Другие походы по заповеднику:

• - Бзерпинский карниз - озера Дзитаку, июнь 2012
• - Озеро Кардывач, октябрь 2012
• - Ачишхо через Медовеевку, июнь 2013

Продолжительность: 5 дней
Протяженность: 50 км.
Высшая точка маршрута: 2780 м.

Google Earth: скачать схему маршрута

Маршрут: Красная поляна - река Мзымта - озеро Кардывач - перевал Лабинский (Кубань, 2745, 1А) - река Безымянка - приют Цахвоа - река Малая Лаба - перевал Аишха (2401, н/к) - Красная поляна.

Идея и подготовка

Продолжая исследовать горы окрестностей Сочи и Красной поляны (список походов), я понял, что настало время для настоящих, классических многодневных походов в дальние окрестности Красной поляны. Изучая зимними вечерами карты, я наметил логичный и красивый маршрут продолжительностью четыре-пять дней. Первая часть маршрута проходит по верховьям реки Мзымты и озеру Кардывач. Вторая часть проходит по дикой и заповедной долине реки Безымянки, через которую идет путь на высочайшую точку Краснодарского края гору Цахвоа (3346 м). Заключительная часть – тропа по верховьям реки Малая Лаба с прохождением легендарного и исторического перевала Аишха – самого простого перевала ГКХ, ведущего с предгорий Кавказа в ущелье Красной поляны (этот участок подробно описан на странице маршрута "Через горы к морю через перевал Аишха).

Главная сложность в прохождении этого маршрута – пропуска. Во-первых, поход проходит вдоль государственной границы России с Абхазией, что означает необходимость получения пропуска в погранзону. Во-вторых, поход проходит по территории Кавказского государственного биосферного заповедника, и нужно получать пропуск еще и в заповедник.

Я не большой любитель ходить большими группами - много геморроя по организации + пропорционально размеру групп растет риск форс-мажоров, когда кто-нибудь что-нибудь сделает не так. Поэтому, получив в начале июня погранпропуск и разрешение от заповедника, я кинул кличь, на которые первыми откликнулись Андрей и Паша. Такой командой мы и отправились в горы!

P.S. В этом походе мы разделили обязанности. С меня фотографии и технический отчет, а с Андрея - рассказ. Ему и слово!

День X: дорога в Сочи и Красную поляну

12 июня 2014

Долго ли, коротко ли, но автомобильная дорога от Ставрополя до места пешеходного старта показалась нам чересчур изнурительной и бессмысленной. Ринувшийся в прохладное еще море на короткие праздники российский люд напрочь законопатил черноморское предгорье своими СО2вашками, и только на побережье мы смогли ненадолго вздохнуть свежим ночным бризом и полюбоваться на широкую лунную дорожку на безмятежной водной глади.

Сочи встретил нагромождением эстакад, тоннелей, продолжающимся дорожным ремонтом и приветливыми ментярами, заботливо ожидавшими нас там, где ночью никак нельзя было не выехать на встречку. Недолгие рассказы о превратностях 18-часового трипа их почти убедили, и вот уже в эфир понеслось сакраментальное: «Ковинов, наливай!» Ковинов не налил, а стал хвастаться новым гаджетом по подзарядке айфона в автономном путешествии, при этом, не снимая своих ультрафункциональных треккинговых штанов из Норвегии, в которых и спать ушел. «Спать» оказалось неким подобием ожидания перехода из состояния сидя в состояние стоя и примерно на полтора часа, пару раз слышалось «не храпи», поэтому душевный ночной покой вполне себе удался.

День 1: Красная поляна - река Мзымта

13 июня 2014

В полшестого утра команда уже бодро таранила новый автобан в сторону Адлера, не понимая почему он так явно ограничен в скорости. По пути мы узнали о сочинских Эверест-восходителях, завизуализировали Ахун-окрестности, обсудили олимпийские новоделы и даже сделали небольшой литиевый запас. Почти не заметили, как оказались в Красной Поляне и прочих близлежащих розахуторах.

Те несколько лет, которые эта местность существовала без особого нашего (Дмитрий Ковинов не считается) к ней внимания, не прошли даром. Если в двух словах, то уютного и интересного курорта я пока не увидел. Модные отельные бренды, помпезная и достаточно объемно - высокая для горного курорта архитектура, дорогие и пустые паркинги, грязная Мзымта - все это как-то явно диссонировало этим утром с привычными и много раз умилявшими альпийскими пейзажами с их гармоничной пропорцией форм и ненавязчивым, но всегда осязаемым предвкушением необычного. Но это к слову, все еще будет хорошо, Мариотты, Инны и Меркури еще обрастут мхом, обветшают и покосятся, и мы будем кайфовать на самом уникальном летне-зимнем курорте мира!

Поиск места для парковки, конечно, занял некоторое время, но ничего лучше, как бросить автомобиль на огромной площадке около железнодорожного вокзала «Красная поляна» без каких-то опознавательных знаков, мы не придумали, и наспех, раздевшись-одевшись-снарядившись, мы были готовы к погрузке в чудо российского бездорожья, которое, не заставив себя долго ждать, гостеприимно проглотило нас и рюкзаки в свое уазовское чрево.

Начали!

Водитель оказался «аборигеном-армянином» и по-совместительству старшим егерем кардывачского кардона Кавказского биосферного заповедника, поэтому 20- километровый путь по горной дороге с подъемом в километр по высоте обещал быть познавательным и интересным. Дима устроился впереди и быстро сел на уши проводнику с рассказами о походах, кодексах и намеками о намерении отклониться от намеченного маршрута, хотя егерь оказался тот еще болтун, и мы с Пашей, болтыхаясь на ухабах, тихо кайфовали сзади, изредка уточняя интересные подробности о жизни зубров, медведей и прочих диких свиней.

Миновав пару небольших полуоткрытых к реке тоннелей, дорога, оказавшись вначале вполне сносной, быстро превратилась в узкую горную колею с глубокими ямами, камнями и бродами, крутыми спусками и подъемами, что вместе с увеличивающимися по высоте обрывами придавало ей элемент риска и непредсказуемости. Обрывы были всегда с правой стороны, поэтому, увлеченный беседой Дима, может даже и не видел предполагаемых особенностей падения автомобиля и его пассажиров, чего было не сказать о двух пока еще полусонных туристах на заднем сиденье. Кстати, накануне на дорогу, около одного их тоннелей сошел неслабый сель, наполовину засыпав выезд, да так, что вездеход, покряхтывая, выполз из него, едва не касаясь кузовом свода. Зрелище справа удручало: крутой склон превратился в месиво из породы, грязи и стволов деревьев, весь этот замес, уткнувшись в заграждение, перепахал дорогу и оборвался в Мзымту, в очередной раз разбавив ее олимпийскими последствиями. Водитель сказал, что строительство спортивных объектов наверху привело к ослаблению горных склонов, и, как результат, увеличило опасности обрушений, нетронутая ранее природа заповедника, наверно, еще не раз ощутит на себе внедрения спортивных амбиций человека.

Пограничники оказались до зубов вооруженными и неулыбчивыми контрактниками, они дотошно изучили документы, поинтересовавшись маршрутом (так мы им все и сказали) и записав все данные в специальную тетрадку. Решение проделать эту часть пути на вездеходе было правильным, почти два часа мы тряслись в нем, то сползая по глубокой грязи вниз, то натужно карабкаясь вверх по раскисшей круче, миллиметруя вдоль срывающихся вниз склонов.

Горные хребты Агепсты лишь угадывались сквозь густую крону вековых и нереально высоких деревьев, а дорога неуклонно ползла выше и выше, набрав почти километр по высоте. Проделай бы этот путь пешком, мы потеряли бы день в преодолении глубокой грязи, не увидев ничего достойного внимания.

Водитель, возможно в качестве бонуса, завез нас даже дальше егерского кордона, лес расступился, открывшись сочными цветущими полянами, на которых статно толкался с десяток лошадей, а за изгородью крупноглазо пялились на нас три косули.Пейзаж становился все более диким и лишенным присутствия человека, а дорога, превращаясь в тропу, уже так стала похожа на непроходимые плавни, и я пожалел, что в рюкзаке нет резиновых сапог.

