> Походы и путешествия > Европа

Исландский коктейль: треккинг + роадтрип

4—18 августа 2018

Теги: #европа, #горные походы, #автопутешествия

Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Протяжённость: 125 км пешком + 1300 км на машине
Максимальная высота: 1199 м
Вертикальный набор/спуск по Google Earth: +5450 м. / -6028 м.

Cодержание:

• Часть 1: Треккинг
• Часть 2: По Исландии на автомобиле
• Полезная информация
• Фильм о путешествии

Дневник путешествия.
Часть 1. Треккинг

Разве можно было когда-то подумать, что мы доживём до прямых рейсов «Москва — Рейкьявик»? А вот дожили!

Сел в самолёт в Домодедово, а вышел на вулканическом плато у Полярного круга посреди Северной Атлантики. Час езды на автобусе «аэропорт — город», и мы в городе.

В хостеле, где мы ночуем, уже все спят. В 14-местном номере (ага, цены в Исландии — огонь) кроме нас пятерых ещё пятеро бэкпекеров: девочки, мальчики, дедушки. Все вперемешку! Все койки на нижнем ярусе заняты, располагаемся по верхним. Народ посапывает-похрапывает. Спасибо берушам! Давно понял, что они абсолютный мастхэв в любом путешествии.

День 1. 5 августа

Знакомство с Рейкъявиком

Весь день гуляли по городу: морская набережная, музей, туристические и сувенирные магазины (пока присматриваемся, будем покупать после трека) и, конечно, welcome drink в одном из местных баров.

Город, конечно, яркий, фотогеничный и со своей особенной атмосферой, но я не буду выкладывать здесь кучу фотографий, оставлю его для вас =)

День 2

Заброска в лагерь Landmannalaugar — радиалка на гору Bláhnúkur (945 m)

Протяженность участка: 6 км
Перепад высот по Google Earth: +425 м. / -425 м
Общее время от лагеря до лагеря: 2 ч. 50 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 2 ч. 35 мин.

Так как вчера мы не успели купить часть продуктов и газ, денёк сегодня бодрый! Выписавшись из хостела, относим вещи, которые не нужны в походе, в камеру хранения (координаты: 64.146649, -21.93152). Камеры хранения есть и на автовокзале, но здесь было оставить удобнее.

Пока возились с камерой хранения, пропустили завтрак в кафе (он оказывается тут до 10 утра). Выпили в итоге по чашке кофе и побежали в ближайший туристический магазин за газом.

На обед, совмещённый с завтраком, заходим в Egill Jacobsen — модное местечко! Оставляем по 2900 крон (20 долларов рублей). Спасибо кредиткам =)

Это я к чему? Да чтобы вы, если испытываете ограничения в бюджете, не планировали тусить в Рейкьявике. Прилетаете в Рейкьявик, ночуете в хостеле, закупаетесь с утра газом и вперёд на автовокзал — забрасываться к началу трека! Иначе разоритесь. В конце рассказа будет отдельно про бюджет путешествия и местные цены.

После плотного обеда бодрым темпом (чуть не опоздали) направляемся пешком до автовокзала и точно по расписанию, ровно в 13:00 выезжаем на трек.

В автобусе, как в поездке в пионерлагерь, одна молодёжь 20–30 лет! Нам всем ближе к сорока, и мы в подавляющем меньшинстве. Похоже, наши сверстники, успевшие отрастить животики, предпочитают изучать Исландию на прокатных машинах. У нас это тоже будет, но позже.

Ехать до Ландманналаугара, места, откуда стартует самый известный исландский трек, долго — около пяти часов, но не скучно. Кругом необыкновенные виды, совершенно нетипичные для наших соотечественников. В автобусе оказалось, что из сорока туристов полтора десятка — русские (две коммерческие группы с гидами). Как же здорово, что, несмотря на курс евро, молодые ребята и девушки из России начали активно путешествовать по миру!

Выйдя из автобуса, сразу попадаем под сильный ветер. Кажется, он дует здесь всегда. Кругом летают палатки тех, кто закрепил их не как следует. Быстренько ставим и две своих. Повсюду надписи о каких-то сборах. Разберёмся позже! (Подробнее о специфике походов по Исландии с палаткой — в конце рассказа).

Время ещё светлое, и решаем сходить в радиалку на ближайшую вершинку. Проходим загон с красивыми лошадками и достаточно быстро и легко (высота для гор смешная) поднимаемся на Bláhnúkur (945 m). Вид отсюда стоит того, чтобы подниматься сюда снова и снова!

Благодаря близкому расположению к полярному кругу темнеет здесь очень поздно, и мы решаем спускаться не по пути подъёма, а сделав большое кольцо через вулканический район с фумаролами, которых видно издалека по клубам пара. Спуск с горы в паре мест был крутоват, и, например, в дождь может быть опасен. Если вы не опытный трекер — лучше спускаться по пути подъёма. Под горой пришлось форсировать достаточно бурный ручей; хорошо, что взяли палки! С ними перешли ручей, не намочив ног!

Подходя к фумароле, мы почувствовали запах сероводорода. Но не такой сильный, как в кратере вулкана Кава-Иджен в Индонезии. Там мы с Серёгой чуть не задохнулись от удушья ядовитыми серными парами, когда ветер поменял направление и острый запах с парами кислоты накрыл нас на дне у озера.

В лагерь пришли уже с включёнными фонариками. Пока шли, вспоминали Камчатку. Всё-таки очень сильно отличаются горы. Тут всё такое цветное, недаром это место называется «Colored Mountains» («Цветные горы»). Несмотря на то, что тут очень красиво, решаем не менять первоначальный план и завтра уходить с тропы трека на четыре «диких дня».

Тайминг дня:

• 13:00 — сели на автобус
• 17:50 — приехали к началу трека в Landmannalaugar (кемпинг Brennisteinsalda)
• 20:05 — выходим в радиалку
• 21:20 — вершина Bláhnúkur (945 m)
• 22:55 — вернулись в лагерь при свете налобников

День 3

Landmannalaugar — озеро Kýlingavatn — озеро Kirkjufellsvatn

Протяжённость участка: 12.5 км
Перепад высот по Google Earth: +606 м. / -556 м
Общее время от лагеря до лагеря: 6 ч. 5 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 4 ч. 5 мин.

Ночью было очень ветрено, со слабыми палатками пришлось бы намучиться, но наши крепкие — можно спать, не переживая. Утром холодновато, +6. Такое вот исландское лето!

Утром снова сильный ветер. Хорошо, что в лагере есть шатёр, где можно с комфортом позавтракать. Внутри шатра нереальная толчея: весь лагерь набился, как селёдка в бочку. Никто не хочет готовить и есть на таком ветру, когда есть скамейки, столы и защита от ветра. Занимаем себе стол на шестерых. Тут же раковины с горячей и холодной водой. В походе по Исландии это не роскошь, а просто местная специфика. Спасибо геотермальным водам, которые здесь повсюду ;)

Все, кто приехали сюда вчера, отправляются в свой трек в южном направлении. Мы же идём в обратную сторону. Дует сильный ветер, поднимающий столбы вулканического пепла и пыли. Проходим по большому мосту через реку Jökulgilskvísl и спускаемся к озеру Kýlingavatn. Пейзаж космический, нереальный. На какой мы планете?

Перекусив по пути, подходим к заветному месту — именно отсюда я планировал начало спортивной части. Сильный ветер напрягает... Не сдуло бы нас с хребта, траверс которого я запланировал, сидя за компьютером и разглядывая район через любимый Google Earth! Решаем не испытывать судьбу в первый же день похода и немного скорректировать маршрут.

Сверившись с топокартой в Organic Maps, предусмотрительно закачанной в телефон ещё дома, решаем вместо гребня пройти по долине. Так надёжнее, и мы точно успеем к месту первого лагеря на берегу озера Kýlingavatn. Срыв графика нам точно ни к чему!

Дабл-чек — и мы просто берём азимут по мягкой исландской горной тундре.

Е-ху! До свидания, треккинг, здравствуй, спортивный поход!

Пройдя по гостеприимно-мягкой исландской тундре, словно по ковру (даже жалко наступать, честное слово!), через несколько сотен метров подходим к сужению долины. Навстречу откуда-то сверху, видимо, с перевала, дует ветер какой-то просто невероятной силы. Была бы здесь Света, пришлось бы, наверное, привязывать её верёвкой, чтобы не унесло. На видео получилось снять, как ветер буквально вырывает куски воды с поверхности ручья и подбрасывает в воздух! Хо-хо, Исландия показывает свои «зубы»! Но ничего, нашу банду такими трюками не испугаешь, а только раззадоришь и поднимешь настроение!

Пройдя «ворота в Мордор» (название придумали сами), даже не намочив ног (на подходе я думал, что будет прижим и придётся бродить по ледяной воде), находим ровный пятачок буквально в несколько квадратных метров, где нет этого безумного ветра, и устраиваем обед. Сублиматы в таких случаях просто незаменимы: залил кипятком, подождал несколько минут — и можно есть. Очень удобно!

После обеда двигаемся дальше вверх по левому (орографически) борту ручья Halldórsgil, временами находя едва заметную тропинку. Забавно, но всё-таки кто-то здесь ходит. Замечаем нескольких овечек — видимо, это их тропа!

На безымянный перевал (по крайней мере, я не нашёл названия) высотой 750 метров над уровнем моря поднимаемся на удивление быстро, всего с одной небольшой остановкой. Набор высоты оказался совсем небольшим, да и абсолютная высота над уровнем моря не даёт права на одышку. =)

С перевала открывается вид на озеро, которое из-за непривычности рельефа и дымки от вулканической пыли кажется таким далёким, что не дойти и за день. Но озеро оказалось намного ближе, и вот мы в лагере, в удивительно красивом и диком месте.

