Теги: #альпы, #горные походы

Протяженность: 102 км
Максимальная высота: 2861 м
Вертикальный набор по Strava: +7800 м.

Похожие походы:

• - Три дня в Австрии в одиночку
• - Мульти-спорт в Черногории
• - Соло-поход по Крыму

«Наевшись» прошлым летом высоты и снега на траверсе Эльбруса (рассказ), я понял, что главный горный поход этого лета должен быть комфортным, красивым, но по-спортивному интересным — побольше новых мест и горных километров! Посидев над картой, я понял — пришло время Швейцарии, и ещё в новогодние праздники сверстал «мотивационное письмо» с красивыми видами Альп, которое, как обычно, разослал его своим друзьям-походникам. Великие вершины Маттерхорн, Эйгер и Юнгфрау, красивейшие виды горных долин и озёр, уютные городишки — красота!

Сначала реакция друзей была положительной, но к концу весны начались «сюрпризы». Один решил поменять работу, второй женился, у третьего родилась дочка. В общем, в середине июля я понял, что ситуация угрожает стать критической: до конца горного сезона остаётся месяц-полтора, а у меня нет не то что билетов — вообще непонятно, куда ехать одному!

Воскресным вечером 15 августа, просматривая цены на билеты в Европу, я понял, что билеты на самолёт по маршруту Москва — Цюрих — Москва за 11 тысяч рублей с вылетом через неделю — это мой шанс снова, по прошествии почти десяти лет после майского похода по Крыму, сходить в одиночный многодневный поход. Годовая шенгенская мультивиза у меня есть — это плюс. Чтобы посмотреть страну и погулять по горам, мне хватит дней десять: недельку на горы и пару-тройку дней на знакомство с городами. «Швейцарии быть, даже если поеду один», — подумал я и купил билет.

Старт путешествию дан — пора собираться!

МАРШРУТ

Зная продолжительность поездки, осталось решить не так много вопросов. Первое — выбрать маршрут похода, второе — определиться со списком снаряжения, ну и третье — выбрать города, которые стоит посетить в оставшееся от гор время.

Если посмотреть на карту гор Швейцарии, то вы увидите, что Альпы в Швейцарии как бы делятся на два параллельных горных хребта. Вальские Альпы, лежащие вдоль границы с Италией, и Бернские Альпы, расположенные севернее. Вальский хребет более высокий, именно здесь находится львиная доля всех четырёхтысячников Альп, в том числе знаменитая среди любителей шоколадок Alpen Gold гора Маттерхорн. Бернские Альпы немного ниже, но именно здесь находятся две другие культовые вершины Альп — четырёхтысячники Эйгер и Юнгфрау.

Посидев пару-тройку вечеров в Google, Wikipedia и, конечно, в Google Earth, я нанёс на карту основные хайкинговые тропы, красивые места (озёра, водопады, вершины) и координаты альпийских горных приютов, которых оказалось огромное количество. Прикинув, сколько из этих красот можно успеть посмотреть в рамках недельного похода, я определился с маршрутом: начинаю в Гриндельвальде у подножия Эйгера и Юнгфрау и за неделю дохожу до Церматта. Альпинистские восхождения в эту поездку не планирую (см. начало рассказа), их лучше оставить для отдельной поездки, приедем сюда с друзьями обязательно!

Второй вопрос, который надо было решить: в каком стиле идти? Налегке с ночёвками в приютах или со своей палаткой.

Плюсы похода с ночёвками в приютах очевидны. Во-первых, не надо нести палатку, тёплый спальник, тёплую одежду на ночь и продукты — экономия минимум 5–7 килограммов к весу рюкзака. Во-вторых, в приютах можно вкусно покушать: сосиски с пивом, горячий супчик, тартифлет, штрудель. Ммм...

Но в походе со своей палаткой тоже есть свои плюсы. Во-первых, полная свобода! Натурально. Куда хочу — туда и иду. Где хочу, там и ночую: в красивых местах или там, где застанет непогода.

Второй важный момент — хочется всё-таки спортивного похода, нагрузки, а не прогулок с 20-литровым рюкзачком как хайкер-пенсионер. Да и скинуть килограмм пять лишнего веса, накопленного за зиму, совсем не помешает, а увесистый рюкзак для таких целей — самое то.

Ну и в-третьих, одна ночь в швейцарском горном приюте стоит от 25 евро (франков), если без питания, и под 40–50 франков, если с ужином или завтраком. За неделю похода это тысяч 10 наших деревянных.

Взвесив все за и против, решаю взять палатку. И буду идти спокойно, не переживая о приютах, и бюджет поездки выйдет куда меньше. Сэкономленное пойдёт на дорогостоящие гостиницы в Цюрихе, Берне и Люцерне. По примерным расчётам вся поездка с учётом уже купленного билета (в этот раз «Аэрофлот» оказался немного дешевле Swiss Air) не должна обойтись дороже 30 000 рублей. Недёшево, но для 11-дневной поездки по Швейцарии, думаю, очень гуманно!

СНАРЯЖЕНИЕ

Решив идти с палаткой, осталось сделать малое — собрать рюкзак и снаряжение. Занимаюсь этим буквально в последние два-три дня до вылета.

Первым делом надо определиться с фототехникой. Так как совсем недавно у меня появился iPhone 5, возникла крамольная мысль: а не оставить ли зеркалку, штатив и пару объективов к ней дома и не пойти ли в поход с айфоном? Поскольку фотография для меня не цель путешествия, а способ сохранить впечатления, решаю рискнуть и взять айфон! Экономия в весе существенна (зеркалка с парой объективов и штативом весит полтора килограмма), да и предварительные тесты с выгрузкой фотографий в Запрещёнограмме показали неплохие результаты.

Однако у всех этих современных гаджетов есть одна проблема — зависимость от электричества. Хорошо, что магазин «Спорт-Марафон» с этого лета продаёт английские солнечные батареи PowerTraveller. Модель PowerMonkey Extreme — самая продвинутая аутдор-версия с солнечной батареей выходной мощностью 3 Вт и огромным литий-полимерным аккумулятором на 9000 mAh, которого хватает на 5 полных зарядок iPhone. Устройство весит менее 500 грамм.

Правда, гаджет стоит недёшево — 7000 рублей, но для сотрудников компании предусмотрена скидка. Решаю купить: вещь очень качественная, точно пригодится в следующих походах. Заодно и протестирую, а то много вокруг этих гаджетов споров, вот сам всё и проверю :)

Определившись с фототехникой, приступаю к сбору снаряжения для похода по Альпам!

С палаткой всё просто: есть у меня палатка-полуторка MSR MicroZoid 1.5, купленная почти случайно лет шесть назад. Весит она по современным стандартам соло-палаток немало (1,8 кг в полной комплектации), но всё равно это самая лёгкая моя палатка. В рюкзак!

Следующее — спальник. Чтобы правильно подобрать спальник для похода, обычно уходит много времени, причём большая часть тратится на выяснение диапазона ночных температур. Туристы-путешественники не любят описывать такие подробности в отчётах о походах. Вот и приходится мучиться!

Но так как цель моего путешествия — Швейцария, то вопрос решился рекордно быстро. По первой же ссылке в Google я нашёл сводную таблицу ночных температур на разных высотах и в разные месяцы. Изучив маршрут своего швейцарского похода, я понял, что большинство ночёвок будет на высоте около 2000 метров, а значит, ночные температуры в сроки моего похода (конец августа — начало сентября) ожидаются в диапазоне +3 °С...+8 °С. Отлично! Значит, беру свой самый лёгкий пуховый спальник Camp Essential весом всего 500 граммов.

Теперь об одежде. За десять лет работы в сфере туризма у меня скопилось огромное количество снаряжения и одежды. Основная проблема — выбрать для каждого конкретного похода наиболее подходящие вещи, функциональные, лёгкие, но при этом обеспечивающие комфорт и безопасность. Как я поступаю в таких случаях? Просто вываливаю все свои «запасы» на пол или диван и начинаю подбирать оптимальное сочетание термобелья, флиса, мембранной одежды и пуховиков под нужные условия.

Поскольку отрицательных температур на маршруте не предвидится, а идти я буду быстро и много, то термобельё однозначно синтетическое — оно лучше отводит влагу, чем шерсть, это главное. К термобелью, разумеется, полагается флисовая кофта. Беру самую тонкую, «сотку», для плюсовой температуры хватит.

Дальше обязательный набор туриста — лёгкие непромокаемые штаны-самосбросы и куртка. Долго думаю, брать ли дополнительное утепление — пуховый свитер или лёгкую куртку на синтетике. В последний момент беру новенькую Arcteryx. В отличие от пухового свитера, у неё есть ещё и капюшон.

Долго мучаюсь с выбором обуви: треккинговые ботинки Asolo или хайкинговые кроссовки Patagonia? Но в итоге решаю рискнуть и пойти просто в кроссовках Asics. Ход очень смелый. Ведь такая обувь СОВСЕМ НЕ РАССЧИТАНА на походы по горам — подошва у кроссовок мягкая, плохо держит на неровностях, совсем не защищает голеностоп. Однако несколько однодневных вылазок в горы в окрестностях Сочи и Красной Поляны показали, что в хорошую погоду и при наличии навыков передвижения по горному рельефу в них вполне можно «бегать» по горам, если рюкзак не тяжёлый. Но ведь весь мой маршрут будет проходить по прекрасным альпийским тропам! Решаю рискнуть.

Поскольку я выбрал «палаточный» вариант похода, кроме бивуачного снаряжения мне также понадобятся продукты, чтобы готовить себе еду. Вспоминаю, что из рабочей поездки в Норвегию (тесты туристического снаряжения и одежды Bergans) я привёз несколько пакетиков разной буржуйской туристической еды (наши сублиматы «Гала-Гала» уже не вдохновляют на подвиги). Беру все шесть пакетов. Минимальный набор (на ужины) готов. Остальное куплю в Швейцарии.

