праздники российский люд напрочь законопатил черноморское предгорье своими «тачками», и только на побережье мы смогли ненадолго вздохнуть свежим ночным бризом и полюбоваться на широкую лунную дорожку на безмятежной водной глади.

Сочи встретил нагромождением эстакад, тоннелей, продолжающимся дорожным ремонтом и приветливыми сотрудниками ГИБДД, которые заботливо ожидали нас там, где ночью никак нельзя было не выехать на встречную полосу. Недолгие рассказы о превратностях 18-часового путешествия их почти убедили, и вот уже в эфире понеслось сакраментальное: «Ковинов, наливай!»

Ковинов не налил, а стал хвастаться новым гаджетом для подзарядки айфона в автономном путешествии, при этом, не снимая своих ультрафункциональных треккинговых штанов из Норвегии, в которых и спать ушёл. «Спать» оказалось неким подобием ожидания перехода из состояния сидя в состояние стоя и примерно на полтора часа, пару раз слышалось «не храпи», поэтому душевный ночной покой вполне себе удался.

День первый

Красная Поляна — река Мзымта

В половине шестого утра команда уже бодро ехала по новому автобану в сторону Адлера, не понимая, почему он так явно ограничен в скорости. По пути мы узнали о сочинских покорителях Эвереста, представили окрестности Ахуна, обсудили олимпийские новостройки и даже пополнили запасы лития. Почти не заметили, как оказались в Красной Поляне и других близлежащих населённых пунктах.

Те несколько лет, которые эта местность существовала без особого нашего (Дмитрий Ковинов не считается) к ней внимания, не прошли даром. Если в двух словах, то уютного и интересного курорта я пока не увидел. Модные отельные бренды, помпезная и достаточно объёмно — высокая для горного курорта архитектура, дорогие и пустые паркинги, грязная Мзымта — всё это как-то явно диссонировало этим утром с привычными и много раз умилявшими альпийскими пейзажами с их гармоничной пропорцией форм и ненавязчивым, но всегда осязаемым предвкушением необычного. Но это к слову, всё ещё будет хорошо, «Мариотты», «Инны» и «Меркури» ещё обрастут мхом, обветшают и покосятся, и мы будем кайфовать на самом уникальном летне-зимнем курорте мира!

Поиск места для парковки, конечно, занял некоторое время, но ничего лучше, как бросить автомобиль на огромной площадке около железнодорожного вокзала «Красная Поляна» без каких-то опознавательных знаков, мы не придумали. И наспех, раздевшись-одевшись-снарядившись, мы были готовы к погрузке в чудо российского бездорожья, которое, не заставив себя долго ждать, гостеприимно проглотило нас и рюкзаки в своё уазовское чрево.

Начали!

Водитель оказался «аборигеном-армянином» и по совместительству старшим егерем кардывачского кордона Кавказского биосферного заповедника, поэтому 20-километровый путь по горной дороге с подъёмом в километр обещал быть познавательным и интересным. Дима устроился впереди и быстро сел на уши проводнику, рассказывая о походах, кодексах и намекая на намерение отклониться от намеченного маршрута. Хотя егерь оказался тем ещё болтуном, мы с Пашей, подпрыгивая на ухабах, тихо наслаждались поездкой сзади, изредка уточняя интересные подробности о жизни зубров, медведей и прочих диких животных.

Миновав пару небольших полуоткрытых к реке тоннелей, дорога, вначале вполне сносная, быстро превратилась в узкую горную колею с глубокими ямами, камнями и бродами, крутыми спусками и подъёмами. Это вместе с увеличивающимися по высоте обрывами справа придавало ей элемент риска и непредсказуемости. Беседуя, Дима, возможно, даже не замечал этих особенностей дороги и возможных последствий для автомобиля и пассажиров — в отличие от двух пока ещё полусонных туристов на заднем сиденье. Кстати, накануне на дорогу около одного из тоннелей сошёл мощный сель, наполовину засыпав выезд.

Вездеход, покряхтывая, выполз из него, едва не касаясь кузовом свода. Зрелище справа удручало: крутой склон превратился в месиво из породы, грязи и стволов деревьев. Весь этот замес, уткнувшись в заграждение, перепахал дорогу и оборвался в Мзымту, в очередной раз разбавив её «олимпийскими последствиями». Водитель сказал, что строительство спортивных объектов наверху привело к ослаблению горных склонов и, как результат, увеличило опасность обрушений. Не тронутая ранее природа заповедника, наверное, ещё не раз ощутит на себе последствия вмешательства человека со спортивными амбициями.

Пограничники оказались вооружёнными до зубов и неулыбчивыми контрактниками. Они дотошно изучили документы, поинтересовавшись маршрутом (так мы им всё и сказали), и записали все данные в специальную тетрадку. Решение проделать эту часть пути на вездеходе было правильным: почти два часа мы тряслись в нём, то сползая по глубокой грязи вниз, то натужно карабкаясь вверх по раскисшей круче, миллиметруя вдоль срывающихся вниз склонов.

Горные хребты Агепсты лишь угадывались сквозь густую крону вековых и нереально высоких деревьев, а дорога неуклонно ползла выше и выше, набрав почти километр высоты. Проделай мы этот путь пешком, потеряли бы день, преодолевая глубокую грязь, и не увидели бы ничего стоящего внимания.

Водитель, возможно, в качестве бонуса завёз нас даже дальше егерского кордона. Лес расступился, открыв вид на сочные цветущие поляны, на которых величественно паслись с десяток лошадей, а за изгородью на нас с удивлением смотрели три косули.

Пейзаж становился всё более диким и лишённым присутствия человека, а дорога, превращаясь в тропу, уже так стала похожа на непроходимые плавни, что я пожалел об отсутствии резиновых сапог в рюкзаке.

Так или иначе, обратного пути у нас не было. Поэтому ещё через десяток минут мы оказались в мокром и душном лесу. Обложив трухлявый ствол рюкзаками, начали поход. Этот день положил начало трипу под названием «мокрые ботинки», потому что уже через несколько минут стало ясно: сухих ног у нас не будет.

Видимо, дожди знатно увлажнили всё вокруг, и тропа представляла собой сплошную водно-грязевую преграду, поэтому никакой обувной GORE-TEX не смог бы долго справляться с таким натиском влажности. Густой лес и его травяное подбрюшье сколь угодно долго могут хранить такую среду, а на внезапную засуху надежд у нас не было. Хотя главный гуру и проектировщик похода, Дима, пообещал знатную погоду и видимость «миллион на миллион», первоначально хлюпы и чавки под ногами оптимизма не вызвали. Надо было хорошенько разойтись и встряхнуть карму — тройка быстро двинулась вперёд в надежде на интересное.

Тропа на Кардывач — достаточно посещаемый маршрут, но, очевидно, не в июне.

Вначале мы видели следы лошадей — видимо, впереди прошли егеря, — но потом пропали и они. Дурманящий запах хвои сменялся валящим с ног ароматом разнотравья, прохладный лес перемежался длинными и душными лугами. Трава стояла плотной двухметровой преградой, едва надвое перечеркнутой ниткой маршрута.

Вода была повсюду: грохотала бурными ручьями в узких теснинах и булькала мелкими потоками среди гигантских лопухов и борщевиков; недвижимо стояла прозрачная в огромных лесных лужах и дымчато-радужная на переправах. Надетые бахилы пришлись как нельзя кстати: через пару часов обувь и ноги до колен покрылись толстым слоем лесной грязи, которая смачно смывалась, ненадолго попадая в лопуховые объятия. Дима же кайфовал в своих функциональных Bergans Kalhovd, не чертыхаясь, как мы с Пашей, от путающихся шнурков и резинок непродуманного «Озона».

Мзымта шумела то где-то далеко внизу, то замолкала, приближаясь на ровных участках, а дорожка то извивалась вверх, то быстро обрывалась вниз. Было даже непонятно, набираем ли мы хоть немного высоту. GPS фиксировал неспешное продвижение вперёд: больше пары километров в час пройти не удавалось.

Kovinov.com изначально испугал нас тем, что до озера не менее 15 километров, поэтому при такой скорости добраться до него в этот день мы не рассчитывали. Всецело отдавшись привыканию первого дня и открывающимся видам, от которых долгая зима почти уже отучила, мы увлечённо снимали на камеры. Две зеркальные фотокамеры, три объектива и два айфона на троих — нелегкий груз для фотографов, но пока он был незаметен. Попутчики жадно ловили интересные кадры то на ходу, то уже на привале, пытаясь увидеть, например, стадо туров на снежных северных склонах Агепстского хребта, засверкавшего к обеду высоко и далеко справа.

Полтора часа привала и разнообразной еды от Дмитрия восстановили чуть утраченные силы. Через пару часов мы вышли на огромный луг, изредка перемежаемый деревьями: тропа вслед за ущельем плавно изгибалась вверх и влево, оставляя реку в стороне. Пару раз в сторону Кардывача пролетел вертолёт, нарушив идиллию звуков леса, травы и воды.

И всё-таки мы оказались не одни: на невысоком пригорке тропа, резко повернув к реке, вывела к огромному клёну, под которым расположилась небольшая погранзастава.

Никогда не видел таких клёнов: пятилапый, стволы плавно изгибались от земли, образуя как бы чашу, только листья и выдавали породу. Пограничники опять достаточно серьёзно озаботились нами, а главный пригласил пообедать и попить чаю — приятное гостеприимство в таком глухом месте. Не отказавшись от чая, мы приятно провели время с любителем гор и защитником границы. Достойные люди! Нелёгкий быт на не самом проблемном участке, у них там даже пулемёт есть.