Кругом, насколько хватает глаз, ни души. Класс! Это именно то, о чём я мечтал, готовя этот поход. Да здравствует спортивный туризм! Возможность ходить не по тропе, а буквально «куда глаза глядят» и останавливаться там, где хочешь, в чистых и нетронутых местах — это настоящее удовольствие, которое невозможно переоценить. Если соблюдать эко-кодекс, вред природе будет минимальным.

Наши три яркие палатки ставим в междуречье крохотного ручья с берегами просто космически яркого зелёного цвета и кристально чистой водой. Вижу такой цвет травы впервые, возможно, это как-то связано с вулканической природой региона и составом воды.

Ближе к ужину неожиданно полностью стихает ветер, а в небе появляются светлые просветы! Удается скачать прогноз погоды: ночью до +4, днём до +12. Сильного ветра, вроде, не ожидается, что очень хорошо, ведь завтра у нас один из ключевых и самых сложных дней похода!

Тайминг дня:

• 10:05 — вышли из лагеря Brennisteinsalda в местечке Landmannalaugar
• 11:20 — перешли мост через Jökulgilskvísl, очень сильный ветер
• 12:35 — сошли с тропы
• 13:10-14:30 — обед на входе в ущелье Halldórsgil
• 15:30 — безымянный перевал. На спуске поймали смс, хотя сети нет
• 16:10 — лагерь у озера Kirkjufellsvatn

День 4

Гора Hábarmur (1199 m) — вулкан Torfajökull (1192) — источники Strútslaug

Протяженность участка: 15.4 км
Перепад высот по Google Earth: +1336 м. / -1350 м
Общее время от лагеря до лагеря: 13 ч. 45 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 9 ч. 35 мин.

Утренняя погода как по заказу — штиль, солнышко и даже тепло. Вот это подарок от Исландии! Вылезаем из палаток полюбоваться абсолютно непривычными и необычными видами. Здесь всё другое: рельеф склонов, форма гор (всё вулканической формы), цвет. Сегодня один из самых ответственных и интересных дней похода. Нужно пройти траверс хребта и, если получится и не будет трещин, пересечь вулкан.

Выбирая маршрут по гребню вместо долины, я прежде всего руководствовался тем, что в долине могут быть каньоны или полноводные реки (Google Earth, к сожалению, в этом не помощник), но оказалось, что всё дно долины покрыто снегом — отличный вариант для того, чтобы пройти быстрее. Правда, кругом осыпные склоны… Но камней на снегу не видно, значит, вполне безопасно. Подумав, решаем всё-таки не отклоняться от намеченного плана и идти по хребту. Так хоть и тяжелее, но должно быть красивее — с видами на все четыре стороны!

Бодрый подъём, и вот мы уже на перевальной седловине. Виды просто потрясающие! Даже не думал, что здесь так красиво и необычно буквально везде, куда бы ты ни пошёл. Настроение в команде после таких приятных сюрпризов отличное, парни готовы к новым открытиям. Ну что, вперёд!

Склон в долину реки Illagil достаточно крутой, но камни лежат надёжно. Как же я соскучился по «диким» маршрутам без троп! Всё-таки спортивный туризм имеет свою прелесть.

Что же там дальше на хребте? Спутниковые карты Google Earth, которые я рассматривал дома во время подготовки маршрута, хоть и дают общее представление, но «сюрпризы», в том числе непроходимые без специального альпинистского снаряжения небольшие, но крутые скальные участки, легко могут встретиться на пути и преградить дорогу. Интрига! Дух первооткрывателей захватывает и даёт силы двигаться вперёд, набирая высоту!

Пройдя несколько крутых участков (там, где хватает места идти безопасно всей группой, проходим по одному, а где узко и негде спрятаться — плотной «гусеницей», чтобы разогнавшиеся камни не набрали опасную силу), по снежному гребню (снег идеальной плотности, в треккинговых ботинках идётся отлично) выходим на вершину Hábarmur (1199 m) (Хабьярмур). Виды кругом потрясающие! Я очень рад. Поход начинается даже лучше, чем я мечтал!

Съев шоколадку на вершине, начинаем спуск к небольшим озёрам, где, по плану, должен состояться обед. Спуск достаточно крутой, и нужно найти безопасный вариант, а ещё не забыть просмотреть линию для подъёма на следующую вершину. К счастью, цифровая техника облегчает задачу — я просто фотографирую противоположный склон на телефон и прямо на снимке рисую возможную линию для послеобеденного штурма.

Поскольку мы укладываемся по времени, а погода шепчет (ветерок совсем слабый), устраиваем большой трёхчасовой обеденный привал. Пообедав сублиматами (залил — 10 минут подождал — и всё готово), предлагаю не стесняться и отдохнуть по-настоящему — надуваю коврик и залезаю в спальник. Становится тепло, и сразу хочется вздремнуть. Десять-пятнадцать минут сна — и организм полностью перезагружается. Полезная штука!

Как часто бывает, подъём на северную вершину вулкана Torfaj"okull (Торвайёкюдль) оказался проще, чем представлялось снизу с места привала. С вершины разглядываем седловину. Сразу же ассоциация с Эльбрусом — две вершины, местами с крутыми склонами, а местами покатыми, седловина с ледником, стекающим в обе стороны. Ответ на главный вопрос: «Есть ли трещины?» приходится искать своими глазами, так как поиск в Гугле при подготовке к походу выдал крайне мало информации (нашёл только фотографии фумарол и термальных источников на северо-восточном склоне). Визуально седловина кажется проходимой, и мы решаемся на спуск в её сторону.

Спусковой склон с северной вершины крутой и местами даже не просматривается. Но проход найден. Проходим максимально аккуратно и выходим на седловину. С первой попытки пройти не получается — у берега ледника полынья с красивой бирюзовой, но ледяной водой. Берём чуть правее и вскоре выходим на снежный покров.

Пересечение ледника в связках было бы, пожалуй, более безопасным (я всё же нашёл одну небольшую забитую снегом закрытую трещину на линии маршрута), но визуально участок в верхней и наиболее плоской части выглядит проходимым — свежего снега нет, и если бы трещины были, они были бы заметны. Поиск информации об этом вулкане ещё дома не дал никаких результатов на этот счёт.

Перекусив после выхода к южной вершине, начинаем спуск в долину реки Х'oльмс'a (Hólmsá). Чуть было не ошиблись и не спустились в непроходимый каньон. Хорошо, что вовремя одумались и вернулись назад. Взяв чуть в сторону по красивому узкому отрогу, выходим прямо к долгожданным горячим источникам Стр'yтслёйг (Strútslaug).

Что могу сказать о траверсе вулкана Торвайёкюдль — если нет желания его преодолевать, то кажется, что вулкан можно обойти по восточному отрогу и выйти к озёрам и горячим источникам по долине с хорошей тропой. Либо вообще пройти первые два дня похода другим маршрутом (я нарисовал примерный возможный путь на карте в разделе «Полезная информация» в конце отчёта).

В отличие от толп народа на основной тропе Лаугавегур, здесь дикая природа и полное отсутствие людей. Вопреки правилу «сначала поставить палатку», скинув с себя всю одежду и захватив только сланцы, бросаюсь к долгожданному источнику. В месте выхода из земли валит горячий пар, вода почти кипяток. Но чуть ниже два «бассейна» — один с комфортной, слегка тёплой водой, а второй — горячий, но в самый раз, терпимо. Вдоволь нагревшись, принимаюсь за контрастные процедуры — четыре или пять раз бегаю на речку остужаться в ледяной воде, а потом обратно в горячие ванны!

После сытного обеда и перекуса под вершиной голода не чувствуем и решаем сделать ужин по облегчённой программе. Перекусываем бутербродами с хамоном и сыром, которые Артём купил в Барселоне по пути сюда, и запиваем отличным десятилетним бренди Torres.

Что сказать, отличный день в стиле классического горного туризма начальных категорий!

Маршрут этого дня по ТТХ очень неслабый — 15 километров с набором высоты 1300 метров без тропы. Эта линия точно не для хайкинга. После такого хорошего напряжённого дня решаем завтра устроить полуднёвку, как следует выспаться и ещё раз искупаться.

Вечером ветер совсем стих. Непривычно. Мы уже думали, что в Исландии так не бывает. Правда, к полуночи заморосило.

Тайминг дня:

• Выход — 8:20
• Перевал — 9:05
• 11:05 — вылезли на гребень
• 12:30-13:00 — гора Hábarmur (1199 m)
• 14:15-17:00 — большой обед в долине
• 18:40 — северная вершина вулкана Torfajökull (1192 m)
• 20:20 — перекус на южной кромке кратера
• 22:05 — лагерь у источника Strútslaug

День 5

Озеро Hólmsárlón

Протяженность участка: 15.4 км
Перепад высот по Google Earth: +370 м. / -425 м
Общее время от лагеря до лагеря: 8 ч. 00 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 4 ч. 55 мин.

Вчера легли во втором часу ночи, поэтому долго спали. За бортом наконец-то сияли солнце и синее небо, а в палатке было так тепло, что под утро впервые даже пришлось вылезти из спальника, чтобы не было жарко!

Прикинув по двум прошедшим дням нашу фактическую скорость, решаем устроить «полуднёвку» — до обеда отдохнуть и выйти из лагеря позже. Поэтому с утра не торопимся: фотографируем, купаемся и даже (о чудо!) загораем. Кругом никого — на огромном просторе горной тундры мы, кажется, одни. Кайф, сказка и настоящая награда для путешественника.

После купания вместо термобелья средней толщины я в первый раз за поход надеваю в качестве ходового синтетику тонкой вязки. Курорт!