Прикинув общий объём вещей, понимаю, что мой любимый 65-литровый рюкзак The North Face Prophet будет как нельзя лучше. Ставлю собранный рюкзак на весы: 13 килограммов. Пушинка! Ровно в два раза легче прошлогоднего «эльбрусского» рюкзака. Поехали!

Дневник путешествия
День первый: Сочи — Москва — Цюрих.

23 августа 2013

Моим соседом в самолёте оказался швейцарец Конрад, пилот частного самолёта. Он возит какого-то нашего олигарха по Швейцариям, Америкам и Новой Зеландии.

Начали с разговоров об Олимпиаде в Сочи и типажах соотечественников-горнолыжников, отдыхающих в Европе зимой, а закончили внимательным изучением топографических карт окрестностей Давоса и Санкт-Морица. Это я спросил Конрада, что он мне посоветует для хайкинга из менее «попсовых» направлений.

В результате уже в самолёте перекраиваю план своего путешествия: вместо того чтобы отправиться в Гриндельвальд в самом центре страны, меняю планы. Идея теперь такая: посмотреть не только горы в центре Швейцарии, но и немного другой регион на границе с Италией. Решено: прямо из Цюриха еду в ни разу мне неизвестный городок Кур (Chur) для первой части хайкинга!

В историческом центре Цюриха невероятная суета! Все кафешки центра города до отказа забиты веселящимися людьми. Не сразу соображаю, что сегодня пятница — «день молодёжи»! Поплутав прямо с рюкзаком по улочкам старого города, мимо баров и джазовых площадок, неспешно двигаюсь вдоль берега достаточно большого озера.

Поначалу удивляюсь, что вечером никто не бегает! Но вскоре всё стало ясно: Цюрих — это город для велосипедистов! Поздно вечером на парковке в центре города вместо автомобилей — 500 велосипедов!

Недалеко от хостела слышится шум толпы. Оказывается, на берегу озера проходит театральный фестиваль. Вход свободный. Посмотрел выступление клоуна и выпил пива (5 франков), сидя на великолепном газоне.

До хостела добрался только в 12 ночи, поэтому все нижние полки в четырёхместном номере (dormitory) оказались заняты. Расположился на верхней полке, как в купе поезда. Теперь спать. Завтра — дальше, исследовать Швейцарию!

День второй: Цюрих — Кур.

24 августа 2013

Главное утром — это хороший завтрак! Публика в хостеле разношёрстная: кроме студентов с макбуками, есть пенсионеры с шаркающей походкой и вставными челюстями, сумасшедшего вида немцы средних лет и даже японцы.

Вообще хостелы — это вещь. Несмотря на то что это самый дешёвый вид гостиниц, всё очень прилично. А как бизнес-задача — сделать проект, работающий в лоукост-сегменте, — вообще супердостижение. Респект ребятам из Youth Hostel!

Главная задача на сегодня — купить местную сим-карту, газ для горелки и туристические карты для хайкинга. Самый большой аутдор-магазин Цюриха, где всё это можно приобрести, находится в 10 минутах ходьбы от вокзала. Одна карта 500-метровка стоит 25 евро. Магазин называется Transa, это крупнейшая швейцарская сеть магазинов.

Покупаю три карты района Кур — Давос — Санкт-Антон, два баллона газа (по идее, хватит и одного, но лучше перестраховаться) и шесть пакетиков с походной едой Trek'n'Eat по акции 1+1=3 (платишь за два, получаешь три). Взял тоже с запасом. Не съем сейчас, пригодятся дома. Очень удобно для экстренных сборов в какой-нибудь поход: кинул пару таких пакетиков — и сутки голодным не останешься!

Прямо на вокзале, перекусывая йогуртом со вкусной булкой (магазинчик Migrolino прямо на вокзале), изучаю купленные в Transa карты 500. Оказывается, в Швейцарии все горные маршруты делятся на три класса. Самые лёгкие и доступные даже детям и пенсионерам маршруты называются «Wandern» (хайкинги). Самые сложные горные маршруты — «Alpinwandern» (alpine hiking). Для их прохождения может даже понадобиться специальное снаряжение. И наконец, средние по сложности маршруты — «Bergwandern» (mountain hiking, горный хайкинг) — классические треккинговые маршруты, которые меня и интересуют.

Следующая крайне важная задача — купить местную сим-карту. Во-первых, мне нужен интернет, чтобы смотреть прогноз погоды и оперативно корректировать планы, а во-вторых, это всё-таки горы, и хорошо иметь связь на самый крайний случай.

Местный лидер рынка Sunrise предлагает предоплаченный тариф: 50 мегабайт трафика в день за 1 франк в день. Минимальный вариант — 20 франков с включёнными 20 днями трафика. Мне достаточно и десяти дней, но такого тарифа нет, так что приходится платить 20 франков. Прошу ребят активировать сим-карту и сразу пишу Диме, моему хорошему знакомому, который живёт в Швейцарии уже третий год, что я на связи и у меня всё в порядке!

Железнодорожный вокзал Цюриха — это огромный комплекс с тремя подземными этажами, в которых есть всё необходимое. На основном уровне — билетная касса, кафе, продуктовые магазины, туристический офис и обменник Western Union. Этажом ниже — камеры хранения и туалеты. А на минус втором этаже — офис Sunrise (местный сотовый оператор) и различные магазинчики.

Покупаю билет до местечка Chur (произносится как «Кур»), как мне и посоветовал Конрад. Несмотря на то что, казалось бы, Кур — никакой ни туристический центр, а рядовой провинциальный городишко, поезда из Цюриха ходят раз в полчаса. Удобно!

Поезд идёт прямо вдоль берега огромного озера, а я и не знал, что в Цюрихе есть озеро. Рядом с железной дорогой тянется прекрасная гравийная дорожка для прогулок, пробежек и велосипедных поездок. Как же здорово! И дорожка сделана красиво: временами она выходит прямо в озеро (на сваях) и снова возвращается на берег, гармонично вписываясь в окружающую среду и огибая естественные формы рельефа.

Через полтора часа поезд наконец прибывает в Кур. Погода хорошая, по-южному жарко, и вокруг горы! Конрад был прав, говоря о южной природе этих мест.

Но к обеду неожиданно откуда-то налетели тучки и пошёл дождь. Решаю, что это отличный повод подкрепиться. Во время прогулки по небольшому, но красивому центру города (узкие улочки, крепостные стены, уютные ресторанчики) у самого вокзала натыкаюсь на вывеску Minor. Вспоминаю, что это местная сеть универмагов, в которых должен быть фудкорт. И действительно, отличная тарелка равиоли с сыром, грибами и шпинатом и пол-литра пива обходятся в 15 франков. Разговорчивая тётя приготовила специально для меня пасту: «На улице дождь, я уже всё убрала, думала, никто не придёт!»

Пообедав, выхожу на улицу, а дождь не прекратился. Туристы сидят по кафешкам, но мне сидеть некогда: маршрут отсюда до Санкт-Морица через Давос — это в лучшем случае четыре, а то и пять дней. Надо двигаться!

Удивительно, но капающий дождик — самое то для моей новенькой ветровки Bergans, которая досталась мне во время норвежских тестов. Сильный дождь она, конечно, не держит, но в слабый под рюкзаком в ней прекрасно: дышит на порядок лучше мембраны. Не сразу я понял эту идею!

Прямо по автомобильной дороге, как заправский автостопщик, иду пешком из города в направлении гор. В одном месте кажется, что пройти нельзя: автодорога сужается, а на её место выходят железнодорожные рельсы, ведущие прямиком в узкий тоннель. В последний момент дорога, как и нарисована на моей карте, переходит по мосту на другой берег.

На развилке появляются туристические указатели с направлениями и номерами пеших и велосипедных маршрутов. Определяю свой и сворачиваю с дороги на тропу. Поход начинается!

Узенькая и порядком размокшая тропинка виляет по крутому лесному склону. В одном месте она проходит прямо через чей-то двор. В замешательстве пересекаю частную территорию сквозь закрытую калитку. (Только спустя неделю похода по Швейцарии я понял, что это обычная практика. Туристическая тропа действительно часто пролегает прямо по частным владениям. Просто подразумевается, что вы будете аккуратно проходить мимо, не нарушая быт местных жителей.)

Выше по склону тропа выходит на грунтовую дорогу, петляющую среди пастбищ и крестьянских домов. Кругом вдоль дороги — заросли сладкой малины. Вот оно, настоящее швейцарское лакомство и отличный «подножный корм» для соло-хайкера!

Пройдя около трёх часов, выхожу к горному ручью, расшумевшемуся из-за дождя. На часах уже 19:30, скоро стемнеет, а для ужина нужна вода. Найти бы теперь ровный пятачок для установки палатки — кругом-то крутые склоны горного леса! Но мне везёт, и, поднявшись по тропе от ручья, нахожу красивый отрожек с зелёной травкой. Первая ночёвка в палатке будет здесь!

Так как со времени выхода из Кура почти все три часа шёл в бриджах и сетчатых кроссовках, то промок буквально до трусов. Пока шёл, это не мешало, но, остановившись, стал остывать. Хорошо, что высота пока небольшая (если карта не врёт, то не выше 1100 метров) и тепло, +18, а то было бы некомфортно.

Забравшись в палатку, разделся догола, обтёрся полотенцем из микрофибры, надел сухую шерстяную футболку Icebreaker и полартековые штаны Bask. Полный порядок: тепло как дома. Хорошему меня научили в детских походах — всегда иметь комплект сухого белья на сон! Жаль только, шерстяные носки забыл, треккинговые синтетические почти не греют.