На этом кордоне достаточно удобное место для ночлега: открыто, ровно, свежо. Но мы решили всё-таки пойти дальше: пограничники сказали, что до озера недалеко — идти неспешно полтора часа.

Ясный день внезапно нахмурился, зарядил мелкий дождь. Пришлось накинуть чехлы на рюкзаки и надеть куртки. Действительно, через полчаса уже угадывалось впереди место, где расположился Кардывач. Но Дима присмотрел «по фэншуй» удачное место на берегу, в стороне от тропы, и мы, мгновенно устав от долгого пути, резво устроили первый лагерь.

Надо сказать, что известный солист Дмитрий Ковинов решил протестировать в этом походе свою новую ультралёгкую палатку Nemo, поэтому на троих был установлен бивак из двух палаток и вдобавок тент Sea To Summit — легчайший симбиоз пончо и стационарной накидки, под которым мы устроили продовольственный склад, вывалив все запасы из рюкзаков.

Первый день состоялся. Мы разошлись, и, если бы не мерзкий гнус, вмиг напавший на покинувшие ботинки ноги, вечер был бы замечателен вдвойне. Впрочем, припасённый Camus по паре глотков вернул ощущение комфорта и благополучия.

Спать ушли засветло и надолго.

За две ночи сразу!

Резюме дня от меня: Кони и мокрая тропа. Позитивные пограничники. Кругом камеры — не проскочишь! С 16:00 до 16:30 и с 21:00 шёл дождь. Встали, не доходя до озера. В лагере мошка! Ботинки мокрые. Идём вторые за это лето. Слабо растянул оттяжки палатки. «Промокну? Наверху снег. Пройдём ли?» За день убил 50 % батарейки телефона, зарядил. Сварили рис с тушёнкой, луком и морковкой — вкусно! Завтра при хорошей погоде день будет несложным, а если позволит погода, то и на радиальный маршрут сходим!

Тайминг дня:

• 7:35 — выехали из Красной Поляны на УАЗике
• 9:35 — доехали до Энгельмановых полян
• 10:10 — выход
• 13:10–14:35 — обед
• 15:30–16:10 — чаепитие с пограничниками
• 16:40 — лагерь в двух километрах до озера Кардывач

День второй

Озеро Кардывач

Скажу сразу: второй день оказался куда короче первого.

РРанний отбой превратился в поздний подъём: спали с 19 часов до 9 утра, вволю расслабив косточки и натянутые, как тетива, икроножки. Вечернее пасмурное небо ненадолго прояснилось на юго-западе, подсветив снежные шапки Агепсты, но Дима так и не сумел вдоволь пофотографировать со штатива, установленного заранее.

Ночью шёл дождь, и обувь, заботливо выставленная для просушки, снова промокла. Утром нас встретило прохладное повторение вчерашнего дня. Я спал мёртвым сном, и даже традиционные ворочания на бугристой земле не доставили в эту ночь особого дискомфорта. Предательски чесались ноги, искусанные гнусом, но это было только начало.

Не спеша размявшись, вкусно позавтракав гречкой, размокшей за ночь в речной воде, и прочими походными деликатесами, которые шеф похода расчётливо делил и резал на троих, мы только к обеду выползли по примятой вчера траве на тропу и пошли к озеру. Одежду можно было не сушить: она вмиг впитала влагу с лопухов, плотным строем стоявших перед нами.

Примерно через час мы выползли к Кардывачу. Здесь и оказался первый реальный брод. Поленившись искать переправу, мы протаранили речку, не снимая обуви, и, даже не успев замёрзнуть, оказались на живописном берегу горного водоёма. Этот брод и был Мзымтой, которая берёт начало в юго-западной части Кардывача и течёт, впадая потом в Чёрное море. Криво склонившиеся берёзы, кристально прозрачная вода, ромашки, незабудки… Вкуснее горного озера может быть только другое горное озеро. Вода мягко обжигала уже пересохшее горло, и я никак не мог ею напиться.

Настоящий сибиряк моментально оказался голым, нырнул прямо с берега и, громко фыркая, проплыл туда-сюда, а потом выскочил и стал отряхиваться, сверкая брызгами. Я же, обычно заныривая во все горные красотули, на этот раз не решился: то ли слишком ледяной показалась мне вода, то ли отсутствие солнца испугало, да и приобретённые в таких озёрах болячки носа пугали.

Подумал о форели: наверняка должна быть. Уже потом, дома, один увлечённый рыбак сокрушался, уж очень он вдохновился фотографией. Но форели в Кардываче нет. Несколько ниже по течению есть водопад Изумрудный, который радужная рыба преодолеть не в состоянии — высоковат.

Озеро безмолвно лежит в горной котловине, окружённой с запада вершиной Лоюб (2970 м), с севера и востока Кардывачским горным узлом (вершины Цындышха (3139,5 м), Кардывач Главная (3140,5 м) и Кардывач Узловая), с юго-востока хребтом Кутехеку. Жаль, что день был не солнечный и мы не увидели отражений этих вершин в водной глади.

Мы оказались здесь не одни.

Сначала нас протестировал молодой человек в правильных штанах, потом пришла поинтересоваться сигаретами девушка. Странно: тропа не выдавала этих первопроходцев, да и в дирекции заповедника сказали, что в этом году мы откроем этот маршрут первыми.

Дальнейший путь лежал вдоль озера, огибая его справа по берегу и вверх к Лабинскому перевалу.

Почти сразу наткнулись на лагерь «пришельцев»: их тоже было трое, и они готовили обед. Коллеги пришли с другой стороны и в походе были уже три дня. Так мы узнали, что на перевале туман и везде снег. Мы слегка порадовались, что нам набили тропку.

Переваливаясь через мшистые камни и прибрежное криволесье, вышли на противоположную сторону водоёма. Долго любовались его гладью и отражениями облаков. Появился рододендрон: здесь, на высоте 1800 метров, он отцветал, хотя явно ещё не успел насладиться солнцем. Соцветия уже теряли свою упруго-кремовую красоту, бахромясь кончиками лепестков. Здесь, в Кардываче, с севера впадает Верхняя Мзымта — река уже чуть более своенравная и шумная, она змеится по крупным камням, питаясь падающими с обоих Кардывачей и Цындышхи многочисленными водопадами. Река вытекает из озера Верхний Кардывач, которое мы увидим только завтра. Тропа идёт вдоль реки, огибая огромные валуны и теряясь в траве; изредка видим турики, их мало.

Читайте по теме: Поход на озеро Кардывач в октябре

В какой-то момент мы попадаем в с трудом проходимый лесок: рюкзаки цепляются за ветки, предательски трещат. Идём «в час по чайной ложке» — довольно изнурительно. Привал. Дима, читая генштабовскую 500-метровку, говорит, что лес закончится метров через сто. Это вдохновляет.

И правда, внезапно выходим на небольшую морену. Леса впереди больше нет. Каких-то 200 метров по высоте от Кардывача, а ландшафт стремительно меняется: растительность всё ещё сочная и свежая, но скуднеет и становится ниже. Идём то высохшим ручьям, то вновь попадая на узкую тропинку. Разбрелись. Верхняя Мзымта, ещё недавно оглушавшая на перекатах, исчезла... Да, её просто нет — река ушла под землю.

Вот и первый снежник. Устало развалившись на северном склоне Лоюба, он смотрит и завидует стекающим напротив него водопадам. Небольшой, но глубокий ручей выводит на большую ровную поляну под Лоюбом. Пора искать пристанище, дальше ночлега может и не быть. Смотрим на свежие камнепады, выбираем, выцеливаем. Пришли! Camus опять весьма кстати! День был красивый и интересный, почему бы немного не развеселить вечер?!

Дима готовит потрясающий ужин, дизайнерски изловчившись, украшает его сыровяленым мясом и луком. Сметаем всё на «ура», нега…

Кардывачи остались позади, и на снежнике (а может, это и ледник) мы наблюдаем интересную фигуру, гадаем, не медведи ли. Нам видится любовный акт животных, застывших, словно для того, чтобы мы лучше смогли это рассмотреть. Потом решаем, что это всё-таки слоники, но занимаются тем же. Почему нет? Высоты детские, горной болезни тут нет, поэтому фантазии веселят и разбавляют усталость. И только телевик расставляет всё на свои места — камни. Да мы и так знали.

Моя ночь ужасна! Видимо, яд гнуса добрался до нужного места, и я яростно мучаюсь, раздирая ступни и кисти. Павел рядом испытывает похожие чувства. В 5:40 Kovinov.com кричит «подъём». Да я и не сплю уже…

Резюме дня от меня:

Всю ночь слабый дождь до утра. Повылезали из палаток в 9:00, когда закончился дождь. Так как погода непонятная — не торопимся. Выход в 12:30, облачно. Воды в озере много, на подходах бродили прямо в ботинках, всё равно ноги уже мокрые.

13:45–14:25 — Кардывач. Зарядил новые батарейки в GPS. У озера встретились с ребятами, которые ночевали прямо на перевале в снегу, такая погода! Идут нашим же маршрутом, но в обратном направлении. На высоте 1900 рододендрон практически отцвёл.

В 16:40 — лагерь. Дождя не было весь день. Просветы голубого неба. Облачность выше вчерашней, на 2800. Всё это хорошие признаки. Жаль, что из-за позднего выхода приходится отменить радиалку на Утаённые озёра. Но ничего, значит, останутся на мой следующий поход на Кардывач ;)

Решили назвать нашу команду Wet Shoes Team («Мокрые ботинки»), так как ноги мокрые уже второй день. Приняв немного коньяка с истинно скитуровским названием Camus, заметили под вершиной ледник. Решили назвать его Fucking Elephants glacier («Ледник любящих слоников»). Хотя, конечно, это был не ледник, а снежник.

Отбой в 20:30. Лёгкий ветерок. Вершины открываются, закрыты только Лоюб и Цындышхи. Мошка есть, но совсем чуть-чуть.

На ужине закончился первый баллон газа — как раз хватило вскипятить чай и заварить картошку. Газ Fire Maple — ерунда! Расход батарейки айфона — 52%.

Палатку в этот раз натянул лучше, и тент теперь не прилегает к спальнику. Можно, конечно, подстраховаться и воспользоваться дополнительными петлями по бокам палатки, чтобы дополнительно растянуть мою кроху-палатку, но ночь сегодня будет тихая и сухая, так что необходимости в этом нет.

22:05 — окончательно стемнело.

Тайминг дня:

• 12:30 — выход
• 13:45–14:25 — привал на озере Кардывач
• 16:40 — лагерь между озёрами Кардывач и Верхний Кардывач

День третий

Перевал Лабинский (Кубань)

Подъём скомандован безапелляционно, кофе в постель не принесли. День начался рано и окажется длинным.

Как ни крути, а сборы утром занимают всё равно два часа. Не спешим: впереди подъём на перевал с перепадом высот в 800 метров, а рюкзачки всё-таки ещё тяжелы.

Иду вперёд, проверить, так сказать, маршрут. Паша поодаль, а Дима и вовсе на утренней фото-распасовке! Быстро потеряв парней из вида, прыгаю по сухому руслу, кое-где мелькают турики, но иду напрямик, не особо на них ориентируясь.

Ущелье плавно набирает высоту, поворачивая налево. Впереди яркий цветущий косогор, а потом… снег. Мзымта теперь течёт слева под огромным снежником, тропа же забирает вправо, мелькая среди жёлтых и синих цветов. Впервые с марта, после Олимпа, топчу снег, не удаляясь, на всякий случай, от границы со склоном. Снег плотный, почти не проминается, но впечататься ботинком можно, впрочем подъём некрутой, и ноги не скользят. Почти упираюсь в небольшой водопад: здесь река ныряет под снег, чтобы… не вынырнуть ниже по склону, там, где начинался снежник, воды нет, видимо, там начинается подземный речной путь. Довольно необычно. Вдоль водопада не вылезти, поэтому карабкаюсь боком на травянистый склон и жду Пашу.

Уже жарко. Если смотреть на Кардывачи, солнце бьёт прямой наводкой, хотя всего-то около 9 утра. Дима идёт бодро, успевая то и дело выхватывать айфон и щёлкать, оборачиваясь вокруг своей оси. Зеркалка, прочно висящая у него на груди, почти не достаётся. Только в последний день ей будет небольшая работа.

Что же, хорошо упакованный турист — это правильный турист, а у Димы есть волшебная штука с солнечной батареей, и теперь эта батарея висит сзади на рюкзаке и открыта солнцу, бьющему в спину начальнику экспедиции. Я же вынужден беречь энергию, поэтому лишь иногда ныряю в карман за гаджетом, не в силах противостоять вопиющей красоте этих гор. Ничего не могу с собой поделать — обожаю снимки цветов на переднем плане с горами на заднем.

Дождались шефа и, чуть отдохнув, топаем дальше. Поднялись уже на 200 метров и прошли около двух километров. У Паши одышка, предчувствие перевала его явно не радует, но не так страшен чёрт, даже если он в снегу.

Снега, кстати, становится побольше. Мы постоянно долбим его нешироко распластанные поляны, перемежаемые небольшими моренами и редкими рододендронами. Трава закончилась. Уже видны следы медведей: совсем недавно они косолапили тут, потому что виден свежий снег. В одном месте долго стою и не могу понять, как из одного медведя стало два: цепочка следов одного зверя вдруг раздваивается равнобедренным треугольником по невысокому крутому склону, пропадая за гребнем. Вы поняли? Они шли след в след, а потом задний отвлекся и ушёл в сторону, думаю, что налево.

Странно, но следов вчерашних туристов, пришедших отсюда вчера, мы не видим, это слегка и недолго беспокоит. Скоро делаем технический привал: склон чересчур крут для посиделок. Но Дима использует навигатор и карту, и это оказалось правильным решением. Собравшись продолжать путь, всё более загибая налево, мы бы пошли не туда — на обрывистые снежные кручи. Что же будет за перевалом? Оказывается, нам надо в другую сторону, туда и поворачиваем.

Высота уже примерно 2500. Малый Кардывач лежит внизу, покрытый снегом, и лишь местами выдаёт себя ледяной синевой, будто озеро даже летом не всегда оттаивает полностью. Лоюб правильной пирамидой нависает над ледяным водоёмом, его правая грань кажется какой-то чересчур ровной, похожей на бритву.

Дима говорит, что летом сюда в кроссовках ходят беременные женщины и пятилетние дети. Сейчас тоже лето, но пока в это не верится. Надо сказать, что историю про беременных мам и их детей я услышу ещё не раз, однако это веселит и радует.

Длинный пологий траверс по снегу оставляет цирк с Малым Кардывачом за спиной. Тропа из ущелья, солнце и оба Кардывача — по правую руку, значит, мы повернули направо почти на 90 градусов. По снегу идём не спеша: Паша опасается срыва, памятуя прошлогодние покатушки в Шамони. Тогда я улетел первым, потом ещё двое, больше всех досталось именно ему, поэтому осторожничаем.

Предложение переодеть скользкую мембрану отвергнуто, так же как и идея проделать тест на трение разных тканей по мокрому снегу. Падаю на снег, обнимаю его, придавленный рюкзаком. Обожаю его, всё время ищу и рад любому. Правда, холодный всё-таки… Спешить некуда: осталась пара сотен метров по вертикали до перевала и не больше километра «на глаз» ногами.

Наткнулись на следы — да тут прошли те трое: двое взрослых и один ребёнок. Шли безалаберно, рядом, может, держались за руки? Мы же решили протопать по каменистому гребню правее снега, по нему и вышли скоро на перевальчик. Вмиг стало ветрено и холодно, но зато открылась шикарная панорама на 360 градусов. Оделись и наслаждаемся видом!

Узкая скалистая полоска перевала сразу обрывается на снежный гребень-надув, на него явно не стоит становиться, поэтому пристраиваемся рядом и греемся. Дима же хитро устроился за большим камнем, ему там тепло и безветренно. Делаем тройное селфи (себяку?) со штатива и фото главного маркетолога Спорт-Марафона с флагом в зубах. Теперь Лабинский перевал был взят окончательно!

Вообще больше всего в горах я люблю приближение к некой точке, которая с каждым шагом открывает новое видовое пространство. Идёшь, потеешь, даже жалуешься: «Да когда же эта вершина, когда перемычка?» А потом, вдруг, молниеносно, с каждым шагом тебя захватывает другая перспектива, ты и не ожидал ничего, а тут — такое! И ожидаемое часами сразу обнимает тебя необъятным безумием. Со мной так всегда.

Северный склон Лабинского перевала заставил остолбенеть. Широкая и крутая снежная долина падала вниз, окружённая «далматиновыми» горами. Снег крупными пятнами прилип к ним, нарисовав причудливые фигуры: то ли белка, то ли кошка с огромным хвостом-трубой, вот личико оленихи, падающий в пике голубь, ещё дальше — Нефертити. Эти снежные отпечатки уже дома вызвали немало иных толкований и интерпретаций, будучи размещёнными в Фейсбуке. А сейчас я фотографировал их, восхищаясь чёрно-белой мозаикой гор. Где-то далеко внизу пейзаж менялся, словно лето сразу меняло зиму, без весны. Потрясающей красоты тёплая долина, тени облаков разрисовали её в десятках оттенков зелёного, узкая, едва уловимая нитка реки и снова вершины вдалеке — Лоюб-Цухе, Скалистая, Цахвоа, Чугуш.

Не стану утомлять подробностями спуска, хотя он всегда сложнее подъёма. Но ещё полтора часа мы ползли вниз по мокрому снегу, иногда проваливаясь по колено и щупая его палочками, пока наконец Диме не надоело, и он всё же проверил силу трения своих дорогущих штанов, поехав на заднице и размахивая руками для придания инерции.

Читайте по теме: Восхождение на Ачишхо через Медовеевку

Спуститься по траве к реке оказалось сложнее. Не подумав, я ушёл вперёд и потерял товарищей из вида. Мы пошли немного разными путями, тропы не было. Уклон был реально крут, зацепиться не за что: любой дождь сделал бы этот спуск невозможным. Чуть выручал рододендрон, его стебли позволяли иногда схватиться и удержаться от падения. Падать пришлось бы далеко и непредсказуемо, но обошлось.

Пока я, задрав голову, высматривал Диму с Пашей, чуть застрявших перед обрывом метрах в двадцати от меня, появилась косуля. Она мирно стояла, лупоглазо уставившись на нарушителя, почти не двигаясь и, как казалось, совершенно не опасаясь. Я кричу Диме, машу палочками, показываю, но он её не видит. Зверушка ещё потопталась с минуту и грациозно развернулась, спокойно ушла и пропала...

Выйдя к реке, которая называется Безыменка, мы почти сразу перешли её вброд на правый берег, увидев интересное место для ночлега. Лично мне переходить реку пришлось пару раз, как крутому ставропольскому чуваку, не снимая ботинки, потому что режиссёр проекта снимал видео-дубли. Кстати, фильм обещает быть интересным!

Такой вот день — непростой, но такой разный, длинный, но жаль, что он закончился... Ночные кочки под всеми внутренними органами были невыносимы, правда, отвлекали от предутреннего зуда в нижней части ног. Гнус потрудился на славу: по прошествии десятка дней я всё ещё раздираю до крови его гнусные отметины, просто шрамы.

Вечером, перед отбоем, который, как уже повелось, состоялся засветло, изучаем карту и навигатор. Изначально Дима предполагал на следующий день немного спуститься по Безымянке и начать подъём по боковому ущелью налево, чтобы оказаться на хребте, ограничивающем долину реки Мзымта с севера, то есть идти «по верхам», как тут говорят. «Долинный» же путь по реке Малая Лаба и через перевал Аишха был гораздо длиннее, и мы могли не осилить его за оставшиеся два дня. Отсутствие тропы на карте и достаточно «низкий» снег меня в первоначальном маршруте напрягали, а Пашины тапки с их низким уровнем сопротивляемости скользким поверхностям и вовсе внушали опасения. Поэтому, когда наш походный гуру объявил ранним утром, что бригада идёт всё-таки через Малую Лабу и перевал Аишха, а путь составит примерно 22 километра — это только обрадовало и внушило оптимизм. Знали бы мы про эти километры в тот момент!

После ужина мы также немного разгрузили специальный мешок для мусора, который уже не вмещал остатки походной жизнедеятельности. Дело в том, что Дима придумал и культивирует «Экологический кодекс туриста», который я всемерно поддерживаю. Согласно этому Кодексу, весь мусор собирается и выносится обратно за пределы зоны похода, будь то заповедник или просто природный оазис, не имеющий такого статуса. Но за первые три дня похода небольшой кулёк переполнился, поэтому мы с Пашей сплющили все жестянки, а прочие бумажки и пластик аккуратно, не разжигая большого огня, уничтожили в пепел.

Тайминг дня:

• Подъём в 5:40. Газ Fire Maple — ерунда. Замёрз. Грел под пуховкой. На улице 0, иней. Лёгкий ветерок с перевала и ясное небо — хороший знак.
• Вышли в 7:50
• В 8:15 на солнце!
• 8:25 (2120) — низ снежника на ручье.
• 8:40–8:55 — перекур. Ветерок из долины вверх!
• 11:40 — 12:20 — отдых на перевале.
• 13:45 — 15:55 — обед над ригелем. На спуске с перевала крутой травянистый склон. Полуботинки-полукроссовки Паши держат очень плохо. Мораль — треккинговые ботинки на жёсткой подошве must have! Мораль №2. Перед походом обязательно проверять у участников снаряжение. Особенно обувь.
• 17:50 — лагерь.
• Отбой в 20:50. Когда стемнело — штиль, вершины 3000 закрыты, сплошная облачность. Наверное, погоды завтра не будет, и точно придётся идти через Лабу и Аишхи. Вывод дня: большие походы по Западному Кавказу — не раньше конца июня, а лучше в начале июля. Снег, много воды — всё это лишние риски.

День четвёртый

Вниз по реке Безымянке

Огромная открытая долина Безымянки была идеальна для проветривания отсыревшей одежды, поэтому даже ночью амуниция немного просохла, хотя ботинки привычно встретили ноги леденящим гостеприимством. Чтобы не замёрзнуть и не простудиться, надо срочно размять их в ходьбе, что мы резво и сделали.

Тропы не было, её тут и не должно быть: места труднодоступные, далеко от основных маршрутов. Поэтому мы двинулись вдоль реки, прыгая по камням и перескакивая через ручьи. Местность довольно влажная, а обилие тающих снежных языков, падающих с правого горного гребня водопадов превратило относительно ровный участок местности вниз по течению Безымянки в топкое разнотравье, перемежаемое каменными осыпями. Но шагать вниз всё равно несложно, поэтому начало дня было быстрым.

Как же обманчивы расстояния в горах! Вчера, когда мы спустились с перевала, планировали дойти до видимого поворота долины, где виднелся большой снежный язык, — думали устроить ночёвку там. Но опытный сибиряк знал, что делает, и сейчас казавшийся накануне близким снег приближался к нам совсем неохотно, значит, был совсем не близко.

Как раз на этом повороте река текла ровно, неглубоко и спокойно, как вдруг нырнула под плотную и толстую снежную крышу: слежавшиеся остатки зимы перевалились через водный поток, закрыв его широким пологим покрывалом. Я поймал себя на мысли, что хотел бы проплыть по этому ледовому коридору ради разнообразия, но хорошо, что не увлёкся этой идеей. Пытался разглядеть форель — должна же она когда-то явиться нашим глазам, но рыбы не было.

Безымянка текла в плену у зимы, наверное, метров сто, может, чуть меньше. И если вход в тоннель вполне подходил для реализации темы подснежного плавания, то выход представлял собой щель, похожую на амбразуру, поэтому вода тут бурлила и пенилась, жадно вырываясь из недолгого плена. Ещё обратил внимание на странное сочетание снега и больших кусков из грязи и камней: справа по движению лежал ромбовидный пласт наста, поверх него эти камне-грязюлины — то ли они сыпались уже весной, то ли протаяли, так и не понял.

Довольно скоро ботинки вновь выдержали испытание небольшим бродом, поэтому о их сушке беспокоиться не стоило. Кстати, если бы мы знали, в какую непроходимую чащу скоро упрёмся, наверное, первый переход через Безымянку надо было сделать по её снежной крыше. И мы в неё упёрлись! Трава резко сменилась редколесьем, которое сразу вывело к водному потоку. Дима покружил, похрустел ветками и предложил переправляться вброд, но речка тут была узкая и глубокая, поэтому мы не решились.

Лес стал чудовищно непроходим. Более того, заросший им склон внезапно взмыл круто и вправо. Где-то выше просматривалась опять трава, поэтому мы решили обойти деревья выше, почти под нависающими скалами. Мы второй раз не воспользовались шансом переправиться, хотя кто знает, какая «тропа» ожидала нас на другом берегу. Поэтому нашли высохшее каменное русло и полезли вверх. Через 150 метров густолесье закончилось, и мы, переваливаясь через глубокие

Шли либо в густой траве, соскальзывая и упираясь палками, левая нога постоянно в желании подвернуться, либо по гремящим моренам, камни все живые и неустойчивые. Зато какие цветы! Лучшие снимки на фоне снежных окрестностей. Каких красок только не увидели. Но к цветам ещё вернёмся, будет им время.

Лес то приближался, то внезапно увиливал обратно вниз, и конца ему не было, а открывшийся взгляду другой берег реки был вроде бы более проходим. Во всяком случае, были видны широкие травянистые поймы и даже какие-то козлиные тропы, тонкой ниточкой шедшие им наперерез, хотя это могло быть и иллюзией.

В какой-то момент мы уже упёрлись в скалы и продирались, хватаясь за камни, сквозь берёзы. Рюкзаки тут были ох как некстати. Дальше совсем непонятно: пришлось возвращаться. Спустились по круче в том месте, где деревья были ближе всего к воде, а там скалистый обрыв метров на тридцать падает прямо в реку. Сплошную засаду устроил нам сегодня заповедник! А ведь выше по течению были интересные водопады. Неужели никто не посещает эти места или мы не можем найти хоть что-то похожее на тропу?

Следопыт Дима ушёл на разведку, а вернувшись, увлёк нас в ветвистую чащу с уклоном местами градусов под тридцать! Кряхтя и чертыхаясь, цепляясь за ветки и толстенные, в руку толщиной, стволы лопухов (о, лопухи и борщевики, не забыть бы вспомнить о вас предметно, не до вас нам сейчас), минут через 10–15 слезли к реке. С чем боролись, на то и напоролись.

Переходим вместе, рука об руку, лицом к потоку. Шаг вправо — стоишь, ждёшь, пока остальные. Вода выше колен, но брод неширокий, замёрзнуть не успели. Выбравшись на берег, почти сразу увидели примятую траву: ясно, здесь уже шли люди. Наверно, это те ребята, которых мы повстречали на Кардываче. Теперь стала понятной их фраза про маршрут: «Шли по Безымянке». Выходит, что «идти по Безымянке» — это идти… по воде. Ну я-то, Андрей, хоть и не апостол, могу и по воде...

Следующий брод был метрах в двадцати, но вскоре показалась большая поляна на правом берегу, на которой уже вполне зримо ощущалась зелёная просека. Дышать стало легче, ноги летели, тем более что уже скоро ожидался приют — хижина «Цахвоа», где планировался завтрак-обед.

Забыл сказать: мы же не завтракали, даже чай не пили, и уже часа три надрывались от голода! Конечно, пришлось ещё попетлять и поблудить. GPS записывал трек, чтобы минимизировать издержки бездорожья. Пару раз тропа разделялась, уводя в гнилой овраг, утрамбованный поваленными деревьями, но вскоре троица очутилась в тихой запруде, бодро разбрызгала её и через пять минут вырвалась на огромную поляну, где-то посередине которой и стояла избушка приюта.

Избушка была закрыта. На деревянном подобии стола были видны остатки трапезы: точнее, кусочки хлеба и колбасы оставили специально, но они лежали нетронутые — выходит, никакая зверушка на них не польстилась. Или не было никаких зверушек.

Вообще странно: четвёртый день, такие глухие заповедные места, а нам встретилась только одна косуля. То ли животные, услышав нас издалека, спешили покинуть место нежелательного знакомства, то ли их здесь не было вовсе. Не знаю...

Расположились временным лагерем на берегу. Солнце уже палило нещадно, но укрыться было негде. Я был назначен дежурным и готовил обед.

Отдыхали час-полтора: у Димы с этим строго — после еды и чая обязательный получасовой отдых. За это время, впервые за четыре дня, успели просохнуть ботинки и носки. Да и долгожданное солнце так палило за время похода тоже впервые.

Волшебная генштабовская пятисотка с этого места показывала наличие тропы, и парой километров ниже по течению Безымянки — стационарную переправу, возможно, мост, после чего пунктир на карте шёл только по левому берегу до самого слияния с Малой Лабой.

Добраться до этого места было программой-минимум сегодняшнего дня. Оставалось немного — всего-то километров шесть по прямой, пустяки для таких одичавших монстров, как мы.

Мостика не было. Лесная тропа, которая быстро сменила луговую, вывела на узкую полоску берега и упёрлась в уже совсем немаленькую реку — здесь уже Безымянку.

Мы кружили туда-сюда, возвращались в лес, пока не поняли вдруг, что к реке выходят аж три тропы. Но… они к ней не выходили, а наоборот, от неё уходили в лес. То есть путники, переправляясь с левого берега, разбредались «кто как», натоптав несколько тропок, идущих рядом. Речка Безымянка здесь двоилась, образовав островок, похожий на узкий лепесток, поэтому решили перебраться здесь.

Первая половинка речки была неглубокой, но быстрой. Мы устояли, а вторая половина выручила склоненным деревом, которое мы использовали как перила.

Вот тут купание стало настоящим! Вода впервые захлестнула по самое сокровенное место, в какой-то момент мне и вылезать не захотелось: настолько интересным оказался этот внезапный природный кондиционер. Но течение уволакивало под бревно, а это было чревато комплексным купанием с нырянием в неизвестное. Я помог выбраться товарищам, причём вытаскивание Паши было, разумеется, запечатлено для истории замечательным гаджетом под названием «Айфон».

Недалеко от переправы мы наткнулись на остатки лагеря: кострище, подобие лавок, остатки кровли из палок, брошенный целлофан. Это было первое место после Кардывача, где люди проявили свою гнусную привычку — гадить природе.

Дима предложил разгадать причину возникновения привала именно в этом месте. Наши варианты его не устроили, тогда прозвучал правильный ответ: «Поскольку самый низкий уровень воды в горной реке ближе к рассвету, то туристы ночуют возле неё, а рано утром переправляются». Здорово! Будем помнить.

Это знание нам скоро почти пригодится, но мы ещё об этом не знаем.

Безымянка безудержно питалась влагой с левого склона. Вековые деревья стояли посередине водных потоков, тропинка и вовсе превратилась в маленький судоходный канал, а мы бороздили эти преграды, умываясь в них, фыркая, разгорячённые и счастливые.

Местами, где вода отступала, в подсохшей грязи стали просматриваться следы лошади и отпечатки рельефной обуви, но — внимание! — мы увидели след косолапого: широкий и глубокий отпечаток передней лапы с характерным и глубоким росчерком длинных когтей.

Ух, ленивый мишка шёл по нашей тропе или это люди используют тропу животных? Мне больше нравится вторая версия. Дима положил свою руку рядом и сфотографировал — медведь выиграл!

На карте, когда мы рассматривали её после обеда, последний участок тропы, уже недалеко от слияния рек, резко забирал вверх. И скоро мы добрались до этого места. Грязевая дорожка вывела к речке, берег которой был непроходим, а потом круто поползла вверх по камням вдоль отвесной скалы.

Всегда обидно набирать высоту, а потом её сбрасывать, а тут, наоборот, мы всё время спускались, а теперь приходится вновь набирать. Горные тропы живут годами, почти не меняясь, и новые не появляются — просто негде. Вот и здесь нанесённая 50 лет назад пунктирная змейка воплощалась в извилистый и довольно крутой подъём. Спуск с этого траверса оказался противным и скользким: лошадь, медведь и люди размесили грязь, и приходилось быть весьма аккуратным, чтобы не сорваться вправо, где метрах в двухстах под нами шелестела Безыменка. И всё-таки я почти упал, поторопившись и соскользнув!

Выручила палочка, предательски погнувшись надвое в нижнем сегменте. Зато остался цел и даже не испачкался. Правда, палочка стала короче — сломалась...

Дорога от обеденного привала до Малой Лабы заняла около трёх часов. Интереснейших, познавательных и мокрых часов! Мы ещё раз переправились через бурный приток Безымянки. Здесь, как утром, ручей протекал под снежной аркой. Начало этого природного коридора хорошо просматривалось, и мне вновь захотелось его преодолеть, да ещё Дима подзуживал.

Я залез под свод, позируя оператору. Темнота шумно дохнула холодом и опасностью. «Нет, не сегодня». Как же неповторимы эти метаморфозы льда! Зачем рисковать, чтобы больше их никогда не увидеть? Я ещё не весь лабиринт Mer de Glace пролез, надо бы вернуться...

Ещё немного влажного леса, перегороженная необхватными стволами тропа, причудливые грибы на надломившихся исполинах, поросшие толстым слоем мха огромные валуны, двухметровые папоротники. Иду и чувствую себя Аватаром: настолько нереально хорош и таинственен этот лес.

А вот и поляна! Очередной бивак, даже казанок стоит и канистра с водой, хотя воды рядом — мир напоить хватит. Ржавые указатели: «Река Безымянка», «Ночёвка запрещена», что-то о режиме поведения в заповеднике. Рядом свалка, уже с бутылками. Похоже, экологический кодекс не для всех.

ВНИМАНИЕ! Долина реки Безымянка не входит в список разрешённых маршрутов, проходящих по территории заповедника. По этой причине нахождение в долине этой реки является нарушением режима Кавказского биосферного заповедника и грозит штрафом в размере 4000 рублей. Егеря периодически осуществляют «отлов» нарушителей режима. Отмазаться в случае поимки шансов нет. Мы шли на свой страх и риск. Подробнее об особенностях походов по Заповеднику в моем outdoor-путеводителе по Сочи и Красной Поляне.

Чай, сухофрукты, отдых. Времени ещё много, почему бы не продолжить путь? Но нужна переправа, а она на том берегу Малой Лабы. Река в ярости, бушует и насмехается над нашим ничтожеством. Старый мост напрочь смыт и валяется в обломках, брод как никогда нереален. Ствол сосны, повалившийся с того берега, узок и шершав — ногами не перейти, да и пятой точкой сомнительно. Натянут стальной трос — всерьёз подумываем перелазить по нему на руках, но обрыв неминуемо приведёт если не к гибели, то к печальным последствиям.

Дима начинает подумывать о ночлеге, чтобы переправляться при малой воде утром, как вдруг обнаруживает чуть выше по течению шикарный новый мост, высоко взметнувшийся над ещё совсем не летней и полноводной речкой. Спасены! Тропа по левому берегу Лабы шикарна! Промаркирована, широка, суха. Мы снова на «легальном» маршруте. Вперёд, к отдыху и ночлегу!

Идём ещё пару часов, тяжёлых и живописных. Позади — Цахвоа, слева — гора Скалистая, далеко впереди уже маячит пик Игольчатый. Правда, в какой-то момент тропа безнадёжно испортилась, и я был наказан главным за то, что не использовал вспышку и свернул на конскую дорожку. Но поскольку другая так и не нашлась, то на привале, когда мы обосновались на поляне Ветеринарной, я был прощён и вновь отправлен в авангард группы.

К семи вечера вышли к реке Чистой. Вода ледяная, подвесной мост, огромная стоянка среди сосен. Тут уже полный разгул человеческой демократии: косолапых на них нет, с учётом того, что только начало сезона и людей здесь было совсем немного, мусор оставлен ещё в прошлом году.

На другом берегу Чистой даже построен сортир. Река повсеместно перегорожена упавшими деревьями — видимо, серьёзно подмывает она свои холодные берега. В этот вечер мы даже чуть-чуть стираемся и купаемся, если можно так назвать попытки умыться в этом жгучем лабинском великолепии. Напротив угасает в закате неимоверно похожий на шамонийский Aiguille du Midi скальный массив, неприступный и великий. Потом мёрзнем, ужин, сон. Замечательный сон на идеально ровном и мягком, покрытом хвоей грунте. Наша последняя ночь в этом походе...

Резюме дня от меня: Подъём в 5:35. В 6:35 — выход. На обходах помог опыт саянских и байкальских походов. Не сразу, но прошли!

Вывод №2: в июне броды приличные. Лучше ходить в сентябре!

Обед (завтрак) у приюта Цахвоа в 11:10–12:40. Жара! Будет гроза?

Брод в 13:30, на левом берегу поляна для лагеря. Глубина — по яйца! Настоящая таёжная тропа. Каких только следов на ней нет. Человечьих — меньше всего. Мишка заминировал тропу!

Мораль №3. Если брать в поход незнакомых людей — обязательно спрашивать их походный опыт перед тем, как планировать маршрут. Хорошо, что в этот раз я перестраховался и заложил дневные переходы по минимуму! Тропа промаркирована маленькими красными квадратиками размером 4x4 см.

15:35–16:50 — перекур на слиянии Безымянки и Малой Лабы. Хорошо, что я поднялся выше и нашёл новый мост! А то переползать по бревну над таким течением без страховки — дело дрянь! Пришлось бы ночевать до утренней низкой воды.

Вышли на тропу вдоль Малой Лабы. Хоть в кроссовках беги! Вся тропа в медвежьих следах. Ходят, как по Тверской ;))

На подходах к реке Чистая — самые умопомрачительные виды: пики Игольчатый, гора Скалистая, ледники Цахвоа в сопровождении шума пенной Лабы! Вид — Шамони!

18:55 — лагерь! Ужин: 20:10. Отбой: 21:15 (сумерки). Остаток заряда на айфоне: 17%, при том что днём зарядил + 25%. Но ночью не заряжал.

Тайминг дня:

• 5:35 — подъём
• 6:35 — выход (без завтрака)
• 11:10–12:40 — обед у приюта Цахвоа
• 15:35–16:50 — перекус на слиянии Безымянки и Малой Лабы
• 18:55 — лагерь на слиянии рек Чистой и Малой Лабы

День пятый

По Малой Лабе через перевал Аишха

Несколько задетый Диминым резюме четвёртого дня (шутка!), расскажу про последний — он не менее познавательный для человека, впервые оказавшегося в этих местах.

Поскольку я был опять назначен дежурным ещё с вечера, команду шефа пробуждаться встретил уже не похрустывая косточками отдохнувших ног, а умытым и бодрым. Кастрюлька урчала и ожидала туристов на завтрак. Продукты у нас остались — немного, но мы решили их не тащить обратно, а оставить оголодавшим путникам, у которых, как это иногда бывает, они могут закончиться.

Стоянки на слиянии Чистой и Лабы посещаемые и популярные, поэтому скоро им найдётся применение. Внушительный мешочек загрузили провизией и повесили на видном месте и повыше от мишек. Знаю точно: мой рюкзак в это утро весил на 7 килограммов меньше, чем пять дней назад, поэтому я ощущал себя если не птицей, то вполне себе горным козлом, способным ещё на многое. Хотя специальные технологии копыт, используемые этими самыми козлами, всё равно не помешали бы.

Уже потом я где-то прочитал, что в районе реки Чистой можно обнаружить свидетельства поселений человека в древнейшие времена. Якобы до сих пор сохранились такие древние сооружения, как ацангуары (с абхазского — «ограды карликов»), — древние сооружения из небольших необработанных камней в виде оград, часто асимметричной сложной формы, иногда с перегородками, часто с примыкающей к ограде большой скалой; возможно, они использовались как загоны для скота, а также всевозможные петроглифы возрастом несколько тысяч лет. К сожалению, ничего такого мы не заметили. А жаль.

Впрочем, нет, я слышал, что Дима собирался совершить отдельный поход по реке Чистой, поэтому у нас ещё всё впереди!

Утро радовало, грело и подталкивало. Лесная тишина, холодное дыхание Лабы, нетяжёлый рюкзак — не поход, а прогулка.

Нам предстоял переход через несложный перевал Аишха и далее спуск к кордону Пслух и на Красную Поляну. Это финальный участок известного туристического маршрута из Псебая в Красную Поляну, который считается самым доступным переходом к Чёрному морю через горы и занимает примерно пять дней. Путь пролегает вверх по берегу реки Малая Лаба, берущей своё начало с ледников горы Псеашхо, через Умпырскую котловину и через седловину Главного Кавказского хребта на южный макросклон к Чёрному морю, начинаясь от кордона Черноречье и до кордона Пслух. Некоторые предпочитают разделить последний участок маршрута на два дня. Можно дойти до перевала и остановиться на ночлег на живописных альпийских лугах, оставив «атаку» перевала на следующий день. Можно взобраться на перевал и устроить холодную ночёвку наверху или, набравшись сил и терпения, идти до кордона Пслух.

Мы запланировали переход за один день. 10–12 километров пути, 800 метров подъёма не могли испугать разошедшихся к пятому дню странников, поэтому бодро поскакали вверх.

Набор высоты вначале был совершенно незаметен — помеченная красными метками тропка петляла по лесу, выбегала к реке, совпадала местами с ручьями. Как и накануне, мы натыкались на следы нескольких человек и лошади, не отставал и медведь, то преследовавший эту команду, то ли убегавший от неё.

Ещё вчера, когда мы приближались к слиянию Малой Лабы и Чистой, далеко впереди появился интересный скалистый силуэт: он ежеминутно менялся в лучах заходящего солнца, пока не остался почти тенью на фоне угасавшего неба. Сегодня он опять прямо по курсу, мелькая среди крон деревьев, уже рельефный и близкий.

Романтик Марсель Пруст давно сказал, что настоящее путешествие и открытие состоит не в том, чтобы стремиться находить всё новые пейзажи, а в том, чтобы уметь по-новому увидеть то, что окружает нас. Эта гора второй день смотрит на меня по-новому, как и я на неё. Этот острый пик — отрог горы Скалистая, и вот он уже справа, а мы карабкаемся по гигантскому обвалу на его склоне, который засыпал реку и набитую тропу.

Пейзаж постепенно меняется, и субальпийская растительность уступает место альпийским лугам. Вот это буйство красок! Я уже не раз падал в обморок от этого цветочного разнообразия и запахов, сначала в походе, а потом уже дома, вспоминая соцветия и их ароматы. Самое время назвать это великолепие своими именами. Заросли малины и чёрной смородины, земляника, прекрасные поляны с высоким травостоем, гигантские лопухи сопровождали нас на всём маршруте, некоторые особо смелые растения выглядывали даже из-под снега. Но именно на этих высотах и открытых долинах солнце отторгалось в своих правах на землю по полной!

Вот метровые многорукие коровяки, густо облепленные жёлтыми пятилистиями, фиолетовые толстоносые мытники — цветы на коротких ножках, в немногоцветковом, несколько удлинённом, прерванном соцветии. Повсеместно — горец змеиный, этот мне особенно интересен, я его по умственной простоте всегда принимал за этакий огромный клевер. Длинный и прямой неветвящийся стебель, на верхушке — колосок из мелких цветков тёмно-розового или бледно-розового цвета. В народе горец змеиный имеет название «змеевик» или «раковая шейка». Пестрящие розовым колючие шиповники, цепляющие за ноги, но нежно прощающие и не царапающие. Пучковатые ветренницы, шестилепестковые цветы белого цвета с жёлтой серединкой, на Кардываче я принял их за горные ромашки. Остренькие сине-фиолетовые васильки Триумфетти, малюсенькие голубенько-розовые альпийские незабудки, пышущие оранжевым солнышки горных арник, белые с прожилками синего веронички, слепящие жёлтые лютичные ветреницы, многолучные мелколепестники — чего только не увидишь! Всё это пышет вокруг, отвлекает, слепит и захватывает.

И конечно, шедевр — лилия Кессельринга (только не путаем с фашистским генерал-фельдмаршалом люфтваффе Альбертом Кессельрингом). Это высокие, до метра, цветы с фиолетовыми рыльцами и жёлто-соломенными цветками. Лепестки завёрнуты назад, сами цветы хорошо пахнут, но чуть на расстоянии. Растение занесено в Красную книгу, что не мешает травоядным поедать его луковицы, а двуногим — собирать для букетов, если доберутся. Лилий много на южном склоне, уже после перевала, поэтому многим непарнокопытным легко удаётся разорять природу, лишая её этого богатства.

О рододендроне уже не раз было сказано: он серьёзный горный друг — радует спокойными кремовыми оттенками, причудливо разрисовывает крутые склоны зелёными пейзажами и даже может помочь удержаться в случае падения на спуске.

Не могу не сказать несколько слов о борщевике. С первого дня этот «борщ» или «медвежья лапа» сопровождал нас на травяных участках маршрута. Его огромные белые зонтики устрашающе торчали вдоль тропы, норовя прикоснуться, обжечь и укусить, а листья и стволы оставляли липкие следы на одежде. Всегда считал его опасным растением, но скорее это было основано на слухах. Поэтому просвещу известными фактами: листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами. Прикосновение к растениям некоторых видов этого рода может вызывать раздражение и ожог кожи за счёт того, что все части растений содержат фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению.

Самые сильные ожоги борщевик вызывает при соприкосновении с кожными покровами в ясные солнечные дни. Но чтобы получить ожог, достаточно непродолжительного и несильного облучения солнцем участка кожи, испачканного соком растения. Как правило, на поражённых участках кожи возникает ожог второй степени — волдыри, заполненные жидкостью. Время проявления ожога: от нескольких часов до нескольких суток.

Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не даёт никаких неприятных ощущений. Борщевик также является контактным и дыхательным аллергеном и имеет сильный запах, похожий на керосин, который ощущается уже на расстоянии около пяти метров от растения.

Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте. Если соком борщевика поражено 80 % или более поверхности тела человека, то это может привести к смерти, хотя не знаю, что нужно сделать, чтобы так испачкаться его соками. Помню, в юности читал «Плаху» Айтматова, так там особые любители собрать маслянистые выделения другого известного растения раздевались догола и шныряли по густым зарослям, соскабливая потом с себя наркотические дары. Вряд ли с борщевиком такое возможно, но надо быть аккуратным в общении с некоторыми природными попутчиками.

Ох, на чём мы притормозили? А, ну да, пока нюхали, фотографировали и эстетствовали...

Ущелье сужается, открывая вид на цепь скалистых гор Аишха и одноимённый перевал, а затем раскрывается широченным и огромным альпийским лугом. Вдалеке угадывается предполагаемый путь на сам перевал: он пролегает направо, оставляя в стороне Малую Лабу и травянистый цирк, величественно окружённый горной цепью. Вершины в снегу, тающие снежники ниспадают из зимы в лето, и скоро мы немного изменим эту природную картину.

Проходим место ночёвок. Здесь тропа прижалась к горе, и выбор стоянки несколько странен. Хотя туристы выложили здесь пару больших «ацангуар» из немаленьких камней, что за непогода заставила их в таком райском месте так тяжело работать? Разумеется, за этим циклопическим занятием они забыли про мусор, а венцом патологического безобразия валяется пустая бутылка с ликом вождя всех народов. Знал бы он…

Тропа вьётся, преодолевая небольшие подъёмы и спуски. Подходим к речушке: водопад, дивная запруда. Я всё ещё не решаюсь окунуться в ледяную воду, хотя желание приобщиться к её нереальной чистоте будоражит. Чего не скажешь про известного персонажа, который, молниеносно сбросив амуницию, шумно плюхается в глубокую синь ледяного пенного водоёмчика. Можно я не буду повторять того, что он кричал в этот момент? Всецело поддерживаю, но, перебивая грохот и плеск, разбрызгивая радугу, Ковинов кричит, просто орёт: «За горы. За Кавказ. За аутдор!»

Уже за спиной — огромная гора Челипси. Говорят, что на её пологих вершинах и альпийских лугах притаились более 20 ледниковых озёр. Дима говорит, что другой тропы здесь нет, вот и наша повернула наверх. Подъём сразу крутой, но недолгий: минут за двадцать преодолеваем метров двести по высоте. Терпимо! И сразу же окунаемся в очередной прекрасный и величественный пейзаж. Долгожданная встреча с животными наконец вознаграждена! На длинном снежнике, метрах в трёхстах слева по склону — медведи!

Один из мишек, увидев нас, идёт по насту вбок, не удаляясь, движется параллельно и оглядывается назад. Там, скорее всего, его подруга самозабвенно увлечена раскапыванием снега — летят комья вперемешку с землёй! Наверное, почуяла живность и не может отказать себе в удовольствии её съесть.

Читайте по теме: Лучший маршрут по Кавказскому биосферному заповеднику

Авангардный медведь одновременно успевает убегать, смотреть на нас и останавливаться, чтобы оглянуться назад и воззвать к подруге: «Ну что же ты, давай скорей, бросай этого суслика, поспеши!»

Кричу Паше: «Доставай телевик, снимай!» Паша устал, не достаёт телевик. Кричу снова, он всё-таки разбрасывает вещи, монтирует камеру, щёлкает, но медведи далеко. Глава клана уже не оглядывается, он резко повернул вверх и каким-то медвежьим галопом прёт по снегу, скоро затерявшись и слившись со скалами. Вот это альпинист, какая прыть и сила!

Подруга, наконец, завидев нас, не спешит, поглядывая свысока, повторяет путь лидера и исчезает. Восторг и удовлетворение! Животные и птицы всегда жили по своему порядку. Появление человека и его бурная деятельность им только вредили. Вот и сейчас мы нарушили их мир и покой, чужие и дерзкие к их великолепию. Надеюсь, косолапые простят нам это небольшое вторжение...

Вот и перевал, открывающий с каждым шагом грандиозную панораму с другой своей стороны. Аишха представляет собой участок плоскогорья в полтора километра длиной, покрытый альпийской растительностью. Мы не обедаем, хотя уже пора, и, забравшись с Димой направо вверх на шикарный пятачок, наслаждаемся перед спуском видами южного склона ущелья Мзымты — гора Агепста, олимпийскими склонами Роза Хутор и «Горной Карусели».

Спуск вниз называют «дурным», может, потому, что это не просто его название с перевала Аишха к кордону Пслух, а состояние измученного туриста. Не чувствую себя сильно уставшим, но узкая каменистая тропа резко под большим углом спадает вниз, так что на этом коротком спуске приходится напрягать все свои силы, чтобы не побежать и не потерять контроль. Внешняя сторона бедра реально каменеет и устаёт. Скоро тропа превращается в каменистую дорогу, по которой мы и топаем до армянских балаганов на высоте 1600 метров. Очередной приступ цветочной фотоистерии: новые ракурсы, краски. Окончательно замирает мой айфон, заряд которого я суетливо берёг 5 дней. Здесь появляется связь «Билайна», хотя «Мегафон» проснулся ещё на перевале. Нас ждёт вездеход, и через час, отсидев пятую точку от резких толчков на ухабах горной дороги, мы уже в Красной Поляне. Автомобиль, оставленный на пустынной площади железнодорожного вокзала Красной Поляны, стоит никому не нужный и пыльный.

Поход закончился!

Желаю всем таких же и ещё более интересных путешествий.

Да здравствует Кавказ!

Ура аутдору!

Тайминг дня:

• 6:15 — подъём.
• 7:50 — выход.
• 11:55–13:00 — перевал Аишха.
• 14:15 — спустились по дороге к шлагбауму у балаганов.
• 15:30 — Красная Поляна. Конец похода.

Текст: Андрей Сабинин
Фото: Дмитрий Ковинов

Полезная информация по походу

• Самое важное! Чтобы пройти этот маршрут, у вас на руках должно быть два пропуска. Один от заповедника на проход до озера Кардывач, второй — от пограничников, так как маршрут проходит вдоль государственной границы РФ. Пропуск от заповедника получается без проблем в течение часа: нужно лишь обратиться в любой из офисов заповедника в Адлере или в Красной Поляне. Цена — 150 рублей в день на человека. Вам дают билетики по числу людей, умноженному на количество дней похода. А вот пропуск от пограничников делается не менее 30 дней с момента подачи заявления в отделение пограничной службы, зато не стоит никаких денег.
• Самым «пикантным» моментом в данном маршруте является его «нелигитимность». Дело в том, что формально находиться на территории Кавказского биосферного государственного заповедника можно только в определённых местах. Идти можно только по разрешённым маршрутам, а стоянки делать только в специально отведённых для этого местах.
• Самая «дикая» и интересная для меня часть нашего похода проходила по долине реки Безымянки, по ней мы шли на свой страх и риск, так как разрешённых маршрутов в этом районе нет, и при встрече с егерями заповедника нам могли грозить штрафы за нарушение режима нахождения в заповеднике, имейте это в виду при планировании похода. Мы тщательно соблюдали экологический кодекс туриста: стоянки после себя оставляли чистыми, весь мусор, который могли сжечь, — сжигали, а весь остальной вынесли в специальном мешке для мусора. Это единственное, что я могу сказать в своё оправдание.
• Общая информация о маршрутах, погоде и других нюансах походов по территории Кавказского биосферного заповедника — в моём самодельном путеводителе по Сочи и Красной Поляне для аутдорщиков и походников. Почитайте, думаю, это будет полезным.
• Отдельно обязательно прочтите мой путеводитель по маршруту «Через горы к морю через перевал Аишха», подробно описывающий участок движения вдоль реки Малая Лаба.

Маршрут похода на карте Google Earth

Условные обозначения:

X — пост пограничников, проверка документов и наличия пропуска,  1 — Энгельмановы поляны, кардон заповедника,  2 — лагерь пограничников в верховьях реки Мзымта перед озером Кардывач,  3 — озеро Кардывач (1837 м),  4 — озеро Верхний Кардывач (2472 м),  5 — перевал Лабинский (2780 м),  6 — приют Цахвоа (1750 м),  7 — слияние Безымянки и Малой Лабы (1440 м),  8 — перевал Аишха (2401 м),  9 — шлагбаум у входа в заповедник под перевалом Аишха (1680 м),  А — озеро Рица (950 м),  B — гора Агепста (3256 м),  C — Кардывач Узловой (2960 м),  D — гора Цындышха (3139 м),  E — г.Лоюб (2970 м),  F — г.Лоюб Северный (2950 м),  G — г.Лоюб Западный (2941 м),  H — озеро Клумбочка (2559 м),  J — гора Цахвоа (3346 м) — высочайшая вершина Краснодарского края,  K — гора Скалистая (3157 м),  M — гора Челипси (3097 м),  N — вершина Сахарный Псеашхо (3188 м),  P — Аибгинский хребет, канатные дороги Красной Поляны,  R — гора Ачишхо (2391 м),  S — гора Фишт (2853 м),

Карта маршрута похода Мзымта — Безымянка — перевал Аишха

Координаты ключевых точек похода:

• X — не указываю в целях безопасности государственной границы — пост пограничников, проверка документов и наличия пропуска.
• 1 — N43 37.105, E40 27.819 — домик на кордоне Энгельмановы поляны.
• ! — N43 36.623, E40 29.609 — конец лесной дороги, начало тропы.
• !! — N43 35.073, E40 32.428 — первые стоянки.
• 2 — N43 34.386, E40 33.930 — пост погранцов.
• !!! — N43 34.263, E40 35.552 — место первого лагеря.
• 3 — N43 34.291, E40 37.621 — стоянки озере Кардывач.
• 4 — N43 35.631, E40 36.733 — озеро Верхний Кардывач.
• 5 — N43 36.147, E40 36.391 — перевал Лабинский.
• 6 — N43 39.397, E40 33.126 — приют Цахвоа.
• !!! — N43 40.179, E40 32.756 — брод на левый берег Безымянки.
• 7 — N43 41.751, E40 32.555 — мост через Лабу у слиянии с Безымянкой.
• !!!! — N43 42.638, E40 30.306 — стоянки на слиянии с Чистой.
• 8 — N43 39.996, E40 27.141 — перевал Аишха.
• 9 — N43 39.028, E 40 26.249 — нижний шлагбаум у входа в заповедник под перевалом Аишха (1680 м).

Дополнительно:

• kml-файл с основными точками маршрута и окрестностей Красной Поляны для просмотра в программе Google Earth
• Фактический трек с навигатора Garmin

Вертикальный профиль маршрута Энгельмановы поляны — озеро Кардывач

Снаряжение

Так как горы Западного Кавказа не высоки, а наш маршрут проходил через перевалы, которые можно пройти без альпинистского снаряжения, и ночёвки планировались в зоне альпийских лугов (не выше 2200 метров), то вес рюкзака в этом походе оказался небольшим — всего около 19 килограммов, из которых примерно 4 килограмма составляли продукты на 5 дней из расчёта 800 граммов на человека в день (если досыта!).

Из одежды я взял «базовый походный сет»: тонкую синтетическую футболку Odlo Evolution Light в качестве первого слоя и основной ходовой футболки, флиску-сотку Marmot Reactor в качестве первого слоя утепления, любимый пуховый свитер Uniclo на случай, если будет холодно (лагерь, вечер, на перевал), и гортексовую куртку LoweAlpine.

На ногах — уже седьмой год носимые ботинки Asolo Flame GTX, три пары носков (две для ходьбы, одна для сна) и любимые супер-пупер навороченные и офигенные треккинговые брюки Bergans Kalhovd. Так как вес позволял не ужиматься, взял также кайфовый шерстяной сет «джемпер + штаны» от новозеландцев из Icebreaker. Спал в нём все дни, было очень хорошо.

По биваку интереснее. В этот поход я впервые взял свою новую супер ультралёгкую палатку NEMO GoGo Elite весом меньше 800 граммов. Нужно было протестировать её в условиях настоящего горного похода. Коврик был стандартный — Therm-A-Rest Prolite, а рюкзак — Bergans Glittertind 55. Сначала я думал, что в 55 литров не войдёт всё для пятидневного похода, но оказалось, что легко.

Особо порадовало в этом походе следующее снаряжение:

• Новая палатка Nemo GoGo Elite показала себя отлично. Единственное, что если идти без треккинговых палок, то к пяти колышкам, которые идут в комплекте нужно добавить еще два на оттяжки спереди и сзади (сами оттяжки есть).
• Рюкзак Bergans Glittertind просто отличный!! Ходил с ним всего второй раз, но убедился, что система SPIN реально работает. Не зря этот рюкзак получил престижнейшую GOLD AWARD на прошлогодней выставке OutDoor! Очень понравились три боковых эластичных кармана и дополнительный фронтальный доступ к содержимому через молнию (как в бауле). Это мегаудобно! Теперь однозначно буду использовать его в качестве основного треккингового рюкзака для походов продолжительностью 3–7 дней, а до этого любимый TNF Prophet останется для более суровых гор.
• Брюки Bergans Kalhovd — о них мы тут уже написали столько, что Bergans со мной не рассчитается :)) Суперштаны, на все случаи походной жизни. Смотрите обзор по ссылке выше. Не буду здесь повторяться.
• Солнечная батарея и внешний аккумулятор для айфон SolarMonkey Powermonkey Extreme – отлично! Это точно лучшая моя покупка в области снаряжения за прошлый год. Столько проблем решает, невероятно! Правда, из-за облачной погоды в первые два дня похода зарядить от солнца получилось только один день (дополнительно 1 зарядка айфона), но и этого хватило. Вывод: для непродолжительных походов на 2–4 дня достаточно просто аккумулятора, солнечную батарею можно не брать.
• iPhone 5 — как фотоаппарат, телефон и записная книжка в одном флаконе! Что может быть удобнее? Единственное, для продолжительных серьёзных походов должен быть резервный телефон с полным зарядом на экстренный случай.

Пуховый спальник Camp Arctic (старичок, покупался 7 лет назад перед походом по Камчатке) за 4 ночёвки отсырел совсем чуть-чуть и, несмотря на то что не сушился, показал себя отлично! Лёгкий и компактный. Кило вместо двух и куча свободного места в объёме. Конечно, для мегасуровых походов всё-таки, наверное, риск есть, но для пеших и треккинговых походов — только пух!

По одежде всё отлично! Штаны Bergans — интегрированные гамаши, вентиляция, мембрана, все нужные карманы. Синтетика Odlo — отлично! Особенно трусы (лёгкие, дышат, быстро сохнут). Комплект тонкого шерстяного белья IB для сна — кайф!

По обуви: ботинки Asolo — сколько ещё прослужат? Им уже семь лет. Прошли уже 1000 горных километров! Подошва, конечно, поизносилась, мембрана давно пришла в негодность, но на рельефе держат, ноге удобно. Думаю, ещё годик протянут. А вот сандалии Keen в качестве сменки для лагеря — это, конечно, роскошь — полкило таскать... Надо что-то полегче!

Кепка-бандана OR порадовала на солнце. Можно использовать как кепку, можно пристегнуть защитный полог. Классика! Незаменимая вещь в солнечную погоду.

Но не всё идеально, даже с топовым снаряжением. Было и два разочарования:

• Газ FireMaple. Полный отстой! Расход на 30% больше, чем у Primus. Хватило еле-еле, впритык. Расход по факту получился 65 грамм на человека в день. При готовке только на воде (снег не топили) и использовании кипятка только для чая и заливки доширака это очень много. Примуса в этом случае хватило бы на 45 грамм точно.
• Что-то, видимо, надо совсем перестать брать с собой зеркалку. _Фотоаппарат Nikon D90_ + дорогущий ширик 12–24 + штатив — это 2,5 килограмма веса, а что мы имеем по факту? НИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ в отчёт не попало, всё, что вы видели выше, снято на айфон. Вот такие дела. Причина? Айфон всегда под рукой, в кармане, и в любой момент можно его достать и сделать снимок. А зеркалка... Вечно то на шее болтается, то в рюкзаке. Или я обленился совсем? Буду думать. Но на марш-бросок в Альпы снова еду только с айфоном. Это 100%.

Питание

Так как поход был «полусерьёзный» (серьёзными я считаю хотя бы дней 10), то и подход к планированию меню походного рациона был соответствующим — брали всё, что только душа пожелает, но не отходя слишком далеко от «классики», которая сложилась в моих походах. Классика — это завтрак с кашей, обед с дошираком или растворимой картошкой-пюре вприкуску с сырокопчёной колбасой и сыром или рыбными консервами. На ужин тоже кашки (рисовые, а-ля плов) с тушёнкой (в серьёзные походы носить не эффективно, а здесь — не лень) либо любимый супчик «Звёздочки» от Gallina Blanca. Какао/кофе/чаи по вкусу. Пряники/вафли — вприкуску. Кто-то не поленился и взял коньячку с настоящим аутдоровским названием Camus. Поллитра ушла в первые три дня. Компания же хорошая! :)))

Выводы по походу

Маршрут можно характеризовать как маршрут средней сложности. На его прохождение в сезон (июль — сентябрь) хорошей, тренированной группой достаточно четырёх дней, а в режиме «спорт» в сентябре — октябре и за три дня с ночёвками на озере Кардывач и на приюте Цахвоа. Расстояние, пройденное за первых два дня похода от Энгельмановых полян до альпийских лугов на высоте 2000 метров, вполне можно пройти за один день и 7–8 ходовых часов. Но так как наш поход был «созерцательным», мы не особо напрягались. Да и вообще, полезно первые дня похода идти в полсилы. Самым спорным местом нашего маршрута было то, что мы не ставили лагерь непосредственно на озере Кардывач. Дело в том, что когда мы шли по маршруту, над нами то и дело летал вертолёт каких-то чиновников (погранцы говорили то о замминистра природоохранных ресурсов, то о руководителях высшего звена из «Роснефти»). В общем, я решил, что лучше мы сделаем ночёвку на красивом повороте реки в тишине от народа.

2) Прожив в Сочи уже 2,5 лета, с уверенностью заявляю: погода в июне в горах Красной Поляны крайне нестабильная. Мы каким-то чудом проскочили в окно отличной погоды (вот как выглядел прогноз погоды на Сочи за день до выхода на маршрут — фото). Тогда как все знакомые ребята-туристы, ходившие в горы в июне, но чуть в другие даты, намучились мокнуть под дождями и градом. Да и воды в реках ещё очень много, что часто затрудняет броды и может увеличивать потенциальную опасность походов. К тому же сам заповедник официально открывает туристические маршруты неизвестно когда, и информация «обычно в середине июня» даёт мало полезного, если вы заранее планируете поход. Прилететь в Сочи и не получить разрешение на маршрут — хорошего мало. В общем, я всё-таки советую начинать горный сезон в горах Красной Поляны с начала июля. Погода существенно лучше, вероятность снегопадов на перевалах в разы ниже.

3) Приятно удивил и порадовал участок маршрута вдоль Малой Лабы от слияния с Безымянкой до перевала Аишха. Места тут очень красивые, тропа очень хорошая, а маршрут официально разрешён для посещения туристами. Пожалуй, стоит включить его в варианты для походов выходного дня. Если погода хорошая, группа спортивная, а рюкзаки нетяжёлые, можно легко ходить так: вечер пятницы — подъём на перевал Аишха, суббота — спуск до лагеря на реке Чистой (до обеда), а после обеда — радиальный выход в верховья, например, Челипси. Правда, если погода позволит. Всё-таки после обеда в горах часто появляются тучи. Ну а в воскресенье, выспавшись на природе, путь домой через перевал Аишха. Вот такая идейка для горного уикенда!

Фильм о походе

Небольшой 13-минутный фильм о пятидневном походе по дикой и заповедной части Кавказского государственного биосферного заповедника, который мы прошли в июне 2014 года. Фильм смонтирован в жанре «классического походного видео»: красивая музыка, вставки прямой речи и слайдшоу фотографий в последней части фильма.

Оператор: Дмитрий Ковинов. Монтаж: Елена Сляднева. Звуковая дорожка: Андрей Сабинин + Дидуля.

Снято на Apple iPhone 5