Выходим из лагеря ровно в 13:00. Тропа вдоль широкой поймы реки Hólmsá ниже источников — фантастически красивый участок. У всех в команде приподнятое настроение и высокая скорость (все отдохнули, накупались и полны сил).

Выйдя на небольшой перевальчик, бросаем рюкзаки за камнем и идём в запланированную ещё дома небольшую радиалку, чтобы посмотреть на цепочку озёр. Место и правда классное! Сидим полчаса, и не хочется никуда идти. Но... тропа зовёт в путь!

Делаем небольшой перекус в верховьях реки Strútsgil с удивительно чистой и вкусной водой и двигаемся дальше.

Снова очень живописный участок, и солнышко тепло пригревает! Спасибо, Исландия! Теперь уже точно могу сказать: поход удался!

В отличие от вчерашнего дня, сегодня идём по тропе. Планируя маршрут, я видел эту тропу на maps.me и очень на неё рассчитывал, особенно на мосты, учитывая то, что придётся пересекать множество ручьёв. Но по опыту знаю, что не всё, что обозначено в Organic Maps, обязательно хорошая проходимая тропа. Может быть и полная Ж! В «домашней» для меня Красной Поляне спасатели регулярно ищут горе-походников, вышедших на такую тропу без должного уровня подготовки и опыта.

Но сегодня, здесь и сейчас в самом сердце Исландии у нас всё отлично — красивейшие места, прекрасная тропа и ни одного человека кроме нас весь день! Неужели так бывает в XXI веке совсем рядом от самого популярного трека в Исландии?! Да что там, благодаря непередаваемой и уникальной природе Исландия всегда в топ-10 направлений для треккинга / хайкинга.

Через час с небольшим выходим на «грунтовку». У конца дороги стоит джип, но кругом ни души. Немного расстроен, что дикая часть пути закончилась. Но проходим ещё немного и выходим к приюту Strútsskáli. Приют этот не такой, как вы можете встретить в Альпах. Здесь нет обслуживающего персонала. Чтобы остановиться здесь, кажется, нужно оплатить проживание заранее и взять ключи от приюта в Рейкьявике или ввести пин-код, который вам вышлют после подтверждения оплаты (но это не точно). Домик открыт, так как в нём кто-то есть. Просимся зайти посмотреть «удобства» — большой двухэтажный комфортабельный дом, две комнаты с двухъярусными кроватями, кухня со всей необходимой утварью, у входной двери радиостанция и рация с частотами местной метеослужбы и спасателей на случай экстренной связи.

К нашему счастью, выше приюта мы снова выходим на тропу (грунтовка уходит вниз в долину реки Brennivínskvísl. Проходим красивый каньон, промытый талыми водами в податливой вулканической породе, и... тропа заканчивается совсем. Хорошо, что здесь, на широтах, близких к Северному полярному кругу, нет высокой травы, а только легко проходимая тундра. Идём по направлению, ориентируясь по треку в навигаторе и периодически посматривая на карту в Organic Maps (тот самый случай, когда тропы нет, хотя на maps.me она обозначена).

Выйдя в долину реки Hrútagil, устраиваемся на обед у слияния двух небольших ручьёв. Снова суперклассное место. Еле слышно журчит прозрачный ручей, за спиной отроги вулкана, через который мы переходили вчера, а впереди огромная ледяная шапка вулкана Катла, поднимающаяся в небо к облакам. Тундра, что же ты делаешь? Кажется, я в тебя влюбляюсь!

После вечернего обеда (ещё одна особенность походов по северным широтам — можно идти почти до полуночи!) выходим на огромные абсолютно плоские поля вулканического шлака. Кругом невероятный простор. Двигаемся по азимуту и навигатору. Просто прямо. Несколько километров. Последний раз подобные ощущения я испытывал на зимнем Байкале, только там бесконечный лёд, а здесь чёрный вулканический песок!

Пора выбирать место для ночлега. Но впереди главный брод дикой части нашего трека — местечко Kaldaklof. Бессчётное количество проток реки Kaldaklofskvísl, разлившейся по широкой долине. Несколько мелких и узких проток легко перепрыгиваем, но у одной большой это не получается — воды много, и глубина побольше. Распределяемся в широкую шеренгу и идём на расстоянии крика, пытаясь найти хоть какой-нибудь мостик, но его нет. Если подождать до утра, уровень воды, конечно, спадёт, но сейчас он ниже колена. Решаем бродить реку сейчас, чтобы с утра не мочить ноги.

Готовясь к этому походу, я переживал за качество воды в реках. Частенько, как, например, на Камчатке, в подобных вулканических районах в воде может быть большое содержание токсичного пепла (тогда эту воду нужно фильтровать). Но, к счастью, забегая вперёд, могу сказать, что на всём протяжении этого похода нам попалось всего несколько таких серо-чёрных от пепла рек и ручьёв, остальные — очень чистые и пригодные для питья.

Устраиваем лагерь на правом (орографически) берегу. Место не самое лучшее — грунт мягкий и пыльный из-за вулканического шлака, но на часах уже девять вечера. Решаем всё-таки ставить лагерь: неизвестно, сколько ещё идти до более удобного места.

Тайминг дня:

• Подъем — 9:30
• Выходим — 13:00
• Перевал — 13:50
• Вернулись с радиалки на озёра Hólmsárlón — 14:45
• Перекус — 15:00-15:35
• 17:30-19:10 — поздний обед
• 20:50 — большой брод реки Kaldaklofskvísl
• 21:00 — лагерь
• Отбой — 23:50

День 6

Выход на тропу классического трека Laugavegur

Протяженность участка: 15.9 км
Перепад высот по Google Earth: +339 м. / -400 м
Общее время от лагеря до лагеря: 9 ч. 00 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 5 ч. 25 мин.

Вчера легли поздно, поэтому встали только в восемь! Ночью снова было тепло, без ветра и осадков. Погода нам благоволит! Выходим, как обычно, не рано — в 10:30.

До выхода на тропу трека Лаугавегур всего несколько километров пути от лагеря, поэтому, чтобы не попасть в толпу трекеров (90% людей выходят из лагеря между 8 и 10 утра), мы решаем схитрить. Задача — выйти на тропу ближе к обеду. В этом случае большинство людей, которые утром вышли из лагеря Alftavatn, окажутся далеко впереди нас, и мы, если повезёт, сможем наслаждаться одиночеством!

Места вокруг по-прежнему радуют: проходим склон с огромными круглыми валунами, свалившимися с небольшой вершины. Поднимаем в небо большую стаю диких перелётных гусей (они есть на видео в конце рассказа). Радиально поднимаемся на симпатичную небольшую остроконечную вершинку, с которой открывается сказочный вид на всю Исландию! С вершины первый раз с момента начала похода ловим 3G и звоним домой.

Спустившись с вершинки и немного испугав одиноко пасущуюся овечку, выходим на основную тропу у лагеря Hvanngil. Сразу же видим других туристов спереди и сзади. Эх, прощай, дикая Исландия... Будь рельеф проще, я бы нашёл маршрут, чтобы и дальше гулять по более диким местам. Но дальше местность непростая — два больших вулкана с реками, которые берут начало с огромных ледников, а затем переходят в глубокие каньоны. Других вариантов маршрута, кроме как выходить на тропу Лаугавегур, я дома не нашёл: по-другому к океану нам не выйти!

Виды с тропы красивые, но той дикой природы, что была раньше, не чувствуется. Немного жаль, но ничего не поделаешь. После большого моста через мощную реку Kaldaklofskvísl с глубоким каньоном (ту самую, которую вчера вечером переходили вброд перед ночёвкой) тропа неожиданно выводит к броду глубиной по колено. Я думал, что на тропе всё более оборудовано. Но, к счастью, и здесь есть место для подвигов!

После брода хочется отдохнуть и пообедать. У небольшого ручейка, тихо бегущего среди чёрного вулканического песка, спускаемся ближе к воде и под крутым бережком устраиваемся на отдых. Благодаря удачной экспозиции склона — он обращён к яркому солнцу и защищает от ветра — здесь настоящий курорт. Жарко! Первый и, как оказалось, единственный раз раздеваемся по пояс, раскладываем коврики и устраиваемся позагорать! Время помечтать и наконец, по традиции, обсудить идеи для главного большого похода следующего лета. Варианты такие:

• Норвегия: каякинг по фьордам Лофотенов с радиальными выходами на вершины
• Горный поход по Киргизии
• Давно планирующийся поход по горам Сибири (Саяны? Забайкалье?)
• Эквадор: вулканы и джунгли Амазонки
• Пересечение Гренландии на лыжах (сурово, но круто. Мечта! Правда придётся научиться стрелять из ружья. Без этого на маршрут не выпустят, много белых медведей)

Но в жарком обсуждении побеждает выбор, о котором я мечтал ещё со школы (не шучу, уже двадцать лет собираюсь!) — Фанские горы в Таджикистане. «Я сердце оставил в Фанских горах, теперь обречённый хожу по равнине», — пел Визбор об этих удивительно красивых горах. Основной аргумент: тепло (после Исландии это ожидаемо) и интересная познавательная программа с посещением легендарной Бухары и Самарканда. Надеюсь, мечта наконец-то сбудется! =)

UPDATE! Сходили!

После позднего (уже традиция!) обеда переходим по мосту первую за поход реку, серую от вулканического песка, и ступаем на бескрайнюю чёрную пустыню вулканических песков. Настоящая долина смерти. Очень эффектно!

После небольшого перевала начинаем спуск к долине, которая кажется перспективной для установки лагеря (судя по карте, вода в этой речке должна быть чистой). И правда, место хорошее, но какое-то неуютное. В нескольких сотнях метров к востоку от тропы замечаю небольшое понижение в хребте — за ним может быть очень приятная долина!