Чтобы двигаться в лагере, добавил верхний слой — тонкие непромокаемые самосбросы и ту же ветровку Berghaus. Дома, собираясь в этот поход, я два дня думал, стоит ли брать две похожих по назначению вещи — ветровку и старый проверенный годами дождевик Marmot PreCip. А оказалось, что обе пригодились уже в первый же день!

Пора бы и поужинать, протестировать современную туристическую еду — сублиматы. В рюкзаке 3 пакетика норвежской REAL Turmat и 7 пакетов немецкой Trek'n Eat. Норвежскую еду я впервые попробовал пару месяцев назад. Она так понравилась, что я купил несколько пакетиков для домашних походов по окрестностям Сочи и Красной Поляны, а потом взял их с собой в Швейцарию. Нелёгкий путь проделали эти упаковки!

Ужин удался! Еда Trek'n'Eat — конечно, вещь! Почти как в ресторане. Жалко, забыл взять баночку пива. Но ничего, может быть, завтра в какой-нибудь деревне отобедаю!

Смотрю на насквозь промокшие кроссовки и думаю: правильно ли я сделал, не взяв треккинговые ботинки? И прихожу к выводу, что да — в такой ливень промокли бы любые ботинки, а по таким хорошим тропам в кроссовках идти легче в сто раз!

А вообще, правда говорят: везёт тем, кто везёт! Не побоялся я в разгар ливня выйти из города на маршрут — и как результат, выполнил план-минимум: вышел на высоту 1000 метров, да ещё и до воды (единственный ручей с начала похода) и до наступления темноты дошёл тютелька в тютельку — как раз успел засветло поставить палатку и сбегать за водой для приготовления еды. В общем, конечно, это и в темноте можно сделать, но без удовольствия.

Во время вечернего чая спокойно осматриваюсь вокруг. Природа удивительно напоминает Карпаты: такие же огромные пихты в тенистом лесу!

Пора воспользоваться возможностями, которые даёт нам технический прогресс (это я про смартфон так загнул), и посмотреть прогноз погоды на завтра. Прогноз не сказочный: всю ночь ливень, правда, завтра с утра и до вечера почти без осадков. Может, получится сделать супербросок и пройти перевал, ведущий в Давос? Или хотя бы подойти к нему максимально близко, чтобы в Давосе быть к послезавтрашнему обеду.

Планы на завтра готовы, можно спать. На часах 21:10 по альпийскому времени. Набиваю маленький 20-литровый велорюкзак, который едет в большом рюкзаке и ждёт велосипедной части путешествия, запасной велосипедной и тёплой одеждой — и вуаля, у меня наконец-то есть походная подушка! )) Надеюсь, эта ночь будет очень комфортной!

Мысль дня: нужно срочно протестировать непромокаемые / неопреновые носки. С такими носками и кроссовками любой дождь в радость! ))

День 3: Кур — Ароса

25 августа 2013

Несмотря на то что всю ночь лил дождь, выспался отлично! Высота 1100 метров не может напрягать даже теоретически, а целебный горный пихтовый воздух — это кайф!

С утра ещё накрапывает дождик, но по прогнозу (спасибо телефону!) он вот-вот должен закончиться. На часах 8:00. Вылезать из палатки под дождь не хочется, но и терять время, валяясь в палатке, тоже. Под дождём быстро собираю палатку и, не завтракая, выхожу.

Как оказалось, всё сделал правильно. Дождик тут же закончился, и к деревне Tschiertschen я вышел при прекрасной погоде. Вот что значит наличие прогноза погоды! Класс! Умело им пользуясь, можно пройти гораздо больше!

В Tschiertschen с трудом нахожу единственное место, открытое в 11 часов, где можно позавтракать — небольшой отель 3***. Вначале прошёл мимо, думал, будет что-то ещё, какой-нибудь супермаркет, но в это время всё закрыто, и оказалось, что это единственное место, где можно перекусить. Пришлось возвращаться! Видимо, в воскресенье утром тут ажиотажа не наблюдается, хотя местечко очень красивое: рукой подать до горных вершин, а прямо над местечком виднеются столбы канатной дороги.

Девушка в отеле была столь добра, что даже сбегала домой к повару, живущему через дорогу, чтобы тот вышел на работу пораньше и приготовил мне яичницу с беконом (постояльцы — бодренькие пенсионеры — пили только кофе). За пол-литра сока, капучино и яичницу отдал 15 франков. Недёшево, но за такой завтрак в походе (а я ведь в походе!) совсем не жалко. Во-первых, очень вкусно (ещё бы, горы!), а во-вторых, после такого завтрака можно спокойно идти до самого вечера!

Попивая кофе, очень удобно планировать следующий участок пути. Так как нижняя граница облаков закрывает перевал, решаю идти траверсом и не выходить сегодня высоко. Какой смысл? Всё равно ничего не увидишь.

Жалко, что в кафе не оказалось пива в банках. Хотел взять с собой на ужин в палатку. Но ничего, больше будет стимул дойти сегодня до какого-нибудь приюта :)

На улице хоть и облачно, но «штиль». Очень комфортно! Всё-таки очень хорошо, что я вернулся в это кафе. После яичницы и капучино окрестные горы стали ещё краше!

Так как прогноз погоды на ближайшие дни — дожди, я меняю планы. Вместо перевала в направлении Давоса и Санкт-Морица решаю сделать кольцо покороче и завернуть в долину Arosa. Чудесно путешествовать по Швейцарии: под любую ситуацию можно придумать подходящий маршрут!

Читайте по теме: Все походы по Альпам

Через пару часов хайкинга выхожу к небольшой крестьянской хижине Ochsenalp, которая стоит на альпийских лугах. Высота уже 1936 метров. Под звуки колокольчиков коров, пасущихся в сотне метров выше, съедаю вкуснейший пирог с абрикосами и запиваю его чаем, заваренным в огромной пивной кружке. Сам попросил Gross, вот мне и принесли! За перекус плачу 11 франков. Дорого? Так вкуснейший и свежайший десерт и в Москве стоит не меньше. Несколько лет жизни в Москве приучили к таким ценам. Теперь путешествовать везде легко — дороже Москвы мест ещё поискать!

Очень радует мой новый гаджет — солнечная батарея для зарядки айфона. Пока шёл три часа (было облачно), солнечная батарея, висевшая на рюкзаке, полностью зарядила аккумулятор, который был частично подзаряжен после вечерней зарядки айфона. Круть!

Как быстро меняется природа! Ещё утром лес был карпатский, а сегодня виды просто гималайские. Иду в постоянном окружении облаков: то снизу, то сверху — один в один участок от Наче-Базара до Монга в Гималаях!

С перевала Hauptichopf (2158 м) открывается вид на заснеженные вершины массива Tiejer Flue и долину Aroser Alp, которая ведёт к моему перевалу. Как мне нравится этот вид! Бегом (рюкзак-то лёгкий) сбегаю с перевала к канатке. Хорошо бы тут поужинать, тогда смогу ещё порядком пройти, если погода не подведёт.

Как же здорово ходить по горам, когда есть великолепные тропы! Кроме троп, радует заряжающийся на ходу айфон. Ну просто праздник, а не путешествие! Можно вообще не переживать о заряде батареи и фотографировать сколько угодно!

Кафе на средней станции канатной дороги Arosa работает до закрытия канатки в 17:30, так что я не зря бежал. Правда, горячего уже нет, и пиво навынос тоже не дают — заботятся о чистоте окрестностей, как я понял. Ну что же, значит, сегодня день десертов. Цены вполне сносные: 6,5 франков за пирог и 4,1 за чай. В Красной Поляне цены не ниже.

Только вышел из кафе, как ливанул дождь. На часах 17:30, ещё часа два можно идти. Но сегодня я и так нормально прошёл. Лучшее, как известно, враг хорошего, так что не стоит в начале похода усердствовать! Да и высота приличная — 2000 метров. Решаю ставить палатку прямо у грунтовой дороги, петляющей между станциями канатных дорог.

Хорошо ходить с современным снаряжением — пять минут, и лагерь готов! А ведь до этого похода я даже хотел избавиться от своей палатки-полуторки. Конечно, она нелёгкая (весит 1,8 кг, а сейчас, мокрая, точно больше 2 кг), но зато наличие двух тамбуров позволяет быстро разложить свои вещи, а внутренней высоты как раз хватает, чтобы спокойно сидеть внутри. Время — 17:45.

В 19:30 дождь кончился. Кажется, погода налаживается. Но до темноты остаётся всего час, так что сегодня мы рано ляжем спать. Завтра по плану — подъём на высоту 2800 метров и переход через перевал. День будет длинным, понадобятся силы!

День 4: Ароса — Лензерхайде — Берн.

26 августа 2013

Спал очень плохо, долго не мог заснуть. Странно, высота всего 2000 метров, симптомов быть не должно. Хотя, может, всему виной пасущиеся около палатки коровы с колокольчиками :)

Выход в 8:10. Туман. Хорошо, что вчера вечером успел сориентироваться на местности. Решаю сделать крюк и набрать 150 метров высоты, чтобы позавтракать в хижине Carmenna-hutte, на которую указывают все указатели в этом районе. К моему удивлению, в хижине нахожу только хозяйку в резиновых сапогах, поливающую из шланга асфальтированную площадку перед коровником.

— Можно ли позавтракать? — спрашиваю.

В ответ качает головой. Ну что же, 150 метров вверх, теперь столько же вниз. Слава богу, в этом походе рюкзак у меня лёгкий, считай как будто нет его. Да ещё и лёгкие кроссовки. Даже в кайф прогуляться.

Неожиданно под очередной канатной дорогой я нахожу работающее кафе. Я успел вовремя — часы показывают ровно 9:00, и, судя по вывеске, заведение уже должно быть открыто. В кафе завтракает семья. Услышав, что я иду с палаткой, на меня посмотреть вышла даже бабушка.