Так или иначе, обратного пути у нас не было, поэтому еще десяток минут, и мы оказались в мокром и душном лесу, обложив трухлявый ствол рюкзаками, начинался поход. Этот день и положил начало трипу под названием «мокрые ботинки», потому что уже через несколько минут стало ясно: сухих ног у нас не будет. Видимо дожди знатно увлажнили все вокруг и тропа представляла собой сплошную водно-грязевую преграду, поэтому никакой обувной GORE-TEX не смог бы долго справляться с таким натиском влажности. Густой лес и его травяное подбрюшье сколь угодно долго могут хранить такую среду, а на внезапную засуху надежд у нас не было. Хотя главный гуру и проектировщик похода, Дима, пообещал знатную погоду и видимость «миллион на миллион», первоначально хлюпы и чавки под ногами оптимизма не вызвали. Надо было хорошенько разойтись и встряхнуть карму, тройка быстро двинулась вперед в надежде на интересное.

Тропа на Кардывач – достаточно посещаемый маршрут, но, очевидно, что не в июне.

Вначале мы видели следы лошадей, видимо впереди прошли егеря, но потом пропали и они. Дурманящий запах хвои менялся валящим с ног ароматом разнотравия, прохладный лес перемежался длинными и душными лугами, трава стояла плотной двухметровой преградой, едва перечеркнутая надвое ниткой маршрута.

Вода была повсюду, грохоча бурными ручьями в узких теснинах, и булькая мелкими потоками среди гигантских лопухов и борщевиков, недвижимо - прозрачная в огромных лесных лужах и дымчато-радужная на переправах. Надетые бахилы пришлись как нельзя кстати, через пару часов обувь и ноги до колен покрылись толстым слоем лесной грязи, которая смачно смывалась, ненадолго попадая в лопуховые объятия. Дима, же кайфовал в своих функциональных Bergans Kalhovd, не чертыхаясь, как мы с Пашей, от путающихся шнурков и резинок непродуманного Озона. Мзымта шумела то где-то далеко внизу, то замолкала, приближаясь на ровных участках, а дорожка, то извивалась вверх, то быстро обрывалась вниз, было даже непонятно, набираем ли мы хоть немного высоту. GPS фиксировал неспешное продвижение вперед, больше пары километров в час пройти не удавалось.

Kovinov.com изначально испугал нас тем, что до озера не менее 15 километров, поэтому при такой скорости добраться до него в этот день мы не рассчитывали, всецело отдавшись привыканию первого дня и открывающимся видам, от которых долгая зима почти уже отучила. Две зеркалки, три объектива и два айфона на троих – нелегкий фотовес, но пока он был незаметен, и попутчики жадно ловили интересные кадры то на ходу, то уже на привале, пытаясь увидеть, например, стадо туров на снежных северных склонах Агепстского хребта, засверкавшего к обеду высоко и далеко справа.

Полтора часа привала и разнообразной еды от Дмитрия восстановили чуть утраченные силы, и через пару часов мы вышли на огромный луг, изредка перемежаемый деревьями, тропа вслед за ущельем плавно изгибалась вверх и влево, оставляя реку в стороне, пару раз в сторону Кардывача пролетел вертолет, нарушив эту идиллию звуков леса, травы и воды.

И все-таки мы оказались не одни, на невысоком пригорке тропа резко повернув к реке, вывела к огромному клену, под которым расположилась небольшая погранзастава.

Никогда не видел таких кленов: пятилапый, стволы плавно изгибались от земли, образуя как-бы чашу, только листья и выдавали породу. Погранцы опять достаточно всерьез озаботились нами, а главный пригласил пообедать и попить чаю, приятное гостеприимство в таком глухом месте. Не отказавшись от чаю, приятно провели время с любителем гор и защитником границы. Достойные люди, нелегкий быт на не самом проблемном участке, даже пулемет у них там есть.

На этом кордоне достаточно удобное место для ночлега, открыто, ровно, свежо, но решили все-таки пойти дальше, пограничники сказали, что до озера недалеко, не спеша полтора часа.

Ясный день внезапно нахмурился, зарядил мелкий дождь, пришлось накинуть чехлы на рюкзаки и надеть куртки. Действительно, через полчаса уже угадывалось впереди место, где расположился Кардывач, но Дима присмотрел «по фэншую» удачное место на берегу, в стороне от тропы, и мы, вмиг уставшие от предчувствия отдыха, резво устроили первый лагерь. Надо сказать, что известный солист Дмитрий Ковинов решил протестировать в этом походе свою новую ультралегкую палатку Nemo, поэтому на троих был установлен бивак из двух палаток, и вдобавок тент Sea To Summit, легчайший симбиоз пончо и стационарной накидки, под которым мы устроили продовольственный склад, вывалив все запасы из рюкзаков.

Первый день состоялся, мы разошлись, и, если бы не мерзкий гнус, вмиг напавший на покинувшие ботинки ноги, вечер был бы замечателен вдвойне. Впрочем припасенный Camus, по паре глоточков, вернул ощущение комфорта и благополучия.

Спать ушли засветло и надолго.

За две ночи сразу!

Резюме дня от меня: Кони и мокрая тропа. Позитивные погранцы. Кругом камеры - не проскочишь! С 16:00 до 16:30 и с 21:00 - дождь. Встали не доходя озера. В лагере мошка! Ботинки мокрые. Идем вторые за это лето. Слабо растянул оттяжки палатки. Промокну? Наверху снег. Пройдем ли? За день убил 50% батарейки телефона, зарядил. Сварили рис с тушенкой, луком и морковкой - вкусно! Завтра при плане минимум не сложный день, а если будет погода то и радиалку сходим!

Тайминг:
7:35 - выехали из Красной поляны на УАЗике
9:35 - доехали до Энгельмановых полян
10:10 - выход
13:10-14:35 - обед
15:30-16:10 - чаепитие с погранцами
16:40 - лагерь в 2 км до озера Кардывач

День 2: озеро Кардывач

14 июня 2014

Скажу сразу – второй день оказался куда короче первого.

Ранний отбой превратился в поздний подъем, спали с 19 часов до 9 утра, вволю расслабив косточки и натянутые, как тетива, икроножки. Вечернее пасмурное небо ненадолго открылось на юго-западе, подсветило снежные шапки Агепсты, но Дима так и не сумел вволю нафоткать с установленного заранее штатива.

Ночью шел дождь, заботливо выставленная для просушки обувь, получила очередную порцию влаги, встретив утром прохладным повторением вчерашнего. Я спал мертвым сном, и даже традиционные ворочания на бугристой земле не доставили в эту ночь особого дискомфорта. Предательски чесались ноги, покусанные гнусом, но это было только начало.

Не спеша размявшись, вкусно позавтракав размокшей за ночь в речной воде гречкой и прочими походными деликатесами, которые шеф похода расчетливо делил и резал на троих, мы только к обеду выползли по примятой вчера траве на тропу и пошли к озеру. Одежду можно было не сушить, она вмиг впитала влагу с разлапистых лопухов, плотным строем стоявших перед нами.

Примерно через час выползли к Кардывачу, здесь и оказался первый реальный брод, поленившись искать переправу, мы протаранили речку, не снимая обуви, и, даже не успев замерзнуть, оказались на живописном берегу горного водоема. Этот брод и был Мзымтой, которая берет начало в юго-западной части Кардывача и течет, впадая потом в Черное море. Криво склонившиеся березы, дико прозрачная вода, ромашки, незабудки… Вкуснее горного озера может быть только другое горное озеро, вода мягко обжигало уже пересохшее горло, и я никак не мог ею напиться. Настоящий сибиряк, моментально оказавшись голым, нырнул прямо с берега, и, громко фыркая, пробарахтал туда-сюда, потом выскочил и стал отряхиваться, сверкая брызгами. Я же, обычно заныривая во все горные красотули, на этот раз не решился, то ли слишком ледяной показалась мне вода, то ли отсутствие солнца испугало, да и приобретенные в таких озерах болячки носа пугали.