Проходим ещё немного в сторону от тропы и, правда, всего за десять минут находим уединённое место с травой, речкой и нетронутой природой. Удача или интуиция и опыт? Неважно. Главное — мы снова стоим в красивом уединённом месте в окружении цветов! Вот уж не ожидал.

На радостях допиваем остатки позавчера распечатанной бутылочки бренди, закусывая внеплановым хамоном. Артём, главный диджей этого похода, ставит трек Way down we go исландской группы Kaleo. Дружно решаем, что саундтрек фильма об этом походе должен быть под треки этой местной группы. Музыка действительно гармонично соответствует этой суровой, уединённой, но очень красивой природе.

Вечером штиль, +6.

Тайминг дня:

• 10:30 — выходим из лагеря
• 12:10-12:40 — вершина 710 m есть 3G!
• 13:00 — вышли с перевала
• 13:10-13:30 — перекус
• 13:55 — прошли лагерь Hvanngil. Появилась связь 3G
• 14:45 — брод через реку Bláfjallakvísl
• 15:25-18:00 — обед. Даже позагорали!!! Как оказалось небольшой ручеёк мы выбрали не зря
• 19:30 — лагерь

День 7

Спуск в Тоурсмёрк

Протяженность участка: 19.1 км
Перепад высот по Google Earth: +527 м. / -808 м
Общее время от лагеря до лагеря: 8 ч. 35 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 6 ч. 5 мин.

Посмотрев ещё с вечера на карту и план сегодняшнего дня, решаем повторить эксперимент с поздним выходом из лагеря. К тому же погода располагает: за бортом +12 градусов тепла с самого утра. Учитывая, что, по словам местных гидов (мы разговорились в автобусе, пока забрасывались к Landmannalaugar), неделю назад здесь выпало 10 сантиметров снега, погода — настоящий курорт!

Позавтракав и пообедав (между делом я ещё прогулялся до ближайшего холма и сделал классный снимок нашего лагеря), не торопимся. Как и вчера, хотим пропустить «утренний час пик» на тропе и выходим из лагеря только в 13:15!

Меньше чем через час проходим лагерь Emstrur — первый оборудованный лагерь на тропе Лаугавегур в нашем походе. Хотя при классическом прохождении туристы приходят сюда в конце третьего дня трека. Как и в других лагерях, для остановки здесь нужно заплатить сборы — 2500 крон с человека, даже если спишь в своей палатке. Душ оплачивается дополнительно. Время — третий час дня, и почти все из порядка тридцати ровных мест под палатки уже заняты туристами, которые пришли сюда утром из предыдущего лагеря Alfavatn. Следующие за ними группы немного напряжены из-за этой суеты — надо успеть занять хорошие места. Как здорово идти «дикарями», как мы, и не участвовать в этой гонке.

Возможно, с точки зрения экологии рекомендация (именно так, рекомендация, а не требование, об этом подробнее дальше) стоять в специально подготовленных местах и правильно, но для нас, если есть возможность стоять в тишине и вдали от шумных стоянок, неприемлемо. После своих стоянок мы не оставляем почти никаких следов — весь мусор уносим с собой, а в туалет ходим в специально выкапываемые для этого дела ямки. Благо в податливой исландской почве сделать это проще простого. В общем, соблюдаем туристический эко-кодекс и наносим, насколько это возможно, минимальный урон природе.

Пройдя лагерь, чуть ниже, в стороне от тропы, на орографически правом берегу ручья мы нашли «дикие» стоянки на траве у воды! Правда, это место находится ниже по течению от основного лагеря, поэтому воду тут точно стоит кипятить. (Тем, кто будет изучать карту и трек: на моём треке ошибка — мы в этом месте прошли не по тропе, а через ручей).

Через час ходьбы тропа, поднимаясь на отрог, выходит к краю глубокого каньона. Не такого глубокого, как Гранд Каньон в США, но всё равно очень впечатляющего. Перекусываем стандартным набором «орехи + курага с черносливом» и двигаемся дальше.

Ещё через сорок минут после этого места пересекаем первый ручей с чистой водой за день. Спускаемся ниже и неожиданно (с тропы не увидишь!) находим уютное место, скрытое от проходящих по тропе туристов и защищённое от ветра. Есть места под 3–4 палатки. Устраиваемся здесь на обед.

После обеда — длинный «перегон» со спуском в широченную пойму реки Markarfljót. Недалеко отсюда находится местечко þórsmórk — место, где собственно и заканчивается трек Лаугавегур. Но мы идём дальше, пересекаем седловину между вулканами Катла и Эйяфьядлайёкюдль, спускаемся к океану и после неожиданного брода (был уверен, что здесь будет мост) на берегу крошечного ручейка в чаще заповедного для Исландии леса (серьёзно, это один из немногих лесов в Исландии) устраиваемся на ночлег. Тут тепло, и благодаря лесу стоит невероятный аромат жизни и впервые за неделю раздаётся пение птиц!

День сегодня был достаточно тяжёлый. Пришли в темноте, все устали. Ещё и дождик пошёл. Ужинаем при свете налобных фонарей, включённых на самый минимум. Соблюдаем осторожность, так как вообще-то стоять здесь не очень разрешено. Но мы, как всегда, очень аккуратны и оставляем после себя только примятую от палаток траву.

Тайминг дня:

• Встали — 9:30
• Вышли — 13:15
• 14:10-14:25 — лагерь Emstrur
• 14:50 — немного поблудили, но снова вышли на тропу
• 15:10-15:25 — мост через каньон
• 16:00-16:10 — вид на край каньона
• 16:40-18:15 — ручей/обед/место для трёх палаток!!
• 19:40-20:05 — привал у реки. Кругом куча грибов!!!
• 20:40-20:55 — брод реки þröngá
• 21:50 — лагерь недоходя до Тоурсмёрка
• Отбой — 0:30

День 8

Пересечение седловины между влк.Эйяфьядлайекюдль и Катла

Протяженность участка: 18.6 км
Перепад высот по Google Earth: +1029 м. / -708 м
Общее время от лагеря до лагеря: 9 ч. 50 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 6 ч. 55 мин.

Этот день оказался одним из двух самых сложных дней похода. Теперь, уже после похода, мне понятно, почему подавляющее большинство трекеров заканчивают маршрут в Тоурсмёрке, не пересекая седловину вулканов со спуском к океану. Итак, вот как всё было:

Тёплая ночь в исландском лесу прошла под лёгкое крапание первого в походе дождя (вот же нам повезло!). Температура ночью не опускалась ниже +15 °С.

Выйдя на тропу, мы тут же попадаем к турбазе турбазе Skagfjörðsskáli в Тоурсмёрк (открыта с 15 мая по 30 сентября), где фактически и заканчивается трек Лаугавегур. Здесь снова есть сотовая связь, правда только «Е», хватает только для СМС. Спрашиваем у рейнджеров про прогноз погоды. Ответ: «На перевале сильный ветер с дождём, переходящим в снежную крупу». Судя по большому количеству палаток кругом, большинство трекеров решили переждать непогоду и не идти на траверс. Но плох тот русский (да ещё и сибиряк — четверо из нашей компании — мои друзья ещё с университета), кто побоится плохой погоды. Да и к тому же у нас есть график, и вообще мы не лыком шиты: снаряжение в порядке, телефон с треком в maps.me заряжен и лежит в тёплом кармане у груди, дополнительно заряжены пауэрбанки, а для максимальной надёжности (если телефон всё-таки сядет на холоде) всё продублировано в отдельном специализированном устройстве — GPS-навигаторе Garmin.

Выходя из лагеря, мы нарушаем правила и тайком выбрасываем мусор в специальные контейнеры, не заплатив facility fee (плата за пользование инфраструктурой лагеря). Вот прямо стыдно сейчас! Как дети, честное слово!

Путь из лагеря Skagfjörðsskáli в следующее место Básar проходит по сухой пойме реки Krossá, а в конце — мост необычной конструкции на левый (орографический) берег. В самом Básar заканчивается дорога, и отсюда отходят туристические автобусы в сторону Рейкьявика. Благодаря этому в местечке есть небольшой магазинчик, где мы покупаем свежего хлеба и немного вкусностей (печенье, чипсы, кола). Судя по карте, которая стоит в лагере, отсюда удобно совершать радиальные выходы к леднику! Если позволяет время, стоит добавить один день на это.

Выйдя из Básar, начинаем подъём по тропе Fimmvörðuháls вдоль гребня между лавовыми потоками. Внизу каньон, с обеих сторон где-то вверху ледники. Зелёные долины, каньоны, водопады. Сказочные места. «Властелин колец» — разве не здесь снимали? — говорит друг! «Сейчас бы солнца сюда. Было бы ещё красивей!» — думаю я, но потом вспоминаю, что это вообще-то Исландия, а не Сочи. Суровая скандинавская природа во всей своей красе.

На плато Morrisheiði перед узким гребнем Heljarkambur (793 м) ветер усиливается, ледяной дождь с сильным ветром больно бьёт по лицу. Ощущаемая температура около минус десяти. Перчатки с мембраной WindStopper какое-то время держатся, но через час всё-таки промокают. Но так всё равно теплее. Молодец, что взял термофутболку Arcteryx с капюшоном. Три капюшона (на терме, на куртке и на верхней мембране) рулят — несмотря на непогоду, чувствую себя вполне комфортно. Только ветер иногда хочет сбить с ног. Но на помощь приходят палки. С ними всё отлично!

Сумасшедшая семейка с маленьким ребёнком 6–7 лет, несмотря на непогоду, бодро преодолевала трудности тропы. Оказалось, что они наши соотечественники. Я не удивлён. =)

В районе перевала Фиммвёрдюхаулс (Fimmvörðuháls) погоду можно смотреть по ссылке): дождь вперемешку со снежной крупой спутал все тропы. Немного затупили и сделали небольшой круг на несколько сотен метров с лишним набором высоты, но в конце концов вышли на основную тропу. Кругом ледник, снег. Идти сыро и не очень приятно. Периодически дует сильный ветер. Сразу понимаешь, почему раньше люди называли такие места «обителью духов» и вообще не очень их любили. Сурово!