Капучино, сок, чай, мясная и сырная нарезка, джем с маслом. После такого завтрак взять перевал — дело плёвое! :)

Несмотря на отличную разметку троп, при резком ухудшении погоды заблудиться очень легко! Метки тропы (обычно это красные с белым отметки на камнях, деревьях, столбах) расположены на расстоянии примерно 20 метров друг от друга, но в густом тумане можно потерять дорогу, поэтому держите GPS включённым и готовым к использованию в случае ухудшения погоды!

В узкой долине, ведущей к перевалу Gredigs Furggli над небольшим озером Alplisee, прямо на тропе встречаю стадо овечек. Любопытные всё-таки создания! Сначала разглядывают тебя осторожно издалека, но в конце концов обязательно подойдут поближе познакомиться!

На пути к перевалу обгоняю двух неспешных швейцарских пенсионеров. После перевала мой путь лежит к вершине Parpaner Rothorn высотой 2861 метр. Настоящая работа! Метр за метром, пыхтя, забираюсь выше. Появился лёгкий шум в голове — первый признак высоты. Выхожу на предвершинный гребень и вижу снег. Его немного, каких-то 3–5 см, но этого хватает, чтобы промочить ноги в кроссовках. Вспоминая вчерашние десерты, иду и мечтаю о пироге с малиной или клубникой!

Швейцарские туристические карты чудесны! На них отдельным цветом обозначены канатные дороги, работающие в летний сезон. Судя по моей карте, ресторан должен быть здесь, прямо на вершине горы. Лишь бы только он работал! Я уже сделал утром лишний крюк и остался ни с чем...

В 13:30 наконец выхожу к вершине, ориентируясь в тумане на тросы канатной дороги. На смотровой площадке встречаю семью, говорящую на итальянском языке. Они пытаются разглядеть окружающие вершины, но видимость всего 100 метров — сплошное «молоко». Внутри не шумно: всего одна пара пенсионеров и официант.

Заказываю суп, спагетти и пиво — полноценный обед на высоте почти 3000 метров. Официант, получив оплату, торопит меня, показывая на часы, — мол, через пять минут вниз поедет вагончик канатной дороги (ходит раз в полчаса). — Я пришёл сюда пешком и так же пойду дальше, — говорю ему.

На улицу выхожу в 14:15 — полное молоко! В такую погоду можно сбиться с пути на ровном месте. Вот и я минут пять не могу сообразить, где же начинается моя тропа в долину Sanaspans.

На спуске с перевала впервые достаю треккинговые палки. Спуск длинный, колени надо беречь!

На тропе меня дважды обгоняют велосипедисты. Оказывается, это популярная фишка: на верх поднимаешься на канатке, а вниз катишь уже на двух колёсах. Тропа идёт параллельно грунтовке, по которой они и катят. Самые умелые спускаются не по дороге, а по тропе. Это уже совсем другой уровень мастерства и риска. Тут уже нужен полноценный двухподвес и защита тела.

Под небольшим дождём с градом спускаюсь до поворота тропы на перевал Culmet. Смотрю прогноз погоды. Дрянь. Вечером и завтра дожди. Идти по такой погоде через два перевала в Давос — никакого кайфа. Правильнее потратить это время непогоды на переезд в главный район моего похода — треккинг к четырёхтысячным пикам Юнгфрау и Эйгер! Решаю менять маршрут и спускаться вниз, в долину.

Дождик порядком размыл спусковую тропу, и в моих кроссовках приходится идти предельно аккуратно. В ботинках в такие моменты, конечно, лучше!

1300 метров спуска по камням и корягам — то ещё испытание для ног. Если бы не мои тренировочные вылазки дома, в Красной Поляне, я бы ни за что не спустился за три часа!

Внизу хорошо! В лесу вкусно пахнет, можно сидеть даже без футболки. Всё признаётся в сравнении, воистину.

На тропе перед входом в посёлок — удобная скамейка. Переодеваюсь: грязные после дождя треккинговые штаны и термофутболку меняю на чистые бриджи с футболкой, зачем людей пугать?

Только переоделся — подошли местные ребята. Очень удивились, что можно из Аросы за один день прийти в Lenzerheide! Знай наших!

До автостанции спускаемся вместе, болтаем о том о сём. Оказывается, сегодня в швейцарских школах начался учебный год. Так вот почему в горах так мало народу!

Так как здесь, в Lenzerheide, железной дороги нет, то придётся мне добираться до железной дороги. В 18:00 сажусь на жёлтый почтовый автобус до Кура.

В автобусе прикидываю план дальнейших действий и решаю снова его изменить. Так как погода в горах нестабильная, решаю: самое время съездить в Берн. Всё-таки в городе в дождь всё равно лучше, чем в горах, да и столицу Швейцарии посмотреть надо — город, говорят, симпатичный. А как погода установится, снова вернусь в горы. Заодно немножко отдохну после двух дней марш-бросков и постираюсь.

Прямо из автобуса с помощью айфона пытаюсь забронировать ночь в бернском хостеле. Вот и первый трабл — ни одного номера в хостелах на эту ночь нет, самый дешёвый номер — в отеле 3*** за $200 и в восьми километрах от города. Спасибо Свете: она зашла на сайт самого Youth Hostel и нашла там свободные койко-места.

В Куре пересаживаюсь на поезд до Берна. На вокзале, уже по привычке, забегаю в Coop — небольшой продуктовый магазинчик — и беру свой «швейцарский джентльменский продуктовый набор»: вкусный питьевой йогурт и большую булку. Получается сытно и бюджетно.

Уже из поезда звоню в хостел и бронирую себе место в пятиместном номере за 40 франков. Повезло! Мог бы и влипнуть, оставшись ночевать на вокзале :)

Ноги, конечно, я ушатал, ступни вообще в хлам. Всё-таки поход в кроссовках имеет свои минусы в непогоду. С другой стороны, не факт, что в более тяжёлой обуви я бы успел столько пройти за два с половиной дня.

В Берн, с десятиминутной пересадкой в Цюрихе, приезжаю уже затемно, в полдесятого. На вокзале Берна толчея. Как же быстро отвыкаешь от городской суеты...

С помощью Google Maps за 10 минут пешком добираюсь до хостела. Жесть! Что за трэш? Ощущение, что попал в пионерлагерь. Все номера забиты подростками постпубертатного возраста. Кругом крик и гам. В чём дело? Давно я так не выходил за «зону комфорта». Но выяснять причины бедлама нет сил, да и смысла. Главное — есть душ и чистая постель. Беруши в уши, айфон под подушку и спать.

День 5: Берн — Билль.

27 августа 2013

Youth Hostel в Берне, конечно, сильно хуже, чем в Цюрихе. Но главное — это лучший ценник и неплохое расположение!

С утра прямо в раковине в туалете постирал носки и термофутболку. Надо же второй трек начать чистым и свежим!

На завтраке (традиционные мюсли, йогурты, нарезка, сок, кофе) наелся до отвала. Пора выдвигаться на осмотр Берна. Где там улица Блюменштрассе, на которой в фильме «Семнадцать мгновений весны» оборвалась жизнь профессора Плейшнера?

Берн, как и вся Швейцария, — страна для велосипедистов. У железнодорожного вокзала несколько огромных велопарковок, а внутри — ещё одна, крытая и платная. Так что первые впечатления от Берна крайне положительные. Тут вам свежий воздух и кристальная вода в реке. Мой город!

В архитектуре замечаю крайне умное решение: все тротуары центральных улиц спрятаны под арки. В принципе, вполне типично для Европы (видел такое и в Баварии, и в Австрии), но чтобы целые улицы сплошняком! Очень здорово и комфортно в непогоду, наверное.

Зарядка и аккумулятор пауэрбанки — бомба! Положил аккумулятор в рюкзак, провод вытянул наружу — и всё, гуляй сколько влезет, а телефон-фотоаппарат постоянно подзаряжается! Единственный минус айфона — нет зума. Но есть и огромный плюс — прекрасный широкий угол! Второе мне много важнее.

Кроме осмотра города, у меня есть ещё одна задача — купить карты на вторую горную часть, район Эйгер-Юнгфрау. Но где их найти?

В телефоне нахожу адрес магазина Transa в Берне. Десять минут пешком — и я на месте. Удивительно, но в этом магазине карт нет. Спрашиваю, где можно купить. Продавец показывает на небольшой аутдор-магазинчик прямо через дорогу. Забавно. Покупаю в нём (даже не обратил внимание на его название) две 500-метровки.

По прогнозу завтра приходит антициклон, будет наконец-то солнце. Пора снова возвращаться в горы!

После обеда неожиданно звонит Дима. Мы познакомились с ним, когда оба жили в Москве. Но я уже второй год живу в Сочи, а он три года живёт в Швейцарии. Работает сам на себя, открыл собственную турфирму.

Дима предлагает поехать к нему в гости в Биль — небольшой городок в получасе езды от Берна. Разумеется, я согласен! Съездить в гости к начинающему швейцарцу очень интересно.

Меньше часа езды на машине — и мы в Биле! Дома у Димы пьём вино, пиво и разговариваем о жизни. Здорово, конечно, что наше поколение так мобильно: много моих друзей живёт в Европе, в Америке и даже в Австралии.

День 6: Биль — Ангельберг — ночёвка под перевалом Chindbettipass.

28 августа 2013

С утра, по дороге на вокзал, немножко посмотрели Биль — небольшой типичный нетуристический городишко, знаменитый тем, что тут расположены офисы таких часовых гигантов, как Swatch и Rolex. С Димой съездили на озеро и на вершину горы, с которой в хорошую погоду видны все Альпы. Но так как с погодой мне пока не везёт, то гор мы не увидели.