Подумал о форели, наверняка должна быть, уже потом, дома, один увлеченный рыбак сокрушался, уж очень вдохновился фотографией. Но форели в Кардываче нет, несколько ниже по течению есть водопад Изумрудный, который радужная рыба преодолеть не в состоянии – высоковат. Озеро безмолвно лежит в горной котловине, окружённой с запада вершиной Лоюб (2970 м), с севера и востока Кардывачским горным узлом (вершины Цындышха (3139,5 м), Кардывач главная (3140,5 м) и Кардывач узловая, с юго-востока хребтом Кутехеку. Жаль, что день был не солнечный, и мы не увидели отражений этих вершин в водной глади.

Мы оказались здесь не одни.

Cначала нас протестировал молодой человек в правильных штанах, потом пришла поинтересоваться сигаретами девушка, странно, тропа не выдавала этих первопроходцев, да и в дирекции заповедника сказали, что в этом году мы откроем этот маршрут первыми.

Дальнейший путь лежал вдоль озера, огибая его справа по берегу и вверх к Лабинскому перевалу.

Почти сразу наткнулись на лагерь пришельцев, их тоже было трое, и они готовили обед. Коллеги пришли с другой стороны, и в походе были уже три дня. Так мы узнали, что на перевале туман и везде снег, чуть порадовавшись, что нам набили тропку. Переваливаясь через мшистые камни и прибрежное криволесье, вышли на противоположную сторону водоема, долго любовались его гладью и отражениями облаков. Появился рододендрон, здесь на высоте 1800 метров он отцветал, хотя явно еще не успел насладиться солнцем, но соцветия уже теряли свою упруго-кремовую красоту, бахромясь кончиками лепестков. Здесь в Кардывач с севера впадает Верхняя Мзымта, река уже чуть более своенравная и шумная, она змеится по крупным камням, питаясь падающими с обоих Кардывачей и Цындышхи многочисленными водопадами. Речка вытекает из озера Верхний Кардывач, которое мы увидим только завтра. Тропа идет вдоль реки, огибая огромные валуны и теряясь в траве, изредка видим турики, их мало.

Читайте по теме: Поход на озеро Кардывач в октябре

В какой то момент попадаем в с трудом проходимый лесок, рюкзаки цепляются за ветки, предательски трещат, идем «в час по чайной ложке», довольно изнурительно. Привал, и Дима читая генштабовскую 500 сотку, говорит, что лес закончится метров через 100, это вдохновляет. И правда, внезапно выходим на небольшую морену, леса впереди больше нет, каких-то 200 метров по высоте от Кардывача, а ландшафт стремительно меняется, растительность все еще сочная и свежая, скуднеет, становится ниже. Идем то высохшим ручьям, то вновь попадая на узкую тропинку, разбрелись. Верхняя Мзымта, еще недавно оглушавшая на перекатах, исчезла…. Да, ее просто нет, река ушла под землю.

Вот и первый снежник. Устало развалившись на северном склоне Лоюба, смотрит и завидует стекающим напротив него водопадам. Небольшой, но глубокий ручей выводит на большую ровную поляну под Лоюбом, пора искать пристанище, дальше ночлега может и не быть. Смотрим на свежие камнепады, выбираем, выцеливаем. Пришли! Camus опять весьма кстати! День красивый и интересный, почему бы немного не развеселить вечер?!

Дима готовит потрясающий ужин, дизайнерски изловчившись, украшает его сыровялочкой и луком. Сметаем на «ура», нега…. Кардывачи остались позади, и на снежнике (а может это и ледничок) наблюдаем интересную фигуру, гадаем, не медведи ли. Нам видится любовный акт животных, застывших, словно для того, чтобы мы лучше смогли это рассмотреть. Потом решаем, что это все-таки слоники, но занимаются тем же. Почему нет? Высоты детские, горняхи тут нет, поэтому фантазии веселят и разбавляют усталость. И только телевик расставляет все на свои места – камни. Да и мы и так знали.

Моя ночь ужасна! Видимо яд гнуса добрался до нужного места, и я яростно мучаюсь, раздирая ступни и кисти. Павел рядом испытывает похожие чувства. В 5.40 Kovinov.com кричит «подъем». Да я и не сплю уже…

Резюме дня от меня: Всю ночь слабый дождь до утра. Повылезали из палаток в 9. 00, когда закончился дождь. Так как погода непонятная - не торопимся. Выход 12:30, облачно. Воды в озере много, на подходах бродили прямо в ботинках, все равно ноги уже мокрые. 13:45-14-25 - Кардывач. Зарядил новые батарейки в GPS. У озера встретились с ребятами, которые ночевали прямо на перевале в снегу, такая погода! Идут нашим же маршрутом, но в обратном направлении. На высоте 1900 рододендрон практически отцвел. 16:40 - лагерь. Дождя не было весь день. Просветы голубого неба. Облачность выше вчерашней, на 2800. Все это хорошие признаки. Жаль, что из-за позднего выхода приходится отменить радиалку на Утаенные озера. Но ничего, значит останутся на мой следующий поход на Кардывач ;) Решили назвать нашу команду Wet Shoes Team ("Мокрые ботинки"), так как ноги мокрые уже второй день. Приняв немного коньяка с истинно скитуровским названием Camus, заметили под вершиной ледник. Решили назвать его Fucking Elephants glacier ("Ледник любящих слоников). Хотя, конечно, это был не ледник, а снежник. Отбой 20:30. Легкий ветерок. Вершины открываются, закрыты только Лоюб и Цындышхи. Мошка есть, но совсем чуть-чуть. На ужине закончился первый баллон газа, как раз хватило вскипятить чая и заварить картошку. Газ Fire Maple - фигня! Расход батарейки айфона 52%. Палатку в этот раз натянул лучше и тент теперь не прилегает к спальнику. Можно конечно подстраховаться и воспользоваться дополнительными петлями по бокам палатки, чтобы дополнительно растянуть мою кроху-палатку, но ночь сегодня будет тикая и сухая, так что необходимости в этом нет. 22:05 - окончательно стемнело.

Тайминг:
12:30 - выход
13:45-14:25 - привал на озере Кардывач
16:40 - лагерь между озерами Кардывач и Верхний Кардывач

День 3: перевал Лабинский (Кубань)

15 июня 2014

Подъем скомандован безапелляционно, кофе в постель не принесли, день начался рано. И окажется длинным.

Как ни крути, а сборы утром занимают все равно два часа. Не спешим. Впереди подъем на перевал с перепадом высот в 800 метров, а рюкзачки все-таки еще тяжелы.

Иду вперед, проверить, так сказать, маршрут, Паша поодаль, а Дима и вовсе на утренней фото-распасовке! Быстро потеряв парней из вида, прыгаю по сухому руслу, кое-где мелькают турики, но иду напрямик, не особо на них ориентируясь. Ущелье плавно набирает высоту, поворачивая налево, впереди яркий цветущий косогор, а потом…. снег. Мзымта теперь течет слева под огромным снежником, тропа же забирает вправо, мелькая среди желтых и синих цветов. Впервые с марта, после Олимпа, топчу снег, не удаляясь, на всякий случай, от границы со склоном. Снег плотный, почти не проминается, но впечататься ботинком можно, впрочем подъём некрутой, и ноги не скользят. Почти упираюсь в небольшой водопад, здесь река ныряет под снег, чтобы …..не вынырнуть, ниже по склону, там, где начинался снежник, воды нет, видимо там начинается подземный речной путь. Довольно необычно. Вдоль водопада не вылезти, поэтому карабкаюсь боком на травянистый склон и жду Пашу.

Уже жарко, если смотреть на Кардывачи, солнце бьет прямой наводкой, хотя всего то около 9 утра. Дима идет бодро, успевая, то и дело, выхватывать айфон и щелкать, оборачиваясь вокруг своей оси. Зеркалка, прочно висящая у него на груди, почти не достается. Только последний день ей будет небольшая работа. Что же, хорошо упакованный турист – это правильный турист, а Дима имеет волшебную штуку с солнечной батареей, и теперь эта батарея висит сзади на рюкзаке и открыта солнцу, бьющему начальнику экспедиции в спину. Я же вынужден беречь энергию, поэтому лишь иногда ныряю в карман за гаджетом, не в силах противостоять вопиющей красоте этих гор. Ничего не могу с собой поделать, обожаю снимки цветов на переднем плане с горами на заднем.

Дождались шефа, и, чуть отдохнув, топаем дальше, подняли уже метров 200 и прошли около 2 километров. У Паши одышка, предчувствие перевала его явно не радует, но не так страшен черт, даже, если он в снегу.

Снега, кстати, становится побольше, мы постоянно долбим его нешироко распластанные поляны, перемежаемые небольшими моренами и редкими рододендронами. Трава закончилась. Уже видны следы медведей, совсем недавно они косолапили тут, потому что виден свежий снег, в одном месте долго стою и не могу понять, как из одного медведя стало два: цепочка следов одного зверя, вдруг, раздваивается равнобедренным треугольником по невысокому крутому склону, пропадая за гребнем. Вы поняли? Они шли след в след, а потом, задний отвлекся и ушел в сторону, думаю, что налево. Странно, но следов вчерашних туристов, пришедших отсюда вчера, мы не видим, это слегка и недолго беспокоит. Скоро делаем технический привал, склон чересчур крут для посиделок, но Дима юзает навигатор и карту, и это оказалось правильным. Собравшись продолжать путь все более загибая налево, мы бы пошли не туда, на обрывистые снежные кручи, что же будет за перевалом? Оказывается нам надо в другую сторону, туда и поворачиваем.

Высота уже примерно 2500, Малый Кардывач лежит внизу, покрытый снегом, и лишь местами выдает себя ледяной синевой, якобы озеро даже летом не всегда оттаивает полностью. Лоюб правильной пирамидой нависает над ледяным водоемом, его правая грань кажется какой-то чересчур ровной, похожа на бритву. Дима говорит, что летом сюда в кроссовках ходят беременные женщины и пятилетние дети. Сейчас тоже лето, но пока в это не верится. Надо сказать, что историю про беременных мам и их других детей я услышу еще не раз, но это веселит и радует.

Длинный пологий траверс по снегу оставляет цирк с Малым Кардывачом за спиной, тропа из ущелья, солнце и оба Кардывача – по правую руку, значит мы повернули направо почти на 90 град. По снегу идем не спеша, Паша опасается срыва, памятуя прошлогодние покатушки в Шамони, тогда я улетел первым, потом еще двое, больше всех досталось именно ему, поэтому осторожничаем.

Предложение переодеть скользкую мембрану отвергнуто, так же как и проделать тест на трение разных тканей по мокрому снегу. Падаю на снег, обнимаю его, придавленный рюкзаком. Обожаю его, все время ищу и рад любому. Правда холодный все-таки… Спешить некуда, осталась пара сотен по вертикали до перевала и не больше километра «на глаз» ногами.

Наткнулись на следы, да тут прошли те трое: 2+1. Шли безалаберно, рядом, может держались за руки? Мы же решили протопать по каменистому гребню правее снега, по нему и вышли скоро на перевальчик. Вмиг стало ветрено и холодно, но зато открылась шикарная панорама на 360 градусов. Оделись и кайфуем! Узкая скалистая полоска перевала сразу обрывается на снежный гребень-надув, на него явно не стоит становиться, поэтому пристраиваемся рядом и греемся, Дима же хитро устроился за большим камнем, ему там тепло и не ветрено. Делаем тройное селфи (себяку?) со штатива и фото главного маркетолога Спорт-Марафона с флагом в зубах. Теперь Лабинский перевал был взят окончательно!

Вообще больше всего в горах я люблю приближение к некой точке, которая с каждым шагом открывает новое видовое пространство. Идешь, потеешь, даже нудишь, да когда же эта вершина, когда перемычка, а потом, вдруг, молниеносно, с каждым шагом тебя всасывает другая перспектива, ты и не ожидал ничего, а тут – такое! И ожидаемое часами сразу обнимает тебя необъятным безумием. Со мной так всегда.

Северный склон Лабинского перевала заставил остолбенеть. Широкая и крутая снежная долина падала вниз, окруженная «долматиновыми» горами, снег крупными пятнами прилип к ним, нарисовав причудливые фигуры. Вот то ли белка, то ли кошка с огромным хвостом трубой, вот личико оленихи, падающий в пике голубь, еще дальше – Нефертити. Эти снежные отпечатки уже дома вызвали немало иных толкований и интерпретаций, будучи размещенными в ФБ, а сейчас я фотографировал их, восхищаясь черно-белой мозаикой гор. Где-то далеко внизу пейзаж менялся, словно лето сразу меняло зиму, без весны. Потрясающей красоты теплая долина, тени облаков разрисовали ее в десятках оттенков зеленого, узкая, едва уловимая нитка реки, и снова вершины вдалеке - Лоюб-Цухе, Скалистая, Цахвоа, Чугуш.

Не стану утомлять подробностями спуска, хотя он всегда сложнее подъема, но еще полтора часа мы ползли вниз по мокрому снегу, иногда проваливаясь по колено, щупая его палочками, пока, наконец, Диме не надоело, и он все-же проверил силу трения своих дорогущих штанов, поехав на заднице, размахивая руками для придания инерции.

Читайте по теме: Восхождение на Ачишхо через Медовеевку

Спуститься по траве к реке оказалось сложнее. Не подумав, я ушел вперед и потерял товарищей из вида, и мы пошли немного разными путями, тропы не было. Уклон был реально крут, зацепиться не за что, любой дождь сделал бы этот спуск невозможным. Чуть выручал рододендрон, его стебли позволяли иногда схватиться и удержаться от падения. Падать пришлось бы далеко и непредсказуемо, но обошлось. Пока я, задрав голову, высматривал Диму с Пашей, чуть застрявших перед обрывом, метрах в двадцати от меня появилась косуля. Она мирно стояла, лупоглазо уставившись на нарушителя, почти не двигаясь и, как казалось, совершенно не опасаясь. Кричу Диме, Машу палочками, показываю, но он ее не видит. Зверушка еще потопталась с минуту и, грациозно развернувшись, и спокойно ушла, пропала...

Выйдя к реке, имя которой Безыменка, мы почти сразу ее забродили на правый берег, увидев интересное место для ночлега. Лично мне бродить пришлось пару раз, как крутому ставропольскому чуваку, не снимая ботинки, потому что режиссер проекта снимал видео-дубли. Кстати, фильм обещает быть интересным!

Такой вот день – непростой, но такой разный, длинный, но жаль, что он закончился… Ночные кочки под всеми внутренними органами были невыносимы, правда отвлекали от предутреннего зуда в нижней части ног. Гнус потрудился на славу, по прошествии десятка дней я все ещё раздираю до крови его ГНУСНЫЕ отметины, просто шрамы.

Вечером, перед отбоем, который, как уже повелось, состоялся засветло, изучаем карту и навигатор. Изначально Дима предполагал на следующий день немного спуститься по Безымянке и начать подъём по боковому ущелью налево, чтобы оказаться на хребте, ограничивающем долину реки Мзымта с севера, то есть идти «по верхам», как тут говорят. «Долинный» же путь по реке Малая Лаба и через перевал Аишха, был гораздо длинней, и мы могли не осилить его за оставшиеся два дня. Отсутствие тропы на карте и достаточно «низкий» снег меня в первоначальном маршруте напрягали, а Пашины тапки с их низким уровнем сопротивляемости скользким поверхностям и вовсе внушали опасения. Поэтому, когда наш походный гуру объявил ранним утром, что бригада идет все-таки через Малую Лабу и перевал Аишха, а путь составит примерно 22 километра - это только обрадовало и внушило оптимизм. Знали бы мы про эти километры в тот момент!

После ужина мы также немного разгрузили специальный мешок для мусора, который уже не вмещал остатки походной жизнедеятельности. Дело в том, что Дима придумал и культивирует Экологический кодекс туриста, который я всемерно поддерживаю. Согласно этого Кодекса, весь мусор собирается и выносится обратно, за пределы зоны похода, будь то заповедник или просто природный оазис, не имеющий такого статуса. Но за первых три дня похода небольшой кулек переполнился, поэтому мы с Пашей сплющили все жестянки, а прочие бумажки и пластик аккуратно, не разжигая большого огня, уничтожили в пепел.

Резюме дня от меня: Подъем в 5:40. Газ Fire Maple - херня. Замерз. Грел под пуховкой. На улице 0, иней. Легкий ветерок с перевала и ясное небо - хороший знак. Вышли в 7:50. В 8:15 на солнце! 8:25 (2120) - низ снежника на ручье. 8:40-8:55 - перекур. Ветерок из долины вверх! 11:40 - 12:20 - отдых на перевале. 13:45 - 15:55 - обед над ригелем. На спуске с перевала крутой травянистый склон. Полуботинки-полукроссвки Паши держат очень плохо. Мораль - треккинговые ботинки на жесткой подошве must have! Мораль #2. Перед походом обязательно проверять у участников снаряжение. Особенно обувь. 17:50 - лагерь. Отбой: 20:50. Когда стемнело - штиль, вершины 3000 закрыты, сплошная облачность. Наверное погоды завтра не будет и точно придется идти через Лабу и Аишхи. Вывод дня: большие походы по Западному Кавказу - не раньше конца июня, а лучше, в начале июля. Снег, много воды - все это лишние риски.

Тайминг дня:
5:40 - подъем
7:50 - выход
11:40-12:20 - перевал Лабинский (Кубань)
13:45-15:55 - обед
17:50 - лагерь на р.Безымянка

День 4: вниз по реке Безымянке

16 июня 2014

Огромная открытая долина Безымянки была идеальна для проветривания отсыревшей одежды, поэтому даже ночью амуниция немного просохла, хотя ботинки привычно встретили ноги леденящим гостеприимством. Поэтому, чтобы не замерзнуть и не простудиться, надо срочно их разминать в ходьбе, что мы резво и сделали.

Тропы не было, ее тут и не должно быть, места труднодоступные, далеко от основных маршрутов, поэтому мы двинулись вдоль реки, прыгая по камням и перескакивая через ручьи. Местность довольно влажная, а обилие тающих снежных языков, падающих с правого горного гребня водопады, превратили относительно ровный участок местности вниз по течению Безымянки в топкое разнотравье, перемежаемое каменными осыпями. Но шагать вниз все равно несложно, поэтому начало дня было быстрым.

Как же обманчивы расстояния в горах! Вчера, когда мы слезли с перевала, планировали дойти до видимого поворота долины, там виднелся большой снежный язык, думали устроить ночевку там. Но опытный сибиряк знал, что делает, и сейчас, казавшимся накануне близким снег, приближался к нам совсем неохотно, значит был совсем не близко. Как раз на этом повороте река текла ровно, неглубоко и спокойно, как, вдруг, нырнула под плотную и толстую снежную крышу, слежавшиеся остатки зимы перевалились через водный поток, закрыв его широким пологим покрывалом. Я поймал себя на мысли, что хотел бы проплыть по этому ледовому коридору, так ради разнообразия, но хорошо, что не увлекся этой идеей. Пытался разглядеть форель, должна же она когда-то явиться нашим глазам, но рыбы не было.

Безымянка текла в плену у зимы, наверно, метров сто, может чуть меньше, и, если вход в тоннель вполне подходил для реализации темы подснежного плавания, то выход представлял собой щель похожую на амбразуру, поэтому вода тут бурлила и пенилась, жадно вырываясь из недолгого плена. Еще обратил внимание на странное сочетание снега и больших кусков из грязи и камней, справа по движению лежал ромбовидный пласт наста, поверх него эти камне-грязюлины, то ли они сыпались уже весной, то ли протаяли, так и не понял.

Довольно скоро ботинки вновь выдержали испытание небольшим бродом, поэтому об их сушке беспокоиться не стоило. Кстати, если бы мы знали в какую непроходимую чащу скоро упремся, наверно, первый переход через Безымянку надо было сделать по ее снежной крыше. И мы в нее уперлись! Трава резко сменилась редколесьем, которое сразу вывело к водному потоку. Дима покружил, похрустел ветками и предложил бродить, но речка тут была узкая и глубокая, поэтому не решились.

Лес стал чудовищно непроходим. Более того, заросший им склон внезапно взмыл круто и вправо. Где-то выше просматривалась опять трава, поэтому мы решили обойти деревья выше, почти под нависающими скалами. Мы второй раз не использовали шанс на переправу, хотя, кто знает, какая «тропа» нас ожидала на другом берегу. Поэтому нашли высохшее каменное русло и полезли вверх, метров через 150 густолесье закончилось, и мы, переваливаясь через глубокие овраги, начали траверсировать склон. Та еще забава!

Шли либо в густой траве, соскальзывая и упираясь палками, левая нога постоянно в желании подвернуться, либо по грямящим моренам, камни все живые и неустойчивые. Зато какие цветы! Лучшие снимки на фоне снежных окрестностей. Каких красок только не увидели. Но к цветам еще вернемся, будет им время.

Лес то приближался, то внезапно увиливал обратно вниз, и конца ему не было, а открывшийся взгляду другой берег реки был вроде бы более проходим, во всяком случае, были видны широкие травянистые поймы и даже какие-то козлиные тропы, тонкой ниточкой шедшие им наперерез, хотя это могло быть и иллюзией. В какой то момент мы уже уперлись в скалы и продирались хватаясь за камни сквозь березы. Рюкзаки тут были ох как некстати. Дальше совсем непонятно, пришлось возвращаться, спустились по круче в том месте, где деревья были ближе всего к воде, а там скалистый обрыв метров на 30 падает прямо в реку. Сплошную засаду устроил нам сегодня заповедник! А ведь выше по течению были интересные водопады, неужели никто не посещает эти места, или мы не можем найти хоть что-то похожее на тропу.

Следопыт Дима ушел на разведку, а вернувшись, увлек нас в ветвистую чащу с уклоном местами градусов под 30! Кряхтя и чертыхаясь, цепляясь за ветки и толстенные, в руку толщиной стволы лопухов, (о, лопухи и борщевики, не забыть бы вспомнить о вас предметно, не до вас нам сейчас) минут через 10-15 слезли к реке. С чем боролись, на то и напоролись. Переходим вместе, рука об руку, лицом к потоку, шаг вправо-стоишь, ждешь, пока остальные. Вода выше колен, но брод не широкий, замерзнуть не успели. Выбравшись на берег, почти сразу увидели примятую траву, ясно, здесь уже шли люди, наверно, это те ребята, которых мы повстречали на Кардываче. Теперь стала понятной их фраза про маршрут: «Шли по Безымянке». Выходит, что «идти по Безымянке», это идти…. по воде. Ну я то Андрей, хоть и не Апостол, могу и по воде...

Следующий брод был метров через двадцать, но вскоре случилась большая поляна на правом берегу, на которой уже вполне зримо ощущалась зеленая просека. Дышать стало легче, ноги летели, тем более, что уже скоро ожидался приют – хижина «Цахвоа», где планировался завтрак-обед. Забыл сказать, мы же не завтракали, даже чай не пили, и уже часа три надрывались голодные! Конечно, пришлось еще попетлять и поблудить, GPS писал трек, чтобы минимизировать издержки бездорожья, пару раз тропа двоилась, тащила в гнилой овраг, затрамбованный поваленными деревьями, но скоро троица очутилась в тихой запруде, бодро разбрызгала её, и через пять минут вырвалась на огромную поляну, где-то посередине и стояла избушка приюта.

Избушка была закрыта, на деревянном подобии стола были видны остатки трапезы, точнее кусочки хлеба и колбасы оставили специально, но они лежали нетронутые, выходит, что никакая зверушка на них не польстилась. Или не было никаких зверушек. Вообще, странно, четвертый день, такие глухие заповедные места, а нам встретилась только одна косуля. То ли животные, услышав нас издалека, спешили покинуть место нежелательного знакомства, то ли их здесь не было и вовсе. Не знаю...

Расположились временным лагерем на берегу, солнце уже палило нещадно, но укрыться было негде. Я был назначен дежурным и готовил обед. Отдыхали час полтора, у Димы с этим строго, после еды и чая - обязательный получасовой отдых. За это время, первый раз за четыре дня, успели просохнуть ботинки и носки, да и долгожданное солнце так палило за время похода тоже впервые.

Волшебная генштабовская пятисотка с этого места показывала наличие тропы, и парой километров ниже по течению Безымянки - стационарную переправу, возможно мост, после чего пунктир на карте шел только по левому берегу до самого слияния с Малой Лабой. Добраться до этого места было программой минимум сегодняшнего дня, оставалось немного, всего то километров шесть по прямой, пустяки для таких одичавших монстров, как мы.

Мостика не было. Лесная тропа, которая быстро сменила луговую, вывела на узкую полоску берега и уперлась в уже совсем немаленькую реку здесь уже Безымянку. Мы кружили туда-сюда, возвращались в лес, пока не поняли, вдруг, что к реке выходят аж три тропы. Но… они к ней не выходили, они от неё, наоборот, уходили в лес. То есть, путники, переправляясь с левого берега, разбредались «кто как», натоптав несколько тропок, идущих рядом. Речка Безымянка здесь двоилась, образовав островок, похожий на узкий лепесток, поэтому решили забродить здесь.

Первая половинка была неглубока, но быстра, устояли, а вторая выручила склоненным деревом, которое и использовали как перила. Вот тут купание стало настоящим! Вода впервые захлестнула по самое мужское сокровенное, в какой-то момент мне и вылезать не захотелось, настолько интересным оказался этот внезапный природный кондиционер, но течение уволакивало под бревно, а это было чревато комплексным купанием с ныряние в неизвестное. Помог вылезти товарищам, причем вытаскивание Паши было, разумеется, запечатлено для истории замечательным гаджетом под названием «Айфон».

Недалеко от переправы наткнулись на остатки лагеря, кострище, подобие лавок, остатки кровли из палок, брошенный целлофан. Это было первое место после Кардывача, где люди проявили свою гнусную привычку гадить природе. Дима предложил разгадать причину возникновения привала именно в этом месте, наши варианты его не устроили, тогда прозвучал правильный ответ: «Поскольку самый низкий уровень воды в горной реке ближе к рассвету, то туристы ночуют возле нее, а рано утром переправляются». Здорово! Будем помнить.

Уже скоро это знание нам почти пригодится, но мы еще об этом не знаем.

Безымянка питалась влагой с левого склона просто безудержно, вековые деревья стояли посередине водных потоков, тропинка и вовсе была маленьким судоходным каналом, а мы бороздили эти преграды, умываясь в них, фыркая, разгоряченные и счастливые. Местами, где вода отступала, в подсохшей грязи стали просматриваться следы лошади и отпечатки рельефной обуви, но, внимание, мы увидели след косолапого! Широкий и глубокий отпечаток передней лапы с характерным и глубоким росчерком длинных когтей. Ух, ленивый мишка шел по нашей тропе или это люди используют тропу животных? Мне нравится больше вторая версия. Дима положил свою руку рядом и сфотографировал, медведь выиграл!

На карте, когда мы рассматривали ее после обеда, последний участок тропы, уже недалеко от слияния рек, резко забирал вверх, и скоро мы добрались до этого места. Грязевая дорожка вывела к речке, берег, которой был непроходим, а потом круто поползла вверх, уже по камням, вдоль отвесной скалы. Всегда обидно набирать высоту, а потом ее сбрасывать, а тут, наоборот, мы все время спускались, а теперь приходится вновь набирать. Горные тропы живут годами, почти не меняясь, и не появляются новые – просто негде, вот и здесь, нанесенная 50 лет назад пунктирная змейка, воплощалась в извилистый и довольно крутой подъём. Спуск с этого траверса оказался противным и скользким - лошадь, медведь и люди размесили грязь, и приходилось быть весьма аккуратным, чтобы не сорваться вправо, где метрах в 200 под нами шелестела Безыменка. И все-таки я почти упал, поторопившись и соскользнув!

Выручила палочка, предательски погнувшись надвое в нижнем сегменте, зато остался цел, и даже не испачкался. Правда палочка стала короче, сломалась...

Дорога от обеденного привала до Малой Лабы заняла около трех часов. Интереснейших, познавательных и мокрых часов! Мы еще раз переправились через бурный приток Безымянки. Здесь, как утром, ручей протекал под снежной аркой, начало этого природного коридора хорошо просматривалось, и мне вновь захотелось его преодолеть, да еще Дима поджучивал. Я залез под свод, позируя оператору, темнота шумно дохнула холодом и опасностью, нет, не сегодня. Как же неповторимы эти метаморфозы льда, зачем рисковать, чтобы больше их никогда не увидеть?! Я еще не весь лабиринт Mer de Glace пролез, надо бы вернуться...

Еще немного влажного леса, перегороженная необхватными стволами тропа, причудливые грибы на надломившихся исполинах, поросшие толстым слоем мха огромные валуны, двухметровые папоротники. Иду и чувствую себя Аватаром, настолько нереально хорош и таинственен этот лес.

А вот и поляна!! Очередной bivouac, даже казанок стоит и канистра с водой, хотя воды рядом – мир напоить хватит. Ржавые указатели: «Река Безымянка», «ночевка запрещена», что-то о режиме поведения в заповеднике, рядом свалка, уже с бутылками, похоже экологический кодекс не для всех.

ВНИМАНИЕ! Долина реки Безыменка не входит в список разрешенных маршрутов, проходящих по территории заповедника. По этой причине нахождение в долине этой реки является нарушением режима Кавказского биосферного заповедника и грозит штрафом в размере 4000 р. Егеря периодически осуществляют "отлов" нарушителей режима. Отмазаться в случае поимки шансов нет. Мы шли на свой страх и риск. Подробнее об особенностях походов по Заповеднику в моем outdoor-путеводителе по Сочи и Красной поляне.

Чай, сухофрукты, отдых. Времени еще много, почему бы не продолжить путь? Но нужна переправа, а она на том берегу Малой Лабы. Река в ярости, бушует и насмехается над нашим ничтожеством. Старый мост напрочь смыт и валяется в обломках, брод, как никогда нереален. Ствол сосны, повалившийся с того берега, узок и шершав, ногами не перейти, да и на пятой точке сомнительно. Натянут стальной трос, всерьез подумываем перелазить по нему на руках, но обрыв неминуемо приведет, если не к гибели, то к печальным последствиям. Дима начинает подумывать о ночлеге, чтобы переправляться при малой воде утром, как, вдруг, обнаруживает чуть выше по течению шикарный новый мост, высоко взметнувшийся над еще совсем не летней и полноводной речкой. Спасены! Тропа по левому берегу Лабы шикарна! Промаркирована, широка, суха. Мы снова на "легальном" маршруте. Вперед к отдыху и ночлегу!

Идем еще пару часов, тяжелых и пейзажных. Позади Цахвоа, слева – гора Скалистая, далеко впереди уже маячит пик Игольчатый. Правда в какой то момент тропа безнадежно испортилась, и я был наказан главным за то, что прощелкал вспышку и свернул на конскую дорожку, но поскольку другая так и не нашлась, то на передыхе, когда мы обосновали бревно на поляне Ветеринарной, был прощен и вновь отправлен в авангард группы.

К семи вечера вышли к реке Чистой, вода ледяная, подвесной мост, огромная стоянка среди сосен. Тут уже полный разгул человеческой демократии, косолапых на них нет, с учетом того, что только начало сезона, и людей здесь было совсем немного, мусор оставлен еще в прошлом году. На другом берегу Чистой даже сортир построен, река повсеместно перегорожена упавшими деревьями, видимо серьезно подмывает она свои холодные берега. В этот вечер даже чуть-чуть стираемся и купаемся, если можно так назвать попытки умыться в этом жгучем лабинском великолепии. Напротив угасает в закате неимоверно похожий на шамонийский Aiguille du Midi скальный массив, неприступный и великий. Потом дрожим, ужин, сон. Замечательный сон на идеально ровном и мягком, покрытом хвоей грунте. Наша последняя ночь в этом походе...

Резюме дня от меня: Подъем в 5:35. 6:35 - выход. На обходах помог опыт саянских и байкальских походов. Не сразу, но прошли! Вывод 2: в июне броды приличные. Лучше ходить в сентябре! Обед (завтрак) у приюта Цахвоа 11:10-12:40. Жара! Будет гроза?? Брод 13:30, на левом берегу поляна для лагеря. Глубина - по яйца! Настоящая таежная тропа. Каких только следов на ней нет. Человечьих - меньше всего. Мишка заминировал тропу! Мораль #3. Если брать в поход незнакомых людей - обязательно спрашивать их походный опыт, перед тем как планировать маршрут. Хорошо что в этот раз я перестраховаться и заложил дневные переходы по-минимуму! Тропа промаркирована маленькими красными квадратиками размером 4*4 см. 15:35 - 16:50 - перекур на слиянии Безымянки и Малой Лабы. Хорошо, что я поднялся выше и нашел новый мост! А то переползать по бревну над таким течением и без страховки - дело дрянь! Пришлось бы ночевать до утренней низкой воды. Вышли на тропу вдоль Малой Лабы. Хоть в кроссовках беги! Вся тропа в медвежьих следах. Ходят, как по Тверской ;)) На подходах к р.Чистая - самые умопомрачительные виды - пики Игольчатый, гора Скалистая, ледники Цахвоа в сопровождении шума пенной Лабы!! Вид - Шамони! 18:55 - лагерь! Ужин: 20:10. Отбой 21:15 (сумерки). Остаток заряда на айфоне: 17%, при том что днем зарядил + 25%. Но ночью не заряжал.

Тайминг дня:
5:35 - подъем
6:35 - выход (без завтрака)
11:10-12:40 - обед у приюта Цахвоа
15:35-16:50 - перекус на слиянии Безымянки и Малой Лабы
18:55 - лагерь на слиянии р.Чистой и Малой Лабы

День 5: по Малой Лабе через перевал Аишха

17 июня 2014

Несколько задетый Диминым резюме четвертого дня (шутка!), расскажу про последний, он не менее познавательный для человека, впервые оказавшегося в этих местах.

Поскольку я был опять назначен дежурным еще с вечера, команду шефа пробуждаться встретил уже, не похрустывая косточками отдохнувших ног, а умытым и бодрым. Кастрюлька урчала и ожидала туристов на завтрак. Продукты у нас остались, немного, но решили их не тащить обратно, а оставить оголодавшим путникам, у которых, как это иногда бывает, они могут закончиться. Стоянки на слиянии Чистой и Лабы посещаемые, популярные, поэтому скоро им найдется применение. Внушительный мешочек загрузили провизией и повесили на видном месте и повыше от мишек. Знаю точно, мой рюкзак в это утро весил на 7 килограмм меньше, чем пять дней назад, поэтому я ощущал себя, если не птицей, то вполне себе горным козлом, способным еще на многое. Хотя специальные технологии копыт, используемые этими самыми козлами, все равно не помешали бы.

Уже потом я прочитал где-то, что в районе реки Чистой можно обнаружить свидетельства поселений человека в древнейшие времена. Якобы до сих пор сохранились такие древние сооружения как ацангуары, ( с абхазского - «ограды карликов») — древние сооружения из небольших необработанных камней в виде оград, часто асимметричной сложной формы, иногда с перегородками, часто с примыкающей к ограде большой скалой, возможно использовавшиеся как загоны для скота, а также всевозможные петроглифы возрастом несколько тысяч лет. К сожалению ничего такого мы не заметили, а жаль.

Впрочем нет, я слышал, что Дима собирался совершить отдельный поход по реке Чистой, поэтому у нас еще все впереди!

Утро радовало, грело и подталкивало. Лесная тишина, холодное дыхание Лабы, нетяжелый рюкзак – не поход, а прогулка. Нам предстоял переход через несложный перевал Аишха, и далее спуск к кордону Пслух и на Красную Поляну. Это финальный участок известного туристического маршрута из Псебая в Красную поляну, который считается самым доступным переходом к Черному морю через горы и занимает примерно пять дней. Путь пролегает вверх по берегу реки Малая Лаба, берущей свое начала с ледников горы Псеашхо, через Умпырскую котловину и через седловину Главного Кавказского хребта на южный макросклон к Черному морю, начинаясь от кордона Черноречье и до кордона Пслух. Некоторые предпочитают разделить последний участок маршрута на два дня. Можно дойти до перевала и остановиться на ночлег на живописных альпийских лугах, оставив «атаку» перевала на следующий день. Можно взобраться на перевал и устроить холодную ночевку наверху или набравшись сил и терпения, идти до кордона Пслух.

Мы спланировали переход за один день, 10-12 километров пути, 800 метров подъема не могли испугать разошедшихся к пятому дню странников, поэтому бодро поскакали вверх.

Набор высоты вначале был совершенно незаметен - помеченная красными метками тропка петляла по лесу, выбегала к реке, совпадала местами с ручьями. Как и накануне, мы натыкались на следы нескольких человек и лошади, не отставал и медведь, то преследовавший эту команду, то ли убегавший от нее. Еще вчера, когда мы приближались к слиянию Малой Лабы и Чистой далеко впереди появился интересный скалистый силуэт, он ежеминутно менялся в лучах заходящего солнца, пока не остался почти тенью на фоне угасавшего неба. Сегодня он опять прямо по курсу, мелькая среди крон деревьев, уже рельефный и близкий.

Романтик Марсель Пруст сказал давно, что настоящее путешествие и открытие состоит не в том, чтобы стремиться находить все новые пейзажи, а в том, чтобы уметь по-новому увидеть то, что окружает нас. Эта гора второй день смотрит на меня по новому, как и я. Этот острый пик – отрог горы Скалистая, и вот он уже справа, а мы карабкаемся по гигантскому обвалу на его склоне, который засыпал реку и набитую тропу.

Пейзаж постепенно меняется, и субальпийская растительность уступает место альпийским лугам. Вот это буйство красок! Я уже не раз падал в обморок от этого цветочного разнообразия и запахов, сначала в походе, а потом уже дома, вспоминая соцветия и их ароматы. Самое время назвать это великолепие своими именами. Заросли малины и черной смородины, земляника, прекрасные поляны с высоким травостоем, гигантские лопухи сопровождали нас на всем маршруте, некоторые особо смелые растения выглядывали даже из под снега. Но именно на этих высотах и открытых долинах солнце оттянулось в своих правах на землю по полной!

Вот метровые многорукие коровяки, густо облепленные желтыми пятилистиями, фиолетовые толстоносые мытники - цветы на коротких ножках, в немногоцветковом, несколько удлиненном, прерванном соцветии. Повсеместно - горец змеиный, этот мне особенно интересен, я его по умственной простоте всегда принимал за этакий огромный клевер. Длинный и прямой неветвящийся стебель, на верхушке – колосок из мелких цветков темно - розового или бледно - розового цвета. В народе горец змеиный имеет название «змеевик» или «раковая шейка». Пестрящие розовым колючие шиповники, цепляющие за ноги, но нежно прощающие и не царапающие. Пучковатые ветренницы, шестилепестковые цветы белого цвета с желтой серединкой, на Кардываче я принял их горные ромашки. Остренькие сине-фиолетовые васильки Триумфетти, малюсенькие голубенько-розовые альпийские незабудки, пышущие оранжевым солнышки горных арник, белые с прожилками синего веронички, слепящие желтые лютичные ветреницы, многолучные мелколепестники – чего только не увидишь! Все это пышет вокруг, отвлекает, слепит и захватывает.

И, конечно, шедевр - Лилия Кессельринга (только не путаем с фашистским генерал-фельдмаршалом люфтваффе Альбертом Кессельрингом). Это высокие, до метра высотой, цветы, с фиолетовыми рыльцами и желто-соломенными цветками. Лепестки завернуты назад, сами цветы хорошо пахнут, но чуть на расстоянии. Растение занесено в Красную книгу, что не мешает травоядным поедать его луковицы, а двуногим собирать на букеты, если доберутся. Лилий много на южном склоне, уже после перевала, поэтому многим непарнокопытным легко удается банкротить природу, лишая ее этого богатства.

О рододендроне уже не раз было сказано, он серьезный горный друг – радует спокойными кремовыми оттенками, причудливо разрисовывает крутые склоны зелеными пейзажами, и, даже, может помочь удержаться в случае падения на спуске.

Не могу не сказать несколько слов о борщевике. С первого дня этот «борщ» или «медвежья лапа» сопровождал нас на травяных участках маршрута, его огромные белые зонтики устрашающе торчали вдоль тропы, норовя прикоснуться, обжечь и укусить, а листья и стволы оставляли сопливые следы на одежде. Всегда считал его опасным растением, но скорее это было основано на слухах. Поэтому просвещу известными фактами. Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами. Прикосновение к растениям некоторых видов этого рода может вызывать раздражение и ожог кожи за счёт того, что все части растений содержат фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Самые сильные ожоги борщевик вызывает, соприкасаясь с кожными покровами в ясные солнечные дни. Но чтобы получить ожог, достаточно и непродолжительного и несильного облучения солнцем участка кожи, испачканного соком растения. Как правило, на поражённых участках кожи возникает ожог второй степени (волдыри, заполненные жидкостью). Время проявления ожога от нескольких часов до нескольких суток. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не дает никаких неприятных ощущений. Борщевик также является контактным и дыхательным аллергеном и имеет сильный запах, похожий на керосин, который ощущается уже на расстоянии около пяти метров от растения. Сок борщевика при попадании в глаза может привести к слепоте. Если соком борщевика поражено 80% или более поверхности тела человека, то это может привести к смерти, хотя не знаю, что нужно сделать, чтобы так испачкаться его соплями. Помню в юности читал «Плаху» Айтматова», так там особые любители собрать масличные выделения другого известного растения, раздевались догола и шныряли по густым зарослям, соскабливая потом с себя наркотические дары. Вряд ли с борщевиком такое возможно, но надо быть аккуратным в общении с некоторыми природными попутчиками.

Ох, на чем мы притормозили? А, ну да, пока нюхали, фотографировали и эстетствовали...

Ущелье сужается, открывая взгляд на цепь скалистых гор Аишха и одноименный перевал, а потом раскрывается широченным и огромным альпийским лугом. Вдалеке угадывается предполагаемый путь на сам перевал, он пролегает направо, оставляя в стороне Малую Лабу и травянистый цирк, величественно окруженный горной цепью, вершины в снегу, тающие снежники ниспадают из зимы в лето, и скоро мы немного изменим эту природную парадигму.

Проходим место ночевок. Здесь тропа прижалась с горе, и выбор стоянки несколько странен, хотя туристы выложили здесь пару больших «ацангуар», причем из немаленьких камней, это какая же непогода заставила их в таком райском месте так непосильно надрываться??? Разумеется за этим циклопическим занятием они забыли про мусор, а венцом патологического безобразия валяется пустая бутылка с ликом вождя всех народов, знал бы он….

Тропа вьется, преодолевая небольшие подъемы и спуски. Подходим к речушке, водопад, дивная запруда. Я все еще не решаюсь окунуться в ледяную воду, хотя желание причаститься к ее нереальной чистоте будоражит. Чего не скажешь про известный персонаж, который молниеносно сбросив амуницию шумно плюхается в глубокую синь ледяного пенного водоёмчика. Можно я не повторю того, что он кричал в этот момент? Всецело поддерживаю, но перебивая грохот и плеск, разбрызгивая радугу, Ковинов кричит, просто орет: «За горы. За Кавказ. За аутдор!».

Уже за спиной - огромная гора Челипси. Говорят, что на ее пологих вершинах и альпийских лугах притаились более 20 ледниковых озер. Дима говорит, что другой тропы здесь нет, вот и наша повернула наверх. Подъем сразу крутой, но недолгий, минут за двадцать преодолеваем метров двести по высоте. Терпимо! И сразу же окунаемся в очередной прекрасный и величественный пейзаж, и, о чудо, долгое ожидание встречи с животными, наконец, вознаграждено! На длинном снежнике, метрах в 300 слева по склону – медведи!

Один из мишек, увидев нас, траверсирует наст, не удаляясь, двигаясь параллельно, и, оглядываясь назад. Там, скорее всего его подруга, самозабвенно увлечена раскапыванием снега - летят его комья вперемешку с землей! Наверное, почуяла живность и не может отказать себе в удовольствии её слопать.

Читайте по теме: Лучший маршрут по Кавказскому биосферному заповеднику

Авангардный медведь одновременно успевает драпать, смотреть на нас и останавливаться, чтобы оглянуться назад, чтобы воззвать к подруге: «Ну что-же ты, давай скорей, бросай этого суслика, поспеши!». Кричу Паше: «Доставай телевик, снимай!». Устал Паша, не достает телевик, кричу снова, он все-таки разбрасывает вещи, монтирует камеру, щелкает, но далеко медведи. Глава клана уже не оглядывается, он повернул резко вверх и каким-то медвежьим галопом прет по снегу, скоро затерявшись и слившись со скалами. Вот это альпинист, какая прыть и сила! Подруга, наконец, завидев нас, не спешит, поглядывая свысока, повторяет путь лидера и исчезает. Восторг и удовлетворение! Животные и птицы всегда жили по своему порядку. Появление человека и его бурная деятельность им только вредили. Вот и сейчас мы нарушили их мир и покой, чужие и дерзкие к их великолепию. Надеюсь, косолапые простят нам это небольшое вторжение...

Вот и перевал, открывающий с каждым шагом грандиозную панораму с другой своей стороны. Аишха представляет собой, участок плоскогорья, полутора километров длиной, покрытый альпийской растительностью. Мы не обедаем, хотя уже пора, и, забравшись с Димой направо вверх на шикарный пятачок, кайфуем перед спуском от картин видов южного склона ущелья Мзымты – горы Агепсты, олимпийских склонов Роза-Хутор и «Горной Карусели».

Спуск вниз называют «дурным», может потому что это не просто его название с перевала Аишха к кордону Пслух, а состояние измученного туриста. Не чувствую себя сильно уставшим, но узкая, каменистая тропа резко под хорошим градусом спадает вниз, так что на этом коротком спуске приходится напрягать все свои силы, чтобы не побежать и не потерять контроль. Внешняя сторона бедра реально каменеет и устает. Скоро тропа превращается в каменистую дорогу, по которой мы и топаем до армянских балаганов на высоте 1600 метров. Очередной приступ цветочной фото-истерии, новые ракурсы, краски, окончательно замирает мой айфон, заряд которого я суетливо берег 5 дней. Здесь появляется связь Билайна, хотя Мегафон проснулся еще на перевале. Нас ждет вездеход, и через час, намозолив задницу от резких толчков на ухабах горной дороги, мы уже в Красной Поляне. Автомобиль, оставленный на пустынной площади железнодорожного вокзала Красной поляны стоит никому не нужный и пыльный. Поход закончился! Желаю всем таких же и еще более интересных путешествий.

Да здравствует Кавказ!

Ура аутдору!

Тайминг дня:
6:15 - подъем
7:50 - выход
11:55-13:00 - перевал Аишха
14:15 - спустились по дороге к шлагбауму у балаганов
15:30 - Красная поляна. Конец похода.

Текст: Андрей Сабинин
Фото: Дмитрий Ковинов