Желания заходить (немного в стороне от тропы) к хижине Fimmvörðuháls Hut нет, и мы начинаем спуск. Ближе к четырём выходим к хижине Baldvinsskáli на южном склоне. Из-за непогоды в приюте битком народу, буквально некуда сесть. Но так как отдохнуть, подсушиться и поесть очень хочется, решаем присоединиться! За пользование приютом (саму возможность в непогоду пообедать в тепле, а ещё пользоваться газом и водой) заплатили по 500 крон.

Много ребят, кто так же, как и мы, попали днём в непогоду, остаются тут на ночёвку (мест немного, но вроде есть: на втором этаже 10 мест (матрасов), и было занято только пять). Мы же решаем ещё погулять, тем более и график у нас в этом походе такой! В общем, в седьмом часу вечера выходим из домика.

Прямо от порога начинается широкая грунтовая дорога, по которой теперь только вниз. Идём всей толпой, обсуждая, кто что будет есть в Рейкьявике. Далеко впереди и внизу виднеется океан и огромные волны. Телефон показывает 3G. Жизнь налаживается!

Неожиданно — огромный водопад. Затем второй. Начинается тот самый всемирно известный участок реки Skógá — за 7 километров около 30, а по некоторым подсчётам даже 50 водопадов!!! На широкой поляне после одного из них решаем встать лагерем. На градуснике совсем не так тепло, как вчера: +7.

Тайминг дня:

• 8:30 — подъем
• 10:30 — выход
• 11:30 — вышли из Básar
• 14:20 — северное седло Fimmvörðuháls
• 15:30 — южное седло, поворот на домик Fimmvörðuháls
• 15:55-18:30 — обед в приюте Baldvinsskáli
• 20:20 — лагерь

День 9

Спуск по реке Skógá — возвращение в Рейкъявик

Протяженность участка: 7.1 км
Перепад высот по Google Earth: +20 м. / -556 м
Общее время от лагеря до лагеря: 3 ч. 5 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 2 ч. 40 мин.

Простой и очень красивый день! Вместо планируемых восьми часов утра проснулся на полчаса раньше — разбудили овечки, пасущиеся на противоположном берегу. Здорово, что от палаток до водопада всего две минуты. Сходил поснимал ещё.

Прикинув тайминг дня, понимаем, что можно не торопиться и бесконечное количество водопадов пройти не спеша. Специально не буду останавливаться на этом и выкладывать много фотографий этих грандиозных по мощности каскадов водопадов. Желаю вам увидеть это своими глазами!

Около двух часов дня, затратив на весь спуск около трёх часов, выходим к последнему водопаду Skógafoss высотой 60 метров. GPS показывает, что за этот поход мы прошли 114 километров. Совсем немало! Традиционное фото в конце маршрута:

В кафешке, пока ждём наш автобус, мы с удовольствием и аппетитом обедаем. Простейшие, но свежайшие Fish&Chips с пивом за 2940 крон. Недёшево, но какое это счастье! Кто ходит в походы, тот знает, какая это радость!

После сытного и весёлого обеда (любимое время — снова обсудить планы на следующие походы) идём исследовать магазинчик с туристической мелочёвкой. Здесь есть самые необходимые аксессуары для тех, кто начинает трек с этого места и идёт в обратном направлении: резьбовой газ, карты, тёплые перчатки, носки, шапки, налобные фонарики...

Согласно ещё из дома забронированным билетам, мы сели в автобус ровно в 16:00. Несмотря на пик сезона, свободных мест оказалось много! Наверное, большая часть туристов уехала в обед. Прямо перед отправлением автобуса один из туристов сел в автобус по «проездному» (есть тут такие), хотя билет у него был на 18:30.

На автовокзал Рейкьявика приехали к семи вечера и сразу отправились через весь город в легендарный хостел KEX. Место аутентичное и, по слухам, культовое, с необычным дизайном общественного пространства (зона лобби и ресторана, особенно мне понравилась «кабинет цирюльника»). Движение бэкпекеров определённо создало не только необходимую для этого инфраструктуру (хостелы, транспорт, экскурсии), но и свою культуру, через которую молодёжь (преимущественно) общается друг с другом, игнорируя границы государств. И это замечательно!

Не представляю себя без таких путешествий, первое из которых совершил в 27 лет. Мне кажется, это лучшее, что придумало человечество, чтобы мир был добрее, лучше и миролюбивее. Как хорошо, что современная молодёжь открывает для себя мир ещё раньше.

Забавная заметка: моешься в душе, а горячая вода с запахом сероводорода. Почти спа! Вот такая она, Исландия!

Вечером пошли объедаться, послепоходная «яма желудка» — страшная штука. Спасибо кредиткам: если ни в чём себе не отказывать, можно здорово оторваться. Моё меню на этот вечер: суп-лапша в корейском ресторане (1500 крон), бургер с пивом (2490 + 1000 крон) в хипстерском кафе, кола с шоколадкой в супермаркете по дороге в хостел.

Тайминг дня:

• Подъём — 8:00
• Вышли — 10:45
• 13:50 — конец пешей части
• 16:00 — сели на автобус
• 19:10 — автовокзал Рейкъявик

По Исландии на машине

Завершив поход, мы отправились исследовать Исландию на машине. Хоть путешествия по Шотландии, США и Португалии и были прекрасны, но всё же автопутешествия — не моя тема, поэтому здесь я не буду углубляться, оставив лишь самое короткое — фотографии и заметки из дневника путешествия. Думаю, загуглив «На машине по Исландии», а еще лучше «Iceland by car», вы сможете найти массу качественного контента.

День 10

«Золотой треугольник»

Второй магазинчик — Fjalla Kofinn (карты, газ, мелочевка, пачка сублиматов Trek-and-Eat 1.495 крон).

Снова плотный бранч с капучино за 3.420 крон.

12:20 — выехали из Рейкъявика. Температура +12. На дорогах периодически встречаются автостопщики.

13:30-14:50 — на разломе Сильфра, границе Северо-Американской и Евразийской плиты. Интересно, но дождливо.

15:45-17:40 — гейзеры Geysir. Послепоходная яма желудка победила жабу кошелька. В местном ресторанчике оставил 5070 крон за обед (рыбный суп, сэндвич с бараниной и бокальчик белого вина).

18:00-19:10 — водопад Gullfoss (Гюдльфосс)

19:40 — кемпинг Tjaldmiðstöð в местечке Флюдир (Flúðir). Тихое уютное место. В цену включены пользование туалетом, душем, есть даже Wi-Fi. Стиральная машина + сушилка — дополнительно по 300 крон каждая (нужно записываться).

День 11

Водопад Háifoss

Утром дождик. Только выехали из кемпинга, как сразу захотелось в кафе. Кофе и пончик — 630 крон. Заехали в супермаркет и винно-водочный, прикупили чипсов, пива, мороженого. Как дети! Никакой системы. Выехали из Флюдира в 11:50.

12:20-12:40 — смотровая Gaukshöfði. Вид африканский, Килиманджаро, жирафы, простор!

13:15-15:50 — водопад Háifoss. К водопаду ведёт средней разбитости дорога. Мы на своих FORD Kuga и HUNDAY Tucsan проехали без проблем. Удивительно, но в самом интересном для меня месте на всем протяжении нашей автомобильной части именно здесь было практически полное отсутствие народа. Удивительно!

Водопадов здесь на самом деле два, и вид сверху очень крутой, но самая круть — спуститься в каньон! Для этого нужна спортивная обувь. Тропа есть, но необорудованная. При желании и умении на водопаде можно залипнуть на полдня!

Если вчерашний водопад Gullfoss очень напоминает Ниагарский водопад, то Háifoss, высотой 122 метра (!!!), чисто Анхель — одна высокая струя вдоль отвесной стены с башнями по бокам.

Смотря сверху на огромные облака брызг, поднимаемые водопадами, захотелось подобраться к ним поближе.

16:45-17:05 — музей «Средневековая ферма» Grassodenhäuser. 1.000 крон. Работает до пяти.

18:10-18:50 — Hella. Заправка + хот-дог на заправке: 369 крон.

19:15-19:25 — водопад Sejlandafoss. Если вы не фотограф и солнца нет, то можно проезжать. После драйва и энергетики Хайфосс, этот скучный.

20:30 — кемпинг Vik. Неожиданно много мошки (не кусается) и народу. Последнее видимо из-за того, что в окрестностях это единственный (?) кемпинг.

День 12

Маяк Dyrholaey — Черный пляж — нац.парк Skaftafell

8:50 — выехали

9:10-10:40 — мыс Дирхолаэй (Dyrhólaey). Птичий базар (колония тупиков), морские котики и даже киты с фонтанчиками! Солнце!!

10:45-11:40 — маяк

12:05-13:05 — Черный пляж Рейнисфьяра (Reynisfjara) и колонны Рейнисдрангар (Reynisdrangar)

13:20-15:00 — обед в Вике (обед, кафе и закупка еды на ужин. В магазине есть WiFi)

15:50-16:25 — водопад Систрафос (Systrafoss)

По пути надолго залипли у необычной скалы. Виды — чисто Дикий Запад! Вот-вот жди индейцев на лошадях!

17:35 — приехали в нац.парк Скафтафель. Одноименный кемпинг Skaftafell пожалуй самый лучший! В обычную цену уже включен душ, а вода в нем не отдает сероводородом ;)

18:10 — выход

19:15 — нижняя смотровая, вид на ледовую лагуну

21:05-21:25 — седловина. Начинаются сумерки, да и подустали (не взяли перекус, воду). Решаем до вершины не идти.