Сегодня начинается моя вторая горная часть путешествия по Швейцарии. За три дня через три перевала хочу выйти в район Гриндельвальда, где ещё денёк покататься на велике. Лишь бы погода не подвела!

По привычной схеме на железнодорожном вокзале Биля покупаю билет до Фрутигена, откуда на автобусе нужно добраться до горнолыжного курорта Adelboden (Адельбоден), откуда и пойду пешком.

На вокзальной площади Фрутигена наш поезд уже ждал так называемый «жёлтый почтовый автобус» — основной вид общественного транспорта, соединяющий отдалённые населённые пункты Швейцарии с железнодорожными станциями. Схема очень крутая: из любого места Швейцарии можно добраться общественным транспортом куда угодно. В этом путешествии есть совершенно необычная для меня проблема: всё происходит так быстро, что не успеваешь опомниться!

Полчаса — и я в Адельбодене. Городок, конечно, хорош! Настоящий горнолыжный курорт среди гор, покрытых облаками. Центральная улочка — непрерывная вереница гостиниц, магазинчиков спортивного снаряжения и сувенирных лавок. Несмотря на популярность «летних» видов горного отдыха, даже тут, в Швейцарии, летом — тишина. Понятно, что летний сезон почти закончен, но всё равно — очень пусто и тихо. Зимой же тут явно настоящий кипеж!

По крутой и извилистой дороге спускаюсь к реке и по мостику перехожу на противоположный берег. Место туристическое: работающая канатка забрасывает на соседний холм толпу маунтинбайкеров, мимо меня то вверх, то вниз снуют хайкеров. Когда-нибудь и у нас в Красной Поляне лето не будет мёртвым сезоном.

Через час неспешной ходьбы подхожу к канатной дороге, которая ведёт мимо того самого водопада в висячую долину Engstligenalp. Можно, конечно, подняться на ней, но, во-первых, я никуда не спешу, а во-вторых, очень люблю горный лес. Да и сама по себе ходьба под нагрузкой с рюкзаком — это чистой воды активная медитация. Мозг работает совсем по-другому. Хорошо, кстати, что не жарко: около +15 °С. Под палящим солнцем идти было бы куда тяжелее!

Главное в походах по горам — уметь держать свой темп. Если попал в него, то даже 400 метров набора высоты можно пройти без единой остановки и с удовольствием! Как хорошо после двухдневного перерыва снова оказаться в горах!

Второй раз за поход вынимаю из рюкзака треккинговые палки. Тропа хоть и хорошая, но крутая и в мокрых камнях. С палками идёшь увереннее!

Постоянно сверяю карту с местностью. Снизу кажется, что подняться по этим отвесным кручам абсолютно нереально! Но узкая тропка, ведущая над утёсами, действительно существует. Чтобы в случае внезапного головокружения от высоты не потерять равновесие — обязательно вооружайтесь телескопическими палками!

КАК ЖЕ ТУТ КРАСИВО!!!

Иду, и вспоминаю родные Саяны!

Акклиматизация первых трёх дней похода и два дня отдыха в городе дали результат. Идти очень легко, в удовольствие. Организм с радостью включается в работу! Так и говорит тебе: «Давай-давай, ещё-ещё!»

На высоте 2000 метров тропа делает зигзаг и выходит на узкую травянистую полку, с которой открывается сумасшедший вид на водопад. А ведь выбирая Адельбоден местом старта второй части хайкинга, я даже и не знал, что он тут есть!

Вспоминается учёба в университете, когда на студенческой конференции по маркетингу я делал доклад на тему принципов формирования эмоций. Валентность, помноженная на модуль. Вот что значит, когда ожиданий было 0, а действительность на все 100. Результат — эйфория!

Местами узенькая тропа проходит по реально отвесному склону. Даже я, не новичок в горах, стараюсь проскочить такие участки без остановки. Глянешь вниз — а там бездонная пропасть. Из памяти всплывают гималайские тропы…

В месте, где тропа ныряет в чашеобразную висячую долину, оборачиваюсь назад и замечаю красный предупреждающий знак «Только для опытных альпинистов!» и примечание: «Участки лазания, камнепады». Вот это да! А я-то в кроссовках!!! Почему такого знака не было снизу? Неужели и у швейцарцев бывают такие ляпы? Но потом понимаю, что подавляющее большинство людей проходит этот участок именно на спуск, поднимаясь наверх на канатке. Да и просто пройти этот участок на спуск (как и часто в горах) опаснее, чем на подъём. Потому и висит такой предупреждающий знак только со стороны спуска.

Что удивляет в Швейцарии, так это то, как органично соседствуют друг с другом техника и природа. Каких-то три часа назад я ехал в современном поезде и кушал в ресторане, а поднявшись над водопадом, оказался в горной долине, где укромно расположилась крестьянская хижина и пасутся коровы. И что ещё более удивительно — НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА НА ТРОПЕ!!!

Читайте по теме: Все походы по Альпам

Отправляясь в Альпы, я больше всего боялся толчеи на тропе и не думал, что тут так здорово и совсем нет людей! Хотя, возможно, всему виной то, что на календаре вот-вот сентябрь и все приличные люди готовят своих детей к школе. Ну и отлично, значит, я тем более не прогадал, выбрав эти даты для похода!

Набор почти 500 вертикальных метров дался на одном дыхании. Люди, не бывавшие в горах, часто спрашивают меня: «Какое удовольствие потеть и пыхтеть под рюкзаком?» А я всегда удивляюсь: когда тебя окружает дикая первозданная природа и открываются сумасшедшие виды, разве думаешь об усталости? Её просто нет!

Завернув за поворот долины, выхожу прямо к пастушьей хижине. Первым делом меня увидел пёс и поднял громкий лай. Но таких собак я не боюсь, они умные и никогда не будут вести себя неадекватно. Быстро становимся друзьями: нужно всего лишь дать себя обнюхать. С собаками всегда так!

На швейцарском, а я на русском, говорим с пастухом-швейцарцем о погоде, о том, что вроде бы она наконец-то налаживается, о том, что дикие туры не дают собакам спокойно пасти коров, о том, что в сентябре уже может и снег выпасть. Позвал на кофе. Простые люди всегда гостеприимны к путешественникам, проверено неоднократно. Но я спешу, сегодня нужно как можно ближе подойти под очередной перевал.

— Где будешь спать? — спрашивает.

— В отеле?

— Нет, — говорю, — Zelte несу с собой в рюкзаке, палатку то есть.

Попробовал мой рюкзак на вес и одобрительно качая головой показал на бицепс. Сильный, говорит. А то!

Конец дня такой же хороший, как и его середина — впервые ставлю палатку не под дождём. Но не тут-то было. Не успел я набрать воды в джетбойл и фляжку и забраться в палатку, как начал моросить дождь. Эх, нет погоды, хоть ты тресни! Но ничего, сегодня классный день!

Остаток заряда в айфоне — 20%, отличный показатель насыщенности сегодняшнего дня. Внешний аккумулятор от моего PowerMonkey идёт в дело. Полчаса — и айфон снова заряжен на 100%!

Несмотря на то что сегодня уже пятый день моего путешествия, ужинаю в палатке всего второй раз. Вот тебе и швейцарские горы! Сплошные кафешки да ресторанчики. «Сервис!» — как писали, правда про Америку, сто лет назад Ильф и Петров.

Совет дня для любителей стиля фаст&лайт: в тонком спальнике будет теплее, если ноги обернуть в дождевую накидку на рюкзак (если она, конечно, сухая).

День 7: перевал Chindbettipass — перевал Rote Chumme.

29 августа 2013

Первая ночь без дождя! Выспался! Но вчера я сильно прикололся, решив натянуть прямо поверх спальника лёгкое спасательное одеяло из фольги — думал, будет теплее. Поначалу действительно эффект был очень крутой — буквально через минуту стало очень тепло, но к середине ночи я понял, что из-за разницы температур конденсат стал образовываться на внутренней стороне фольги, контактирующей прямо со спальником. А он у меня ещё и пуховый! В результате к утру спальник был полностью мокрый!

Всю ночь думал о том, какой же я молодец, что кроме флиски и ветровки взял ещё и новую куртку Arcteryx на синтетическом утеплителе CoreLoft. Худо мне было бы без неё, фиг бы поспал.

Утром в лагере около +5 °С и лёгкий ветер. Раз у меня фитнес-поход (надо сбросить лишних 3–4 килограмма веса, набранных за год), завтракаю номинально — чашечка горячего шоколада, и вперёд. Здорово, что погода наконец-то налаживается и день обещает быть солнечным. Есть надежда просушить спальник. Полчаса сижу и жду, когда солнце осветит мою палатку, чтобы наконец просушить и её, и спальник. Но понимаю, что ждать придётся не менее часа, так как палатка стоит чётко на западном склоне в тени перевала.

ЗЗабавно, что тропа на перевал Chindbettipass (2623 m) отмечена только красно-белыми знаками, нарисованными краской на камнях, и совсем нет туров. В случае снегопада или тумана тропу найти будет совсем непросто. Зато во время подъёма наконец-то увидел первого мармота! Погода точно улучшается, и хитрые животинки вылезают из нор.

На перевале прохладно и дует холодный ветер. Впереди на востоке, там, куда я иду, стеной стоят величественные пирамиды Бернских Альп. Заснеженные вершины правильной пирамидальной формы создают иллюзию какого-то Тибета, а никак не Альп.

На спуске с перевала встречаю первого за время своего похода коллегу-хайкера, тоже идущего соло! Всё-таки теперь я вышел на знаменитую хайкинговую тропу Alta Via, которая проходит через все Альпы от швейцарского Курмайора до итальянских Доломитов. Обменялись парой фраз: кто откуда и куда идёт, какая погода. Соло-путешественники обычно не очень разговорчивы.

Долина между перевалами Chindbettipass и Rote Chumme холодна и неприветлива. Лес и альпийские луга остались внизу. Здесь только морены и камни. Траверсом с совсем небольшим сбросом высоты спускаюсь к небольшому ручью, который начинается у небольшого ледника. Время — 11:30, пора совместить пропущенный утром завтрак и обед. С удивлением замечаю, что здесь совсем не ловит телефон. Вот тебе и Швейцария! Я думал, тут таких мест нет.

На обед устраиваюсь прямо у небольшого ручейка, берущего своё начало с ледника. Достаю любимый JetBoil и пакетик спагетти карбонара от TravelLunch. Отличные спагетти с вкуснейшим сливочным соусом, кусочками бекона и зеленью! Бьюсь об заклад — многие бы спокойно ели такое не только в походе, но и дома! Однозначно лучшая походная еда, которую я пробовал!/p>

Не успел я прикорнуть после вкусного и сытного обеда, как с перевала прямо на меня высыпалась целая толпа хайкеров, больше 15 человек. Проходят мимо и удивлённо смотрят: как это так? Сидит человек и обедает где хочет! Завидуют.

Убираю пустой пакет от еды в специальный мешочек для мусора — «треш-бэг», который я всегда ношу с собой. На месте моего привала остались только камни и никаких следов моей стоянки. Эко-кодекс — мой негласный закон!

Спуск с перевала Rote Chumme хорош. Есть где поработать! Скальные сбросы сменяются сыпухами и травяными полками, а южный склон ещё весь в цветах. Здорово!

Почти спустившись по тропе, прохожу прямо по дну высохшего озера. Видимо, весной оно наполняется талой водой, а сейчас, в самом конце лета, пересыхает. Рядом с озером нахожу отличную полянку — самое время наконец-то просушить спальник (ведь в нём сегодня спать!), палатку, а заодно подзарядить телефон-фотоаппарат iPhone и позагорать. Всего полчаса — и снаряга полностью просохла. Ощущение, что рюкзак полегчал в два раза!

Выхожу на гравийку, по которой снуют хайкеров-любители (джинсы, фоторюкзаки, сменные объективы, полный фарш!) и велосипедисты. Фантастически красивое место для тренировок и просто прогулок. Строение, обозначенное на карте как горный приют, оказывается самым настоящим отелем. На террасе парочка путешественников-итальянцев аппетитно обедает с видом на величественные вершины. Устоять невозможно, и мне тоже хочется есть. Заказываю три шарика мороженого и капучино. Ням-ням! Двигаем дальше!

Мысленно готовясь к скучному спуску в долину, нахожу на карте незаметную тропку к леднику Schmarxgletscher. На часах всего три часа дня — отлично, идём туда! Тропа красивым траверсом и с небольшим набором высоты заворачивает в укромную боковую долину. Абсолютно дикое место (даже Google нашёл всего две ссылки с его упоминанием!), с обеих сторон зажатое какими-то пакистанскими (каракорумскими) огромными стенами. По коже пробегают мурашки. Альпы полны сюрпризов!

К сожалению, карта не врёт, и тропа заканчивается прямо у первых следов льда. По снежному мосту, обильно прикрытому моренным чехлом, перебираюсь на противоположный склон. Где-то там, но выше по боковой морене должна идти тропа. Пробую подняться по осыпи наверх. В кроссовках с мягкой подошвой это опасно, да ещё и осыпь живая! Возвращаюсь назад и выхожу на тропу, немного пройдя по ручью. Хороший горный участок, но в одиночку тут лучше не ходить.

Так как завтра на один день ко мне присоединяется Дима, нужно срочно выйти в зону приёма сотовой связи, чтобы договориться, где и во сколько мы встретимся. Только под самый вечер, на уступе висячей долины, связь наконец появляется! Договариваемся встретиться в Кандерштеге (Kandersteg) завтра в 11:00. Я спущусь туда пешком, а Дима приедет из дома в Билле на машине!

Очень наcыщенный день!

Мораль дня:

• Кроссовки всё-таки рулят, столько сегодня прошёл и почти не устал.
• Рюкзак весом 13 кг сильно лучше рюкзака весом 25 кг!

День 8: Кандерштег — озеро Oeschinensee.

30 августа 2013

Первая сухая ночь за весь поход. Так как палатку ставил в лесу (у дороги под канаткой), а не рядом с пастбищем, как обычно, смог как следует выспаться! Ещё заметил одну интересную особенность, с которой впервые столкнулся ещё в своём первом соло-походе по Крыму: один ешь намного меньше. Вот даже тут часто пропускаю ужины и даже завтраки! Если пить достаточно и хорошо и вкусно перекусывать днём — спокойно можно идти в таком режиме.

Природа постоянно меняется, не перестаю удивляться Альпам. Окрестные скалы на подходах к Кандерштегу — 100% дежавю, очень похоже на родные саянские Ергаки, невероятно! На спуске встречаю вереницы хайкеров, идущих наверх. Вот что значит погожий денёк, когда на небе ни облачка!

Там, где тропа заканчивается и начинается дорога, стоит небольшой отель Gemini Lodge. Судя по информационной стойке рядом со входом, одна ночь стоит 45 фунтов. Вполне неплохой вариант для отдыха! В сотне метров дальше ещё один, огромный Kander-lodge, занятый английскими скаутами. На большой парковке у окончания дороги интересные знаки: «Установка палаток запрещена» и «Запрещено оставлять машины на ночь». Вот так вот, обложили бедных швейцарцев со всех сторон!

Удивительно, как сильно могут отличаться две соседние долины! Если в Адельбодене долина узкая, V-образная, то здесь, в Кандерштеге, она широкая, троговая, с плоским дном и скалистыми бортами, обработанными ледником.

Кандерштег — самое пафосное местечко из всех, что я пока видел. Тут тебе и рыбалка, и гольф, и конные туры. А в центре города напротив небольшой часовни — огромный красивый отель и кафе. До приезда Димы ещё целый час, так что устраиваюсь на завтрак. Гамбургер с картошкой, штрудель, кофе и сок — снова 30 франков.

Димка приезжает по-швейцарски точно, в 11:05. Заезжаем в магазин, чтобы докупить вкусняшек на праздничную ночёвку. Берём скромно — сосиски, пиво, апельсины и сникерсы к чаю.

Решаем, что раз уж сегодня день встречи сибиряков в Альпах, то можно сачкануть и подняться до озера Oeschinensee на канатке. Билет на канатку стоит 17 франков в одну сторону (мой вариант) и 24 — вверх-вниз для Димы, ему завтра сюда возвращаться. Машину бросаем на парковке под канатной — 4 франка в сутки, демократично!

Озеро Oeschinensee, пожалуй, единственное, которое было в моём плане путешествия по Швейцарии с самого начала его подготовки. Ещё зимой, когда я только подумывал о походе по Швейцарии и сканировал местный рельеф в любимой программе Google Earth, я наткнулся на огромное красивое озеро, окружённое величественными пиками. Конечно, в план!

Oeschinensee не подвело, место действительно шикарное и поэтому суперпопулярное. Народ не просто гуляет по многочисленным тропинкам вокруг озера, но даже ловит рыбу и жарит шашлыки! Не ожидал шашлыков от швейцарцев. Хотя Дима поясняет: ничего удивительного, мангалы с набором углей продаются в супермаркетах.

Димка — везунчик, погода стоит шикарная: тепло и солнечно. Поэтому никуда не торопимся и идём с частыми остановками. Большой привал делаем у огромного валуна неподалёку от хижины-ресторана в верхней части озера. Забираемся на камень погреться. Можно и позагорать!

Так как Диме завтра возвращаться к машине, то его план-максимум — подняться утром со мной на перевал Hohturli, а дальше обратно. Поэтому забираться сильно высоко нет смысла: до перевала от озера полтора часа неспешного хайкинга. Так что палатку ставим на травке прямо у верхней кромки ригеля (крутого уступа горной долины), путь на который местами пробит ступеньками прямо в скале. Вид на озеро отсюда замечательный!

Снова удивительно отсутствие мобильной связи. Кажется мне, что это не случайность, а намеренный план расчётливых швейцарцев — надо же хоть где-то отдыхать, хотя бы в горах! Готовим скромный хайкерский ужин: жарим прямо на горелке сосиски с хлебом и запиваем швейцарским пивом. Жизнь удалась! :))

День 9: перевал Hohturli — хижина Blumlisalph"utte — ледник Gamchigletscher.

31 августа 2013

Всё-таки моя палатка-полуторка хороша! Вполне комфортно переночевали в ней вдвоём, просто вещи и рюкзаки ночевали на улице, а не в палатке, как обычно.

Как и рассчитывали, на перевал Hohturli поднялись к 11 часам. О популярности этого места лучше всего говорит горная хижина Blumlisalphutte, которая стоит в сотне метров вверх на седловине. Грех упускать такую возможность! Заказываем по супчику и бокалу пива. Немного необычно, но тут все так делают, серьёзно!

Приятно радуют цены. Еда в хижине всего на 10–20% выше, чем в городе. Молодцы швейцарцы. Но это если перекусить... Ночёвка обойдётся совсем других денег! Ночь в приюте стоит 34 франка (это если без завтрака) и 72 франка с ужином и завтраком. Приют может вместить около 50 постояльцев. Кроме больших комнат для сна есть большая столовая. Само собой, в высокий сезон (летом и в выходные) ночёвку в такой хижине нужно бронировать заранее через сайт, который есть у каждой приличной хижины. Немного неудобно (надо заранее чётко планировать свой маршрут), но зато и бонусы существенны — не надо тащить с собой еду, палатку и тёплые вещи на ночь. Подавляющее большинство таких хайкеров гуляют с 30–35-литровыми рюкзачками, в которые помещается лёгкий спальник, одежда от дождя и личные вещи.