23:20 — вернулись в кемпинг

День 13

Ледовая лагуна Jökulsárlón

7:30 — подъем

8:25 — выезд (не завтракали)

9:20 — ледовая лагуна Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón Glacier Lagoon). Cэндвич, торт, чай — 2.000 крон. Здесь заканчивается один из языков ледника Jökulsárlón — самого большого по массе / объему льда ледника в Европе! Отлично покатались на «Зодиаке» (бронировали за два месяца!!!), но в следующий раз обязательно на каяках (недавно попробовал каякинг в Ливиньо, альпийском горном озере в Италии. Вывод — на гладкой воде совсем не сложно!). Отдал типсы гиду 1.000. Выехали в 12:30.

14:40-17:20 — обед и заправка в Вике. 5.850 крон (3.790 рублей) — обед (баранина, суп, вино) + 1.250 крон (810 рублей) чай с тортиком.

19:45 — приехали на ночевку в кемпинг ... Кажется, это самый большой, тусовочный кемпинг из всех, где мы останавливались. Видимо, близость к столице тому виной.

Бургер + пиво — 2.990

Пиво в кемпинге — 600

День 14

Голубая лагуна — вылет домой

8:30 — подъём

9:40 — выехали

Завтрак где-то по дороге

11:40-15:40 — Голубая лагуна (Blue Lagoon). 1.550 за еще один напиток, первый вэлкомдринк включён в стоимость)

16:40-19:40 — Рейкьявик. Покушали в рыбном ресторане Reykjavik Fish Restaurant в центре Рейкьявика. Fish&chips + большое пиво — 3.420 крон.

По пути в аэропорт заскочили на мыс. На краю города. Классный вид!

21:00 — аэропорт

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что посмотреть в Исландии

Чтобы выжать максимум из поездки в Исландию и сформировать программу под свои запросы, стоит для начала ознакомиться с основными достопримечательностями. Эта часть отчета будет постоянно пополняться, если мне будут попадаться интересные отчеты о походах по Исландии. Пока же самое основное:

• A — аэропорт
• R — Рейкъявик

Маршруты для многодневных походов / треккинга (красные точки):

Места для однодневных прогулок, хайкинга (зеленые точки):

• Водопад Хайфосс (Háifoss)
• Река Скога и цепь водопадов (Skógá river), 25 км, 12-14 часов
• Национальный парк Скафтафель (Skaftafell) (красивые радиалки)
• Западные фьорды (Westfjords)
• Национальный парк Снайфедльсйёкюдль (Snæfellsjökull national park)

Доступное на машине (синие точки, против часовой стрелки):

• Водопад Селфосс (Selfoss)
• Национальный парк Тингведлир ()þingvellir National Park) и разлом Сильфра (Silfra)
• Гейзеры Geysir
• Водопад Гульфосс (Gullfoss)
• Водопад Скогафосс (Skógáfoss)
• Ледовая лагуна Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón)
• Водопад Деттифосс (Dettifoss) — считается самым мощным водопадом Европы по расходу воды
• Озеро Вити (Víti) в кальеде вулкана
• Озеро Миватн (Mývatn) — термальное озеро, источники, купание
• Геотермальная зона Намафьель (Námafjall), долина Хверир (Hverir)
• Водопад Годафосс (Goðafoss) — пожалуй самый известный и эффектный водопад в Исландии
• Западные фьорды (Westfjords)
• Водопад Киркьюфетль Фос (Kirkjufellsfoss)
• Национальный парк Снайфедльсйёкюдль (Snæfellsjökull national park)

Интересные отчеты для планирования путешествия по Исландии

• По Исландии на машине. Кольцевой маршрут на 8 дней с классынм описанием.

Решение главного вопроса

Прогресс неумолимо наступает на последние белые пятна нашей планеты. Интернет, сотовая связь и самолеты сделали путешествия доступнее и проще в организации. Это не может не радовать, но в геометрической пропорции увеличивает количество туристов в совсем ещё недавно малолюдных местах.

Гималаи, Килиманджаро, Эльбрус, да что там, даже Суздаль и Красная Поляна теперь наводнены туристами. Не хочешь смотреть на красоты природы из-за спины идущего впереди — ломай голову и думай, как их всех обмануть и остаться один-на-один с природой, даже забравшись на самый край земли.

70% туристов, приезжающих в Исландию в треккинг выбирают трек Лёйгавегюр (Laugavegur). Почти все остальные добавляют к нему еще пару дней на тропу Фиммвёрдюхаулс (Fimmvörðuháls), чтобы закончить поход спуском вдоль реки Скога (Skógá) c её сумасшедшим каскадом из 23 водопадов. В итоге трафик на этом маршруте в пик сезона может измеряться сотнями туристов в день. Понимая это, я засел за карты с одной целью — придумать такой маршрут, чтобы избежать толп туристов, а в идеале не видеть их вообще.

Несколько дней над картами показали: основные технические препятствия в районе не скалы и вершины, а реки, протекающие по районам вулканических плато. Благодаря сумасшедшему расходу воды (спасибо ледникам!), такие реки вырубают в податливой вулканической породе глубочайшие каньоны с многометровыми вертикальными стенками. Переправиться в таких местах зачастую невозможно даже подготовленной спортивной группе. Сразу приведу небольшое видео с пересечения такой реки по мосту, чтобы вы поняли масштаб проблемы:

К счастью, сегодня для решения таких задач по планированию маршрута похода существует много полезных инструментов, главные из которых, нет, не Google (как раз именно его лучше избегать, там вы наткнётесь на описания тех самых заурядных маршрутов с сотнями туристов на тропе!), а Google Earth и Organic Maps.

Сказано — сделано. Несколько вечеров за компьютером, планшетом и телефоном, и версия нашего похода по Исландии готова. Я остановился на красивом, максимально гористом районе к востоку от основной тропы трека Laugavegur, проложив ключевую часть маршрута по водоразделу, чтобы не попасть на брод реки Jökulgilskvísl (правда, на карте, купленной уже в Рейкъявике, одна из линий троп пересекает эту реку в среднем течении, возможно, там есть мост?? Интересно!). На планируемом маршруте посмотрим и вулканы, и ледники, и даже дикие термальные источники, куда, при желании, можно забраться даже голышом! Учитывая отсутствие опыта походов по Исландии, я подстраховался и к основной линии маршрута разработал несколько резервных на случай, если на каких-то участках что-то пойдёт не так.

К сожалению, сделать полностью собственную линию маршрута, никак не пересекающуюся с тропами популярных треков, не получилось — вулканы, окружающие район похода, с большими зонами ледников и реки с очень серьезным расходом воды буквально вынудили выйти на основную тропу после обеда четвертого дня похода.

Итак, с маршрутом в общем и целом стало понятно. Осталось добавить к пешей части автомобильную (ряд интересных объектов пешком не посмотришь). Первоначальная идея 6 дней похода + 6 дней на машине вначале казалась идеальной, но потом, с одной стороны, увидев, сколько интересного можно увидеть на «дикой части» похода, с одной стороны, а с другой — испугавшись, что за 6 дней на машине мне станет скучно, я предложил ребятам из нашей команды удлинить походную часть и чуть сократить автомобильную.

Итоговая схема получилась такой: 1,5 дня в Рейкъявике + 7 дней пешком (из них первые три с половиной дня по собственной линии, полтора дня по тропе трека Laugavegur, и два последних дня по тропе трека Fimmvörðuháls) + еще сутки в Рейкъявике + 5 дней на арендованных машинах. По ночевкам вышло так: 3 ночи в хостеле и 11 ночей в палатках из которых семь в походе и четыре в кемпингах в автомобильной части.

Фактический график поездки

Правила походов с палатками

Начиная планировать поход по Исландии, правила кемпинга (под кемпингом здесь и далее стоит понимать любые ночевки в палатках, в России часто понимают под кемпингом только специально оборудованные для этого места) — первое, с чем нужно разобраться. Что же, давайте посмотрим два самых важных, на мой взгляд, момента в официальных правилах:

Правила хайкинга:

Официальный текст (eng)

Мой перевод

Walking is permitted on uncultivated land. However, please avoid taking shortcuts over fenced areas, pastures and private plots. Follow the rules in areas under special wildlife or vegetation protection. Follow marked footpaths, where they exist. These paths make for a safer trip, as well as reduce wear and tear on sensitive natural elements. Landowners may not hinder passage of walkers alongside rivers, lakes and ocean, or on tracks and paths. There should be a gate or style close to any hindrances.   Use of lakes and rivers requires permission from rights holders. Riverbanks, lakeshores, beaches and islands are often important areas for wildlife and it is important to pass through such areas with care. Источник: www.ust.is

Проход по некультивированным участкам разрешен, но туристы должны обходить огороженные зоны, частные участки и пастбища. В районах консервации фауны и флоры следуйте правилам, которые действуют в этих районах. Проходите по специально обозначенным тропам. Хождение по таким тропам безопаснее и снижает ущерб для окружающей среды. Собственники земельных участков не должны препятствовать проходу туристов вдоль берегов рек, озер или перегораживать тропы. Вблизи любых ограждений в таких местах должны иметься ворота. Использование рек и озёр должно быть санкционировано соответствующими инстанциями, поскольку их берега зачастую имеют важное значение для фауны и проход в этих зонах должен осуществляться с максимальной осторожностью.

Правила ночевок в палатке:

Официальный текст (eng)

Мой перевод

Camping with no more than three tents is allowed on uncultivated ground for a single night, unless the landowner has posted a notice to the contrary. However, campers should always use designated campsites where they do exist. Do not camp close to farms without permission. If a group of more than three tents is involved, these campers must seek permission from the landowner before setting up camp outside marked campsite areas. It is illegal to spent the night in tent trailers, tent campers, caravans, camper van or similar outside organised campsites ot urban areas unless the land owner or rightholder has given their permission. Источник: www.ust.is

Кемпинг разрешен на некультивированных землях, максимальное количество палаток не должно превышать 3 палаток за 1 ночь. Кроме случаев, когда землевладелец установил другие правила. Туристы должны использовать специально предназначенные для кемпинга места. Ставить лагерь вблизи ферм без разрешения владельцев запрещается. Если количество палаток превышает 3, туристы должны обратиться к владельцам земли за разрешением до установления лагеря. Ночевка в трейлерах или клининговых фургонах разрешена только в специально организованных зонах для кемпинга. Кроме случаев когда владельцы земли установили иные правила.

Резюме

Из-за того, что треки Лёйгавегюр и Фиммвёрдюхаулс проходят по территории национального парка, ставить палатки можно только в специально отведённых местах. Цена — 2000 исландских крон (около 15 евро) с человека, если вы спите в своей палатке. Оплата кэшем или картой. Плюс facility fee за пользование инфраструктурой (возможность принимать пищу в домике, оставлять мусор, мыться). Плюс можно дополнительно купить душ. Проживание в домике — от 6000 до 9000 крон (45–65 евро) за ночь.

Мы ночевали «по-дикому» и нарушали правила трека. И дело не в том, что мы хотели сэкономить, а в том, что лично для меня поход — это возможность поставить палатку в тишине природы, а не по соседству с другими туристами (на основных стоянках на тропе в каждом лагере, что мы проходили, стояло по 40–50 палаток!!!). При этом мы максимально соблюдаем ЭКО-кодекс, весь мусор выносим с собой. Отмечу, что мы такие были не одни. Видели несколько палаток других туристов.

СЕЗОН ДЛЯ ПОХОДОВ

Формально «летним сезоном» на тропе считается период с середины июня по середину сентября. Самым лучшим временем с самой хорошей погодой считается вторая декада августа. Приведу вот такую инфографику, которую сфотографировал на тропе:

БЕЗОПАСНОСТЬ НА МАРШРУТЕ

Осведомлен — значит вооружен! Хочу показать вам две таблички, сфотографированные на тропе. В них самое-самое необходимое, что вы должны знать, отправляясь в трек в Исландию.

Переведу:

• Удостоверьтесь, что ваше снаряжение соответствует треку (три слоя одежды, в том числе ветро-водозащитная мембрана, теплые перчатки или варежки, теплая шапочка, хайкинговые ботинки, компас/GPS, солнцезащитные очки).
• Взяли ли вы достаточное количество еды? На треке пополнить запасы негде.
• Есть ли у вас карта, компас или GPS с внесенными в него координатами хижин?
• Сообщите смотрителю хижины, когда вы прибудете и когда покинете хижину (видимо, имеется в виду информация при бронировании).
• Оставайтесь на тропе, чтобы не наносить бесполезный урон природе. В парке Friðland að Fjallabaki, где проходит первая половина трека, запрещено устанавливать палатку вне территории кемпинга!

ПРИЮТЫ В ИСЛАНДИИ

Несмотря на то, что мы шли «дикорями», на основной тропе и на дикой части нам попадались приюты. В одном из них мы останавливались укрыться от непогоды и пообедать, другие проходили мимо. Если вы планируете классический трек с ночевками на территории таких приютов / лагерей — смотрите другие отчеты. Несколько фотографий приютов для того, чтобы вы знали, что это такое:

МАРШРУТ

• Тропа на классическом треке Laugavegur от лагеря Landmannalaugar до Тоурсмёрка — прекрасный маршрут для первого опыта походов или соло-похода. Тропа хорошо размечена, в случае чего рядом есть люди и приюты. Тем не менее наличие в телефоне приложения Organic Maps с предварительно загруженными туда топокартами — всегда правильно. Сама тропа еще и широкая, «в две линии», что позволяет идти не «друг за другом», как в обычных походах, а фактически параллельно. Реально можно идти и разговаривать друг с другом. Думаю, это особенно порадует «парочки» (можно даже идти и держаться за руки) или семьи с детьми. В стиле спид-хайкинга этот маршрут легко проходится за три дня. Трек легко можно продлить еще на пару дней, добавив время на радиалки к вулканам в конце маршрута, в местечке Basar (информационные карты на щитах есть прямо в кемпинге).
• В качестве гида по Исландии смело рекомендую Кирилла Харитошина. Он много раз был в Исландии и имеет большой опыт организации подобных походов. Контакты Кирилла: VK, FB, Insta. Кроме трека, он знает много секретных мест в Исландии за пределами тропы, а его обычные программы включают в себя и автомобильную часть, где он сам за рулем, а вы отдыхаете и фотографируете!
• Если вы опытный турист, заканчивать трек в Тоурсмёрке и не идти в Scogar — это кощунство. Однозначно нужно идти тропу Fimmvörðuháls с выходом к океану. Бесчестное количество водопадов на реке Скога — это нечто! Участок между Тоурсмёрком и Скогаром — более сложный, а в случае плохой погоды даже представляющий опасность участок. Проходить его рекомендую только тем, кто уже имеет горный опыт, либо с гидом. На участке между влк. Эйяфьядлайёкюдль и Катлой тропа идет по снегу и может быть заметена. Имейте при себе навигатор! Полезная ссылка — горные хижины туристической ассоциации Исландии.
• Так как нам пройти классические треки Laugavegur и Fimmvörðuháls было недостаточно, мы изначально запланировали четыре дня по «дикой» части в начале похода. Эти дни оказались очень логичными и украсили маршрут горными видами и спортивной нагрузкой. Сложный участок с траверсом горы Hábarmur (1199 m) и влк.Torfajökull (1192 m) в случае непогоды седловину можно обойти (см.карту).
• Если же времени на продолжительный трек нет, но посмотреть на вулканы и ледники вблизи хочется, можно погулять однодневные маршруты по тропам от местечка Basar. А при желании, наличии горного опыта и хорошей погоды тропу Fimmvörðuháls можно вообще пройти одним днём и налегке. Получится супер day hike !!!
• Проблем с местами для стоянок и питьевой водой нет! Удивительно, но вулканических рек с темной тепловой водой буквально две-три, а остальные, на удивление, с чистейшей водой!
• Чтобы избежать «электричек» на тропе, можете делать, как мы. Вставать недалеко ПЕРЕД основными местами стоянок и выходить на маршрут после 11 часов. Тогда вся толпа будет далеко впереди или сильно сзади! Благо длительный световой день (начало сумерек ~ 22:00) позволяет это делать безо всяких проблем! Кстати, это актуально и для других популярных треков вроде треккинга к базовому лагерю Эвереста. Кроме этого, самый популярный вариант программы выглядит так: прилёт в субботу, воскресенье — Рейкьявик, понедельник—пятница — трек. Если хотите меньше людей, начинайте трек, например, в четверг, а заканчивайте во вторник.
• Рельеф тундры позволяет ходить буквально «куда глаза глядят», делая радиалки или ночёвки в абсолютно диких местах. Хотя это не совсем согласовывается с правилами национального парка Friðland að Fjallabaki по которому проходит существенная часть трека
• Желающим увеличить походную часть после трека — можно сделать маршрут в районе северо-западных фьордов.
• Обычно тундровые и приполярные области чреваты гнусом и мошкой. Здесь же нас порадовало их практически полное отсутствие ввиду открытости рельефа, практически полного отсутствия леса и травы, а также, по-видимому, суровой погоды. В итоге мошку видели только один раз, и то она вообще не кусалась. Впервые с таким столкнулся! Европейская мошка, вежливая! =)))

Карта маршрута "Ландманналаугар — водопад Скогафосс"

Оригинал карты маршрута (14 Mb)
Трек и точки нашего похода в формате .kml

Легенда к карте:

• зеленая линия — первая часть классического трека Лаугавегур
• красная линия — маршрут, пройденный нами до выхода на трек Лаугавегур
• голубая линия — альтернативная, более простая линия по дикой части (без острых гребней и траверса ледника и вулкана)
• фиолетовая линия — вторая часть классического трека Лаугавегур, пройденная нами
• желтая линия — тропа трека Fimmvörðuháls

Вертикальный профиль похода "Ландманналаугар — водопад Скогафосс"

Google Earth

РЕЛЬЕФ И ТРОПЫ НА МАРШРУТЕ

Ниже приведу несколько фотографий, чтобы вы лучше представляли к чему готовиться. Сначала несколько фотографий троп с части маршрута, проходящей по линии классических троп Laugavegur и Fimmvörðuháls. Как видно по фотографиям тропа очень хорошая. Основные приключения — несколько бродов рек глубиной примерно по колено (телескопические треккинговые палки крайне желательны!) и движение по снегу на седловине перевала Фиммвёрдюхаулс (Fimmvörðuháls).

Так как около половины маршрута нашего похода мы прошли не по тропам классических треков, а по "дикой местности" под ногами были более разнообразные формы поверхностей. Классические высокие трекинговые ботинки для такого маршрута обязательны!