Таких хижин в Альпах около сотни! Хижины бывают двух типов. Одни расположены в горных долинах на высотах 1500–2500 метров и являются, как правило, частными: ими владеют семьи крестьян, живущих в них в летний сезон выпаса скота на альпийских лугах. Второй тип — это настоящие альпийские приюты, располагающиеся, как правило, либо на перевалах, либо на популярных альпинистских маршрутах, а провизию для альпинистов и хайкеров в такие хижины забрасывают на вертолётах. Такие хижины расположены на высотах от 2500 до 3500 м! Один только швейцарский альпинистский клуб SAC управляет 152 такими хижинами (сайт SAC). А ещё ведь есть хижины во Франции, Италии, Австрии, Словакии!

Читайте по теме: Все походы по Альпам

Но вернемся к походу!

Если со стороны Oeschinensee перевал Hohturli ничего необычного из себя не представляет, то спуск в долину Gamchi достаточно крут и проходит по деревянным ступенькам, надёжно прикреплённым к скале. Не спортивно, но интересно: давно хотел так пройти перевал!

На седловине прощаемся с Димой. Теперь наши пути расходятся: ему — назад к канатке, где его ждёт машина, а мне нужно спуститься в другую сторону и пройти ещё один большой перевал, ведущий в Мюррен и Гриндельвальд — конечные пункты моего похода.

По сравнению с первой частью треккинга в нераскрученном районе в окрестностях Кура, здесь, на суперпопулярной тропе Alta Via, народу море! Правда, конечно, сегодня ещё и суббота, выходной. Но только на спуске с Hohturli я повстречал человек 50 уикенд-хайкеров! Разительная разница с первыми днями похода. Спорю, что сегодняшней ночью (с субботы на воскресенье) во всех хижинах Швейцарии не будет ни одного свободного места!

С перевала просто сбежал, вот что значит лёгкий рюкзак! (13 килограммов для меня — это правда лёгкий). 700 метров сброса высоты за 50 минут. Очень радуют колени, всё чётко!

С кроссовками я, конечно, круто проскакиваю — хорошо, что погода хорошая! Если бы ливанул дождик, было бы мне непросто даже с телескопическими палками: там, где тропа проходит по крутым склонам альпийских лугов, скользил бы по грязи как миленький!

На высоте 2000 метров сворачиваю с оживлённой тропы на траверс к перевалу Sefinafurgga. Тут кайф: сразу пропали толпы туристов и снова появилась живность — овечки и коровы. Хорошо, что я не голодаю, а так, конечно, грешным делом... ))

Пересечение ледника Gamchigletscher, пожалуй, самая дикая часть тропы сегодняшнего дня. Идёшь и слышишь, как то тут, то там с ледника летят камни, шумит река. Но путь через ледник оборудован безопасно: мосты через потоки талой воды, лестница с ледника на морену.

Долина между перевалами Hohturli и Sefinafurgga грандиозная. Поднимаешь голову выше облаков, а вершина прямо над головой, выше облаков. Очень большие горы, настоящие, без шуток. Не хватает ни широкого угла фотокамеры, ни динамического диапазона матрицы айфона, чтобы всё это сфотографировать!

Не дойдя до перевала 300 вертикальных метров, понимаю, что силы меня покидают и надо срочно подкрепиться! Но как назло нигде нет воды, чтобы заварить макароны и чай. Наконец замечаю чуть в стороне от тропы крошечный снежник, а снег — это вода! Обеду быть ))

Не успел я пообедать и выпить чашечку горячего шоколада, как выглянуло солнце. После обеда на западном склоне — как на сковородке. Отличное время, чтобы ещё раз подзарядить аккумуляторы и получше просушить палатку. Растягиваюсь прямо на камнях и на пять-десять минут отключаюсь. Нет ничего лучше для отдыха, чем такой привал. Десять-пятнадцать минут — и силы восстановлены, можно двигаться дальше!

Через полчаса треккинга по красивейшему участку тропы (как же я люблю траверсы!) выхожу в цирк перевала Sefinafurgga. Трезво оцениваю необходимое время на подъём — не менее часа, а уже 17:30. Впритык! А ещё и спуститься надо.

В ста метрах ниже тропы отличная полянка, а чуть выше — снежник. Значит, будет и ручей. Решаю отложить перевал на завтра, сегодня и так мощный день. В который раз за этот поход палатку ставлю на травке, то тут, то там отмеченной следами пребывания овечек. По идее, пастбища могут быть частными, но, как ещё в самолёте мне сказал Конрад, если тропа не огорожена, смело можно ставить палатку.

Сами «пушистики» где-то далеко, слышно только звон колокольчиков. Но не успеваю я поставить палатку, как они приходят в гости. Какие же всё-таки любопытные создания! Окружили мой скромный лагерь со всех сторон, покрутились, посмотрели, поняли, что поживиться нечем, и ушли восвояси ))

Сегодня 31 августа, последний день лета, которое я провожаю шикарным ужином. Не вылезая из спальника, жарю на горелке сосиски и закусываю свежим хлебом, оставшимся со вчерашнего ужина. Жизнь удалась! :)

День 10: перевал Sefinafurgga.

1 сентября 2013

Выглядываю из палатки, а кругом сплошное молоко, видимость — 50 метров. Помните мультик «Ёжик в тумане»? Один в один. Вчерашнюю тропу на перевал придётся искать на ощупь, ведь GPS-навигатор в этом походе я так и не включил ни разу. Выхожу, как обычно, не завтракая. Только выпил кружку горячего чая. Выйду к обеду к какому-нибудь пастушьему ресторанчику, там и перекушу!

Цирк перевала Sefinafurgga в 8 утра — абсолютно дикое место. После подъёма по лестнице на одну из стальных полок натыкаюсь на стадо серн. Притаились на скале и смотрят. Если бы не рога на фоне неба, и не заметил бы! «Ёжик в тумане», вторая серия: поднимаюсь на перевал — а там никаких традиционных перевальных знаков, и тропа дальше идёт совсем не так, как на карте!

Немного подумав, решаю не мудрить и идти в единственном направлении, куда ведёт тропа. Сделав небольшой крюк, тропа снова выходит на какую-то седловину. Так вот он, перевал! Всё-таки на карте 500-метровке мелкие детали рельефа и тропы не всегда можно чётко разобрать. Если вы не на 100% уверены в своих способностях по чтению карты — лучше всё-таки покупайте более подробные карты масштаба 1:250 000!

Погоды нет, и с перевала не видно тех самых четырёхтысячников, которые я мечтал увидеть. Не хотят Альпы раскрывать все свои секреты сразу. Но ничего, не очень обидно — места-то классные. Вернёмся сюда когда-нибудь ещё. Лучше всего с семьёй. Где, как не здесь, практиковать семейный хайкинг?

Спустившись на травку, на высоте 2400 метров наблюдаю турниры горных туров. Жалко, что не сфотографировать: до них больше 300 метров, а зума у айфона нет. Как и везде, параллельно со своими делами они ещё и спускают камни на туристов!

Вообще-то самая красивая идея закончить маршрут — это подняться ещё на 600 метров к суперпопулярной благодаря своему виду на Эйгер верхней станции канатной дороги Шилтхорн (Schilthorn), пообедать там и спуститься на канатке вниз, в Мюррен. Но погода сегодня нелётная, ничего с вершины не увидишь... Так что придётся ножками вниз.

Наконец-то появилась связь!

Мои мысли об обеде сбылись очень быстро — на альпийских лугах я заметил нужное место. Определить его было просто: обязательные красные ставни на окнах и швейцарский флаг.

Хижина Rotstockhutte расположена на высоте 2039 метров и работает с июня по октябрь. Давно хотел выяснить. Ещё интересный факт — очень много хижин построено в 1946 году, сразу после войны. Неужели у них, как и у нас, альпинизм стал популярным после войны? Хотя ведь и войны у них не было?

В хижине много народу: большая группа молодых ребят-альпинистов во главе с харизматичным руководителем и ещё два парапланериста, которых легко идентифицировать по лейблу Advance.

Обращаю внимание на снаряжение: удивительно много американского (рюкзаки Black Diamond, пуховки и флиски Patagonia). Всё-таки молодёжь любит выделяться, и патриотизм им менее свойственен. Старшее поколение другое, предпочитают «местное» — Mammuth. Из европейских брендов у одного штурмовой рюкзак Haglofs, тот самый, что очень понравился мне этим летом на выставке Outdoor. По обуви всё стандартно: ботинки LaSportiva и Scarpa, если кроссовки — Salomon.

После супчика с сосисками и пива (17,5 франков) наладилась даже погода и открылся сногсшибательный вид на Юнгфрау! Отличный конец суперпохода! Вспоминаю наш обед в местечке Монг в Непале на высоте 4000 метров. Очередное дежавю, хоть и высоты не те.

Участок от хижины Rotstockhutte до Мюррена — без сомнения, самый эффектный участок моего похода по Бернским Альпам. На доли секунд в облаках появляются вершины, покрытые вечными снегами. Грандиозно! Судя по карте, разница между дном долины и вершинами — больше 3000 метров. Действительно гималайские масштабы!

Читайте по теме: Месяц в Гималаях | Трекинг к Эвересту

Не дойдя пары километров до Мюррена, решаю сделать полудневку и встать прямо напротив великолепной Юнгфрау. Когда ещё будет такая возможность? Правда, встать негде — тропа всё время идёт по крутому травянистому склону.

Неожиданно за поворотом замечаю выполаживание в 15 метрах над тропой. Вид из палатки — бомба! Прямо передо мной великие четырёхтысячники Альп: Юнгфрау, Менх и Эйгер. Жалко, что воды рядом нет, но ничего, в бутылке есть на кружку, хватит!