НАШИ ЛАГЕРЯ

Как вы поняли, в этом походе мы жестко нарушали правила национального парка, по территории которого проходят самые популярные треки Лёйгавегюр и Фиммвёрдюхаулс. Главное впечатление — как же здорово и легко ходить по тундре. Благодаря простору выбор места для палатки сводится только к одному — где бы встать, чтобы было красивее! Покажу по одной фотографии с каждой из семи ночевок на пешей части нашего путешествия по Исландии:

СНАРЯЖЕНИЕ

С одной стороны, тёплый Гольфстрим, с другой — близость к ледникам Гренландии и расположение у Полярного круга делает погоду Исландии достаточно резкой и непростой. Недаром метеорологи называют эти места «кухней европейской погоды». Ветры, осадки, частая смена погоды… В итоге в лучший месяц в году, в августе, в самый разгар лета, дневные температуры в горах в центре острова обычно колеблются в диапазоне +10...+12, а ночные в районе +5. Но это среднее. Реальность такова, что за неделю до нас, в конце июля, на треке выпадал снег, а прогноз погоды на Landmannalaugar (начало трека) и вершину вулкана Торфяникюль (самую высокую точку похода) в день начала трека выглядел так:

Исходя из этого я бы дал следующие cоветы по снаряжению:

• Обувь. Само по себе качество тропы очень высокое, но с учетом вероятности снега, а также наличия на тропе пепла и мелкого гравия кроссовки крайне не рекомендую. Идеальны цельнокожаные вощеные хайкинговые ботинки + легкие гамаши. Так у вас будет больше шансов защитить ноги от влаги, попадания песка и вулканического гравия (туфа). Для передвижения по «дикой» Исландии в стороне от троп классических треков крайне желательны классические высокие треккинговые ботинки. Я ходил в кожанных HAGLÖFS Astral GT .
• Одежда. Из-за близости к полярному кругу даже летом температура может упасть до ноля. Куртка на синтетическом утеплителе, легкая пуховка, теплые перчатки, шапка и несколько пар сменных носков — обязательные пункты в дополнение к основным.
• Палатка. Классические треккинговые модели типа BIG AGNES Blacktail 2 или MSR Hubba Hubba в общем ОК, но лучше (теплее и комфортнее) будет взять трехсезонные модели с внутренней палаткой из плотной ткани. Сильные ветры с песком и пылью в случае сетчатой внутренней палатки комфорта вам не добавят. Собственно, понятно, почему на треке видели так много палаток HILLEBERG, известных своей прочностью в самых суровых условиях!
• Спальник. Для походов в летний сезон (июль—август) оптимальны спальники с температурой комфорта 0 / -5. Из-за повышенной влажности лучше синтетический утеплитель либо современный гидрофобный пух. Мой THE NORTH FACE Lynx или аналоги будут в самый раз.
• Телескопические палки так же желательны. В том числе для переправ. Если будут дожди, глубина бродов будет до колена, а местами и выше! Хорошей опцией будет взять к ходовым ботинкам сандалии или кроссы. И в лагере будет во что переодеться, чтобы дать ногам отдохнуть, и на переправе, чтобы не мочить треки и не идти босяком, рискуя получить травму, будет в самый раз!
• Не могу не сказать очень важное. Классное снаряжение это несомненно очень здорово, однако есть еще одно крутое направление работы — похудеть перед тем, как идти в горы. Через два года после этого восхождения, всего за один год я скинул восемнадцать килограмм лишнего веса и моя скорость в горах выросла вдвое!!! Категорически рекомендую вам кроме работы по оптимизации своего снаряжения озадачиться еще и этим вопросом. Вот тут я поделился своим опытом похудения.

Итоговый средний вес рюкзаков на старте трека у нас получился около 17 кг. Полный список снаряжения, взятого в Исландию, можно посмотреть в гугл-таблицах.

Оставлю так же «личные заметки», которые писал прямо в походе непосредственно по снаряжению, взятому в поход:

• Во время нашего похода ночные температуры были от +4 до +15, дневные — от +10 до +18. Во время перехода через седловину ощущаемая температура с учетом ветра и снега падала ниже ноля. И это с учетом того, что нам очень повезло с погодой. Обычно холоднее и сырее.
• Обувь: Мои треккинговые Haglofs Astral GT (надо добавить на сайт!) после бутфитинга как родные! С учетом «спортивной» части, где шли без тропы, — идеально! Выдержали многочисленные броды мелких ручьев и два часа по снегу на траверсе перевала.
• Рюкзак Haglofs Nejd 65 — всё отлично! Отдельно отмечу удобство наличия четырех карманов — двух накладных на плечевых лямках под Гармин и айфон, плюс еще два кармана на поясном ремне под GoPro и мыльницу с зумом. Всё в быстром доступе! Это нереально удобно.
• Рации. Однозначно удобно! На переговорах между машинами на авточасти точно must have!
• Розетка с несколькими USB-портами — тема! Иначе за ночь в хостеле никак не успел бы зарядить три пауэрбанка!
• Броды: нам повезло, мы шли в конце лета, и у нас не было дождя неделю. Если вы идёте в июле, да ещё будут дожди, то три брода высотой до колена вам обеспечены. Поэтому палки обязательны на этом треке!
• Беруши! Особенно, если хотите стоять в «official camping grounds». Палатки в таких местах могут стоять почти вплотную друг к другу!
• Термофутболка с карманом на груди рулит! Все аккумуляторы и телефон в тепле, несмотря на +5 на улице.
• Из-за постоянных ветров, которые сушат кожу, крем для губ и даже увлажняющий для кожи не будут лишними!
• Очки (не обязательно высокой степени защиты) желательны скорее для защиты от пыли (точнее, пепла), переносимого ветрами.
• Мембранные носки рулят! В них тепло переходить броды, тепло в лагере, можно надевать с утра в мокрый ботинок, и будет тепло!
• При готовке на шестерых взяли котлы 4,5 и 3,5 литра. Время закипания на ветру очень большое. Если все-таки готовить на котлах, обязательно брать стеклоткань! А лучше две горелки типа MSR WindBoiler с кастрюльками ёмкостью 1,8. Закипать будет в пять раз быстрее!
• Фактический расход газа: 4.7 больших баллона (2.100 грамм), 6.7 дней, 52/грамма/чел/день.

БЮДЖЕТ И ЦЕНЫ В ИСЛАНДИИ

Пример отдельных цен в Рейкъявике на август 2018 года. Чтобы получить рубли делите кроны примерно на два:

• Автобус "аэропорт-город" (в пути меньше часа) — 2.390 крон (около 1500 рублей).
• Ночь в 14-местном номере хостела Hlemmur Square — 2.300 рублей с человека за ночь
• Баллон газа 450 грамм — 1490 крон (800 рублей !!!)
• Пачка сублиматов Trek-n-Eat — 1.495 крон
• Фрукты в супермаркете — яблоки 320 kr, бананы 220 kr
• Королевский как по вкусу так и по цене завтрак в кафе Egill Jacobsen — 3.290 крон
• Тарелка Fish&Chips (жареная рыба с картошкой фри) плюс большое пиво — 3.420 крон
• Бургер с картошкой фри и пиво в баре в центре — 3150 крон
• Пиво 0.4 в хостеле — 800 крон, крафтовое пиво в топовом баре — 1300 крон
• Хот-дог с пепси 0.3 в городе — 990 kr
• Чашка эспрессо в кафе — 470 крон
• Музей в термальной станции — 3900 крон, но нам сделали скидку 50%, так как музей через час закрывался
• Две бумажные карты Исландии — 4.220 крон !!!
• Камеры хранения в центре: самая маленькая кабинка (влезет только небольшой городской рюкзак) — 490 крон в сутки, самая большая (войдет любой баул или большой рюкзак) — 1490 крон. Оплата только по карте!

Цены на треке:

• Проживание в домике от 6.000 до 9.000 крон за ночь с человека
• Проживание в собственной палатке на территории лагеря 2.000 — 2.500 крон за ночь с человека
• Душ — 500 kr
• Facility fee (сервисный сбор) — 500 kr

Цены на автомобильной части:

• Прокат легкового автомобиля — 80 евро в сутки
• Бензин — 1.7 евро (около 125 рублей) за литр
• Ночь в кемпинге — около 1.000 рублей с человека
• Обед (рыбный суп, сендвич с бараниной, бокал вина) в кафешке — 5.100 крон
• Экскурсия по Ледовой лагуне (лодка Zodiac) — 5.900 рублей
• Входной билет в Голубую лагуну — 6.300 рублей

Короче, Исландия — очень, очень-очень, ну просто не реально очень дорогая страна! Мы, особо не шикуя, потратили на все путешествие с учетом перелета около 130 тысяч рублей с человека. Расходы распределилось следующим образом:

• перелёт (прямой рейс из Москвы и обратно, S7) — 38 600 рублей
• три ночи в хостелах Рейкъявика — 7 500 рублей
• продукты на поход, привезенные из дома — 6.000 рублей
• доп.продукты на трек (дозакупка в Исландии) — 2.300 рублей
• газ на поход — 800 рублей
• дорога и выброска с трека (автобус) — 9.700 рублей туда/обратно
• аренда машин (2 легковые машины на 6 дней) — 70.000 рублей
• бензин — 14.500 рублей с машины (пробег 1300 км)
• ночёвки в кемпингах — 4500 рублей за 4 ночи
• еда на авточасти (6 дней) — около 15.000 рублей за 6 дней
• экскурсии (музей в Рейкъявике, Ледовая лагуна, Голубая лагуна) — около 15.000 рублей
• сувениры и питание в Рейкъявике (2.5 дня) — индивидуально

Можно ли сэкономить? Наверное, да. Как? Взять билет с пересадками, дешёвый хостел, меньше есть и ходить по барам, в машине ездить не по трое, а набиваться впятером, не пить алкоголь, на Ледовой лагуне брать самую дешевую экскурсию на большой лодке, а не на Zodiac, и, возможно, вообще отказаться от Голубой лагуны! Хотя как это возможно? =) Ну или вообще сходить только в поход, а от экскурсий и автомобильной части отказаться. Тогда к перелету добавьте пару ночей в хостеле и автобус до трека и обратно.

ФИЛЬМ О ПОХОДЕ

Снято на iPhone X и GoPro 4 Silver