К вечеру снова начинает накрапывать. Вот дела, вот тебе и Швейцария!

День 11: Мюррен — Люцерн — Цюрих.

2 сентября 2013

Оказывается, в 50 метрах от меня ночевали ребята-американцы. Только утром, когда начали собирать палатки, увидели друг друга :)

Не спеша собираю палатку и, как обычно, не завтракая, выхожу на тропу. Последние километры по красивейшей долине. Первые же встречные на утренней тропе снова оказываются американцами. Вообще их тут тьма. Видимо, Мюррен, Гриндельвальд и окрестности — очень раскрученное место в американских путеводителях!

На утренних улочках Мюррена все идут мне навстречу, вверх, в горы. И это несмотря на то, что сегодня понедельник, 2 сентября. Страшно представить, какой тут ажиотаж в июльские и августовские выходные! Видно, что место популярно не только у американцев, но и у швейцарцев, которые приезжают сюда на один день погулять по горам.

Мюррен — зажиточный городок. Весь транспорт только электрический, багаж туристов возят на тележках. Такое я видел раньше на французском горнолыжном курорте Аворья.

Не перестаю удивляться работе швейцарского общественного транспорта — всё-таки это правда фантастика! Казалось бы, какой-то Мюррен, небольшой городок, но приходишь на железнодорожный вокзал (а место то непростое, стоит натурально на скале, на обрыве высотой с 1000 метров — мекка бейзджамперов, между прочим), а поезд отправляется через 10 минут!

Дорога из Мюррена в Интерлакен, где мне надо сделать пересадку, чтобы попасть в Люцерн, интересная! Сначала узкоколейка со старинным вагоном, потом пересадка на канатку с огромной кабинкой на 100 человек, и только потом поезд. И вся эта цепочка, в который раз, без сбоев: пересадка на подъёмник — 1 минута, пересадка на поезд — 3 минуты. В первый раз поймал себя на мысли, что хочу себе швейцарские часы.

Чтобы сэкономить, покупаю билет «Интерлакен — Люцерн» не на скорый поезд, а на «региональный», который идёт медленнее (зато можно рассмотреть страну!) и остановок делает больше. Разница в цене — процентов 30.

К сожалению, в «дешёвой» электричке нет розеток, чтобы подзарядить мой айфон, а уровень зарядки аккумулятора PowerMonkey тоже на нуле (очень много вчера фотографировал, а солнца было мало, не хватило, чтобы зарядить от солнца). Ну что же, значит, едем и любуемся красотами без фотоаппарата, а техника пока заряжается от солнца, лёжа у окошка.

Озёра в Интерлакене — красота! Солнечные, большие, окружённые горами. Райские идиллические места. Достойная мечта — иметь тут домик или шале!

Через два часа красивейшей дороги поезд, наконец, прибывает в Люцерн, который мне обязательно советовали посетить. Чтобы понять почему, достаточно погулять по нему хотя бы полчаса. Небольшой, как и все швейцарские города, Люцерн расположился на берегах озера, окружённого со всех сторон горами: от сопок на севере до снежных вершин на юге. Ну и конечно, знаменитый люцернский мостик — обложка всех путеводителей. Как не сфотографировать?

Неспешная прогулка по Люцерну — улочки старого города, крепостная стена, мосты через речку, пирс — на всё это мне хватило пары часов. Конечно, можно было зайти в один-два музея, но после горной прохлады так хочется погреться на солнышке! Последние часы перед отъездом в аэропорт решаю позагорать прямо на пирсе: в Люцерне это главное тусовочное место. Тут встречаются парочки, кормят лебедей пенсионеры, а туристы, имеющие больше времени и средств, штурмуют знаменитые пароходики, курсирующие с обзорными турами вдоль всего озера. Последнее, хоть и не пробовал, рекомендую. Точно красиво!

Хорошо, что времени на Люцерн не так много, а то влюбился бы в город и пришлось менять лидеров моего рейтинга городов для жизни. Но не буду! Поставлю ему 9 баллов (очень почётно, третье абсолютное место в рейтинге!). Другим городам, которые посетил за этот трип, ставлю тоже очень почётные баллы: Берну — 8, Цюриху — 8. Причина столь высоких оценок проста — отличная экология, развитая инфраструктура и близость гор. Это самое важное для меня.

Вечером так расслабился, что чуть не остался без билета. Дешёвых билетов в сторону Цюриха уже не было, пришлось ехать экспрессом (28 франков), который был полностью заполнен. Зато снова зарядил телефон.

В аэропорту порадовал огромный супермаркет. Накупил родным и близким разных вкусняшек.

Путешествие получилось очень красивым и одновременно познавательным, полным горных красот и красивых городов. Всю дорогу до дома меня мучил только один вопрос: почему Швейцария так ухожена и удобна для людей, а мы так неопрятны и беспорядочны?

P.S. Словно в подтверждение моих мыслей — прилёт в старый и ужасный Шереметьево-F как из американских фильмов начала 80-х про совок и КГБ: в туалете грязь, багажный транспортёр скрипит, такси приехало через 1 час 15 минут вместо обещанных 30 минут. Welcome, Раша!

Выводы

В сухом остатке:

• Обязательно вернусь сюда ещё. С семьёй или с друзьями. Швейцарские Альпы прекрасны! Update от 10.09.2015. Данное самому себе обещание выполнено! Рассказ о моём втором походе по Швейцарии с друзьями.
• За семь дней активной части путешествия пройдено 100 километров хайкинговых троп и пять перевалов высотой 2500–2800 метров. Средняя высота ночёвки — 2000 метров, в зоне альпийских лугов. Средняя дневная температура: +10...+15 градусов, по ночам около +5.
• В этот раз я намеренно исключил из путешествия, пожалуй, самое известное место горной Швейцарии — гору Маттерхорн. Причина проста: на эту вершину мы ещё сходим, просто в этот раз мне не хотелось снега и альпинизма.
• Общий бюджет поездки немного превысил планируемые 1000 долларов, но ненамного. И главное, этих денег совсем не жалко! Главное, что сбылась очередная мечта!
• Это было четвёртое моё соло-путешествие и только второй соло-поход. Впечатления самые лучшие. Швейцария абсолютно безопасна для путешественника-одиночки, даже в горах, так как все тропы в опасных местах отлично оборудованы.
• Как оказалось, трудности с походом по Альпам «дикарем», и тем более в Швейцарии, — полнейшее заблуждение и миф. Нет абсолютно никаких проблем, вообще. Берите палатку и в путь! Главное — соблюдать три правила:
  
  
  • В лесу стоять действительно нельзя, потому что это почти всегда частная собственность. Если вам нужно встать в лесу, самое правильное — попытаться найти хозяина земли. Почти наверняка вам не откажут, но спросить нужно из вежливости. Так принято!
  • В горах, выше зоны леса, стоять можно везде, за исключением территорий пастбищ (они огорожены тонкой проволокой). Пастбища — также частная земля, и нужно спрашивать разрешения (и тоже вам не откажут!).
  • Если ставить палатку неподалёку от горного приюта, предполагается, что вы сами заплатите небольшую сумму владельцам приюта за пользование их инфраструктурой. Вот правила wild camping (ночёвок в палатках) Швейцарского альпклуба: скачать PDF.
• Вы можете вообще не готовить маршрут и просто приезжать на любое количество дней, что у вас есть. Благодаря огромному количеству троп, связанных деревеньками, дорогами и подъёмниками, из любого места вы за считаные часы спуститесь «к людям».
• В Альпах можно ходить налегке из-за возможности питаться в горных хижинах и в ресторанах, работающих летом у многих канаток.
• Буржуйская туристическая еда в пакетиках — это песня! Комфорт и простота походов теперь ещё увеличились.
• Айфонография — это, конечно, прорыв! Давно я не испытывал такого удовольствия от фотографии! Ничего не оттягивает шею, отличный угол + постоянная зарядка от солнца или переносного аккумулятора. Это прорыв!
• Похудеть удалось только на 2 килограмма, а не на 4–5, как планировал. Да и вообще, скинуть много за неделю похода нереально, не говоря о пивных перекусах по ходу маршрута.

Это путешествие без сомнения достойно званья Топ-10 моих самых интересных путешествий. Красиво, интересно, комфортно! Вот что такое Швейцария. Меня поразило как все организовано и придумано до мелочей, а сами Альпы удивили многообразием! Местами казалось, что я в Гималаях, Саянах или Венесуэле!

Бюджет поездки

Всё 11-дневное путешествие с дорогой от Москвы мне обошлось в 38 тысяч рублей или $1200. Из которых 11 тысяч ушло на билет Москва — Цюрих — Москва, 1000 рублей на страховку категории «Спорт, активный отдых» и 26 тысяч я потратил непосредственно во время путешествия по Швейцарии (то есть около **2,5 тысяч в день**).

Расходы в Швейцарии по статьям:

• еда (супермаркеты, кафешки) – 9000 рублей / 258 франков или 22 франка (800 рублей) в день;
• транспорт внутри страны (поезда, автобусы) – 9000 рублей / 256 франков;
• хостелы (2 ночи) – 3500 рублей / 100 франков;
• топографические карты (6 шт.) и газ (2 баллона) – 4500 рублей / 130 франков;
• швейцарская сим-карта с интернетом (на 20 дней) – 700 рублей / 20 франков.

Полезные ссылки

• Список снаряжения — .pdf
• Полный бюджет трипа со всеми расходами — .pdf
• Трек похода для просмотра в Google Earth (схема) — .kml
• Ночные и дневные температуры по Швейцарии — таблицы

Видео о походе

В качестве заключения небольшой 10-минутный видео-ролик об этом походе, снятый на iPhone: