> Походы и путешествия > Европа > Исландия

Исландский коктейль: треккинг + роадтрип

4—18 августа 2018

Теги: #европа, #горные походы, #автопутешествия

Продолжительность: 14 дней / 13 ночей
Протяжённость: 125 км пешком + 1300 км на машине
Максимальная высота: 1199 м
Вертикальный набор/спуск по Google Earth: +5450 м. / -6028 м.

Cодержание:

• Часть 1: Треккинг
• Часть 2: По Исландии на автомобиле
• Фильм о путешествии
• Полезная информация

Дневник путешествия.
Часть 1. Треккинг

Разве можно было когда-то подумать, что мы доживем до прямых рейсов Москва—Рейкьявик? А вот дожили! Сел в самолет в Домодедово, а вышел на вулканическом плато у Полярного круга посреди Северной Атлантики.

Час езды на автобусе «аэропорт-город» и мы в городе. В хостеле, где мы ночуем, уже все спят. В 14-местном номере (ага, цены в Исландии — огонь) кроме нас пятерых ещё пятеро бэкпекеров. Девочки, мальчики, дедушки. Все вперемешку! Все койки на нижнем ярусе заняты, располагаемся по верхним. Народ посапывает-похрапывает. Спасибо берушам! Давно понял, что они абсолютный маст хэв в любом путешествии.

День 1: знакомство с Рейкъявиком

5 августа 2018

Весь день гуляли по городу: морская набережная, музей, туристические и сувенирные магазины (пока присматриваемся, будем покупать после трека), ну и, конечно, welcome drink в одном из местных баров.

Город, конечно, яркий, фотогеничный и со своей особенной атмосферой. Но я не буду выкладывать здесь кучу фоток, оставлю его для вас =).

День 2: заброска в лагерь Landmannalaugar — радиалка на гору Bláhnúkur (945 m)

6 августа 2018

Протяженность участка: 6 км
Перепад высот по Google Earth: +425 м. / -425 м
Общее время от лагеря до лагеря: 2 ч. 50 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 2 ч. 35 мин.

Так как вчера мы не успели купить часть продуктов и газ, денек сегодня бодрый! Выписавшись из хостела, относим вещи, которые не нужны в походе, в камеру хранения (координаты: 64.146649, -21.93152). Камеры хранения есть и на автовокзале, но тут было оставить удобнее.

Пока возились с камерой хранения, пропустили завтрак в кафешках (он оказывается тут до 10 утра). Выпили в итоге по чашке кофе и побежали в ближайший туристический магазин за газом. На обед совмещенный с завтраком заходим в Egill Jacobsen. Модное местечко! Оставляем по 2900 крон (1500 рублей). Спасибо кредиткам.

Это я к чему?? Да чтобы вы, если испытываете ограничения в бюджете, не планировали тусить в Рейкъявике. Прилетаете в Рейкъявик, ночуете в хостеле, закупаетесь с утра газом и вперед на автовокзал забрасываться к началу трека! Иначе разоритесь. В конце рассказа будет отдельно про бюджет путешествия и местные огненные цены.

После мощного обеда бодрым темпом (чуть не опоздали) дуем пешком до автовокзала и точно по расписанию, ровно в 13:00 выезжаем на трек. В автобусе, как в поездке в пионерлагерь, одна молодежь 20-30 лет! Нам всем ближе к сорока, и мы в подавляющем меньшинстве. Походу, наши сверстники, успевшие отрастить животики, предпочитают изучать Исландию на прокатных машинах. У нас это тоже будет, но после.

Ехать до Landmannalaugar, места, откуда стартует самый известный исландский трек, долго, около пяти часов, но не скучно. Кругом необыкновенные виды, совершенно нетипичные для наших соотечественников. В автобусе оказалось, что из сорока туристов полтора десятка русских (две коммерческие группы с гидами). Как же классно, что, несмотря на курс евро, русские молодые ребята и девчонки начали активно путешествовать по миру!

Выйдя из автобуса сразу попадаем под сильный ветер. Кажется, он дует здесь всегда. Кругом летают палатки тех, кто закрепил их не как следует. Быстренько ставим и две своих. Кругом надписи про какие-то сборы. Разберемся позже! (Подробнее о специфике походов по Исландии с палаткой в конце рассказа).

Время еще светлое и решаем сходить в радиалку на ближайшую вершинку. Пройдя загон с красивыми лошадками, достаточно быстро и легко (высота для гор смешная) поднимаемся на Bláhnúkur (945 m). Вид отсюда стоит того, чтобы подняться и не раз!

Благодаря близкому расположению к полярному кругу темнеет здесь очень поздно, и мы решаем спускаться не по пути подъема, а сделав большое кольцо через вулканический район с фумаролами, которых видно издалека по клубам пара. Спуск с горы в паре мест был крутоват и, например, в дождь может быть опасен. Если вы не опытный трекер — лучше спускаться по пути подъема. Под горой пришлось форсировать достаточно бурный ручей, хорошо, что взяли палки! С ними перешли ручей, не намочив ног!

Подходя к фумароле, в нос дало сероводородом. Но не такая жесть, как в кратере вулкана Кава-Иджен в Индонезии. Там мы с Серегой чуть не задохнулись от удушья ядовитых серных паров, когда ветер поменял направление и острый запах с парами кислоты накрыл нас на дне у озера.

В лагерь пришли уже с включенными фонариками. Пока шли, вспоминали Камчатку. Всё-таки очень сильно отличаются горы. Тут всё такое цветное, недаром место называется “Colored Mountains” (цветные горы). Несмотря на то, что тут очень красиво, решаем не менять первоначальный план и завтра уходить с тропы трека на четыре «диких дня».

Тайминг дня:

• 13:00 — сели на автобус
• 17:50 — приехали к началу трека в Landmannalaugar (кемпинг Brennisteinsalda)
• 20:05 — выходим в радиалку
• 21:20 — вершина Bláhnúkur (945 m)
• 22:55 — вернулись в лагерь при свете налобников

День 3: Landmannalaugar — озеро Kýlingavatn — озеро Kirkjufellsvatn

7 августа 2018

Протяжённость участка: 12.5 км
Перепад высот по Google Earth: +606 м. / -556 м
Общее время от лагеря до лагеря: 6 ч. 5 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 4 ч. 5 мин.

Ночью было очень ветрено, со слабыми палатками бы намучились, но наши крепкие, можно спать, не переживая. Утром холодновато, +6. Такое вот исландское лето! Утром снова сильный ветер. Хорошо, что в лагере есть шатер, где можно с комфортом позавтракать. Внутри шатра нереальная толчея, весь лагерь набился, как селедка в бочку, никто не хочет готовить и есть на таком ветру, когда есть скамейки, столы и защита от ветра. Занимаем себе стол на шестерых. Тут же раковины с горячей и холодной водой. В походе по Исландии это не luxury, а просто местная специфика. Спасибо геотермальным водам, которые здесь повсюду ;)

Все, кто приехали сюда вчера, стартуют в свой трек в направлении на юг. Мы же идем в обратную сторону. Дует сильный ветер, поднимающий столбы вулканического пепла и пыли. Проходим по большому мосту через реку Jökulgilskvísl и спускаемся к озеру Kýlingavatn. Пейзаж космический, нереальный. На какой мы планете??

Перекусив по пути, подходим к заветному месту — именно отсюда я планировал начало спортивной части. Сильный ветер напрягает... Не сдуло бы нас с хребта, траверс которого я запланировал, сидя за компом и разглядывая район через любимый Google Earth! Решаем не испытывать судьбу в первый же день похода и немного скорректировать маршрут. Сверившись с топокартой в Organic Maps, предусмотрительно закаченной в телефон еще дома, решаем вместо гребня пройти по долине. Так надежнее и точно успеем к месту первого лагеря на берегу озера Kýlingavatn. Срыв графика нам точно ни к чему! Дабл чек, и мы просто берем азимут по мягкой исландской горной тундре. Е-ху, до свидания, треккинг, здравствуй, спортивный поход!

Пройдя по гостеприимно-мягкой исландской тундре словно по ковру (даже жалко наступать, честное слово!), через несколько сот метров подходим к сужению долины. Навстречу откуда-то сверху, видимо с перевала, дует ветер какой-то просто невероятной силы. Была бы здесь Света, пришлось бы, наверное, привязывать ее веревкой, чтобы не унесло. На видео получилось снять, как ветер буквально вырывает куски воды с поверхности ручья и подбрасывает в воздух! Хо-хо, Исландия показывает свои зубы! Но ничего, нашу банду такими штуками не испугаешь, а только раззадоришь и поднимешь настроение!

Пройдя «ворота в Мордор» (название сами придумали), даже не намочив ног (удача! На подходе я думал, что будет прижим и придется бродить ледяную воду), находим ровный пятачок буквально в несколько квадратных метров, где нет этого безумного ветра, и устраиваем обед. Сублиматы в таких случаях просто незаменимы: залил кипятком, подождал несколько минут, и можно есть. Очень круто!

После обеда двигаемся дальше, вверх по левому (орограф) борту ручья Halldórsgil, временами подрезая слабенькую тропку. Забавно, но всё-таки кто-то здесь ходит. Замечаем несколько овечек, видимо это их тропка!

На безымянный перевал (по крайней мере, я названия не нашел) высотой 750 м над у.м. заходим удивительно быстро, всего с одной небольшой остановкой. Набор высоты оказался совсем небольшой, да и абсолютная высота над уровнем моря не дает права на одышку. =)

С перевала открывается вид на озеро, которое из-за непривычности типа рельефа и дымки из-за поднятой в воздух взвеси вулканической пыли кажется таким далеким, что не дойти и за день. Но озеро оказалось намного ближе, и вот мы в лагере, в удивительно красивом и диком месте. Кругом, насколько хватает глаз, ни души. Класс!! Это именно то, о чем я мечтал, готовя этот поход. Да здравствует спортивный туризм. Возможность ходить не по тропе, а буквально «куда глаза глядят» и останавливаться там, где хочешь, в чистых и нетронутых местах, — это кайф, переоценить который не представляется возможным! Если соблюдать эко-кодекс, урон природе минимален.

Наши три яркие палатки ставим в междуречье крохотного ручья с берегами просто космическо-яркого зеленого цвета зелени и кристально чистой водой. Вижу такой цвет травы впервые, возможно, это как-то связано с вулканической природой региона и составом воды.

Ближе к ужину неожиданно полностью стихает ветер, а в небе появляются светлые просветы! Удается скачать прогноз погоды: ночью до +4, днём до +12. Сильного ветра вроде не ожидается, что очень хорошо, ведь завтра у нас один из ключевых и самых сложных дней похода!

Тайминг дня:

• 10:05 — вышли из лагеря Brennisteinsalda в местечке Landmannalaugar
• 11:20 — перешли мост через Jökulgilskvísl, очень сильный ветер
• 12:35 — сошли с тропы
• 13:10-14:30 — обед на входе в ущелье Halldórsgil
• 15:30 — безымянный перевал. На спуске поймали смс, хотя сети нет
• 16:10 — лагерь у озера Kirkjufellsvatn

День 4: Гора Hábarmur (1199 m) — вулкан Torfajökull (1192) — источники Strútslaug

8 августа 2018

Протяженность участка: 15.4 км
Перепад высот по Google Earth: +1336 м. / -1350 м
Общее время от лагеря до лагеря: 13 ч. 45 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 9 ч. 35 мин.

Утренняя погодка как по заказу — штиль, солнышко и даже тепло. Вот это подарок от Исландии. Вылезаем из палаток полюбоваться абсолютно непривычными и необычными видами. Здесь всё другое — рельеф склонов, форма гор (всё вулканической формы), цвет. Сегодня один из самых ответственных и интересных дней похода. Нужно пройти траверс хребта и, если получится и не будет трещин, пересечь вулкан.

Выбирая маршрут по гребню вместо долины, я прежде всего руководствовался тем, что в долине могут быть каньоны или полноводные реки (Google Earth, к сожалению, в этом не помощник), но оказалось, что всё дно долины забито снегом — отличный вариант для того, чтобы пройти быстрее. Правда, кругом осыпные склоны… Но камней на снегу не видно, значит, вполне безопасно. Подумав, решаем все-таки не отклоняться от намеченного плана, идти по хребту. Так хоть и тяжелее, но должно быть красивее — с видами на все четыре стороны!

Бодрый подъем, и вот мы уже на перевальной седловине. Виды — бомба!! Даже не думал, что тут так круто и необычно буквально везде, куда бы ты ни зашёл. Настроение в команде после таких приятных сюрпризов на максимуме, парни бьют копытами, рвутся в бой. Ну что, погнали!

Склон в долину реки Illagil достаточно крутой, но камни лежат надежно. Эх, как я все-таки соскучился по «диким» маршрутам без троп. Все-таки спортивный туризм имеет свою прелесть. Что же там дальше на хребте? Спутниковые карты Google Earth, которые я смотрел дома во время подготовки маршрута, хоть и дают общее представление, но «сюрпризы», в том числе и непроходимые без специального альпинистского снаряжения небольшие, но крутые скальные участки легко могут встретиться на пути и преградить путь. Интрига! Дух первооткрывателей захватывает и даёт силы двигаться вперед, набирая высоту!

Пройдя несколько крутых участков (там, где хватает места идти безопасно всей группой, проходим по одному, где узко и не спрятаться — плотной «гусеницей», чтобы разогнавшиеся камни не набрали опасную силу) по снежному гребню (снег идеальной плотности, в треккинговых ботинках идется отлично) выходим на вершину Hábarmur (1199 m). Виды кругом на все 1000%! Я дико рад. Поход начинается круче, чем я мечтал!!!

Съев вершинную шоколадку, начинаем спуск к небольшим озёрам, у которых, по плану, должен состояться обед. Спуск достаточно крутой, и нужно найти безопасный вариант и не забыть еще просмотреть линию для подъёма на следующую вершину. Благо цифровая техника рулит — просто фотографирую противоположный склон на телефон и прямо на снимке рисую возможную линию для послеобеденного штурма.

Так как по времени идём хорошо, а погодка шепчет (ветерок совсем легкий), устраиваем большой трёхчасовой обеденный привал. Пообедав сублиматами (залил — 10 минут подождал — и всё готово), предлагаю не стесняться и отдохнуть по-настоящему — надуваю коврик и залезаю в спальник. Становится тепло, и сразу хочется вздремнуть. Десять-пятнадцать минут сна — и организм полностью перезагружается. Полезная тема!

Как часто бывает, подъем на северную вершину вулкана Torfaj"okull оказался проще, чем казалось снизу с места привала. С вершины разглядываем седловину. Сразу же ассоциация с Эльбрусом — две вершины, местами с крутыми склонами, а местами покатыми, седловина с ледником, стекающим в обе стороны. Ответ на главный вопрос: «Есть ли трещины?» приходится искать своими глазами, так как поиск в Гугле при подготовке к походу выдал крайне мало информации (нашел только фотки фумарол и термальных источников на северо-восточном склоне). Визуально седловина кажется проходимой, и мы решаемся на спуск в ее сторону. Спусковой склон с северной вершины крутой и местами даже не просматривается. Но проход найден. Проходим максимально аккуратно и выходим на седловину. С первой попытки пройти не получается — у берега ледника полынья с красивой бирюзовой, но ледяной водой. Берём чуть правее и вскоре выходим на снег.

Пересечение ледника в связках было бы, пожалуй, более безопасно (одну небольшую забитую снегом закрытую трещину на линии маршрута я всё же нашёл), но визуально участок в верхней и наиболее плоской части выглядит проходимым — свежего снега нет, и если бы трещины были, они были бы заметны. Поиск ещё дома информации об этом вулкане не выдал никакой информации на этот счёт.

Перекусив после выхода к южной вершине, начинаем спуск в долину реки Hólmsá. Чуть было не затупили и не спустились в непроходимый каньон. Хорошо, что вовремя опомнились и своевременно вернулись назад. Взяв чуть в сторону по красивому узкому отрожку, прямиком выходим к долгожданным горячим источникам Strútslaug.

Что могу сказать про траверс вулкана Torfaj"okull — если нет желания траверсировать, кажется, что вулкан можно обойти по восточному отрогу и выйти к озёрам и горячим источникам по долине с хорошей тропой либо вообще пройти первые два дня похода другим маршрутом (я нарисовал примерную возможную линию такого пути на карте в разделе «Полезная информация» в конце отчёта).

В отличие от толп народу на основной тропе Лаугавегур, здесь дикая природа и полное отсутствие людей. Вопреки правилу «сначала поставить палатку», скинув с себя всю одежду и захватив только сланцы, бросаюсь к долгожданному источнику. В месте выхода из земли валит горячий пар, вода почти кипяток. Но чуть ниже два «бассейна» — один с комфортной, слегка тёплой водой, а второй — горячий, но в самый раз, терпимо. Вдоволь нагревшись, принимаюсь за контрастные процедуры — четыре или пять раз бегаю на речку остужаться в ледяной воде, а потом обратно, в горячие ванны!

После сытного обеда и перекуса под вершиной голода не чувствуем и решаем сделать ужин по облегченной программе. Перекусываем бутербродами с хамоном и сыром, которые закупил Артем в Барселоне по пути сюда, и запиваем отличным десятилетним бренди Torres.

Что сказать, отличный боевой день в стиле классического горного туризма начальных категорий!

Маршрут этого дня по ТТХ очень не слабый — 15 км с набором высоты +1300 метров без тропы. Эта линия точно не про хайкинг ;) После такого хорошего напряженного дня решаем завтра сделать полудневку, как следует выспаться и еще раз покупаться.

Вечером ветер совсем стих. Непривычно. Уже думали, что в Исландии так не бывает. Правда, к полуночи заморосило.

Тайминг дня:

• Выход — 8:20
• Перевал — 9:05
• 11:05 — вылезли на гребень
• 12:30-13:00 — гора Hábarmur (1199 m)
• 14:15-17:00 — большой обед в долине
• 18:40 — северная вершина вулкана Torfajökull (1192 m)
• 20:20 — перекус на южной кромке кратера
• 22:05 — лагерь у источника Strútslaug

День 5: озеро Hólmsárlón

9 августа 2018

Протяженность участка: 15.4 км
Перепад высот по Google Earth: +370 м. / -425 м
Общее время от лагеря до лагеря: 8 ч. 00 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 4 ч. 55 мин.

Вчера легли во втором часу, поэтому долго отсыпались. За бортом наконец-то солнце и синее небо, а в палатке так тепло, что под утро первый раз даже пришлось вылезти из спальника, чтобы не было жарко!p>

Прикинув по двум прошедшим дням нашу фактическую скорость, решаем сделать «полудневку» — до обеда отдохнуть и выходить из лагеря позже. Поэтому с утра не торопимся — фотографируем, купаемся и даже (о, чудо загораем! Кругом никого — на огромном просторе горной тундры мы, кажется, одни. Кайф, сказка и настоящая награда для путешественника.

После купания вместо термобелья средней толщины в первый раз за поход в качестве ходового термобелья надеваю тонкую синтетику. Курорт!

Выходим из лагеря ровно в 13:00. Тропа вдоль широкой поймы реки Hólmsá ниже источников — фантастически красивый участок. У всех в команде приподнятое настроение и высокая скорость (все отдохнули, накупались и полны сил). Выйдя на небольшой перевальчик, бросаем рюкзаки за камнем и идём в запланированную ещё дома небольшую радикалку, чтобы посмотреть на цепочку озёр. Место и правда классное! Сидим полчаса, и не хочется никуда идти. Но... тропа зовет в путь! Делаем небольшой перекус в верховьях реки Strútsgil с удивительно чистой и вкусной водой и двигаем дальше.

Снова очень живописный участок, и солнышко тепло пригревает! Спасибо, Исландия! Теперь уже точно могу сказать — поход удался!

В отличие от вчерашнего дня, сегодняшний день идём по тропе. Планируя маршрут, я видел эту тропу на maps.me и очень на неё рассчитывал, особенно на мосты, учитывая то, что придётся пересекать множество ручьёв. Но по опыту знаю, что не всё, что обозначено в Organic Maps, обязательно хорошая проходимая тропа. Может быть и полная Ж! В «домашней» для меня Красной Поляне спасатели регулярно ищут горе-походников, вышедших на такую тропу без должного уровня подготовки и опыта.

Но сегодня, здесь и сейчас в самом сердце Исландии у нас всё отлично — красивейшие места, прекрасная тропа и ни одного человека кроме нас весь день! Неужели так бывает в XXI веке совсем рядом от самого популярного трека в Исландии?! Да что там, благодаря непередаваемой и уникальной природе Исландия всегда в топ-10 направлений для треккинга / хайкинга.

Через час с небольшим выходим на «грунтовку». У конца дороги стоит джип, но кругом людей нет. Немного расстроен, что дикая часть закончилась. Но проходим ещё немного и выходим к приюту Strútsskáli. Приют этот не такой, как вы можете встретить в Альпах. Здесь нет обслуживающего персонала. Чтобы остановиться здесь, кажется нужно оплатить проживание заранее и взять ключи от приюта в Рейкьявике или ввести пин-код, который вам вышлют после подтверждения оплаты (но это не точно). Домик открыт, так как в нем кто-то есть. Просимся зайти посмотреть «удобства» — большой двухэтажный комфортабельный дом, две комнаты с двухъярусными кроватями, кухней со всей необходимой утварью, у входной двери радиостанция и рация с частотами местной метеослужбы и спасателей на случай для экстренной связи.

К нашему счастью, выше приюта снова выходим на тропу (грунтовка уходит вниз в долину реки Brennivínskvísl). Проходим красивый каньон, промытый талыми водами в податливой вулканической породе, и ... тропа заканчивается совсем. Хорошо, что здесь, на широтах, близких к Северному полярному кругу, нет высокой травы, а легко проходимая тундра. Идём по направлению, по треку в навигаторе, посматривая на карту в Organic Maps (тот самый случай, когда тропы нет, хотя на maps.me она обозначена).

Выйдя в долину реки Hrútagil, устраиваемся на обед у слияния двух небольших ручьев. Снова суперклёвое место. Еле слышно журчит прозрачный ручей, за спиной отроги вулкана, через который мы переходили вчера, а впереди огромная, поднимающаяся в небо к облакам, ледяная шапка вулкана Катла. Тундра, что же ты делаешь??? Кажется я в тебя влюбляюсь!

После вечернего обеда (ещё одна фишка походов по северным широтам — можно идти почти до полуночи!) выходим на огромные, абсолютно плоские поля вулканического шлака. Кругом нереальный простор. Двигаемся по азимуту и навигатору. Просто прямо. Несколько километров. Последний раз подобные ощущения я испытывал на зимнем Байкале, только там бесконечный лёд, а здесь чёрный вулканический песок!

Пора выбирать место для ночлега. Но впереди главный брод дикой части нашего трека, местечко Kaldaklof. Бессчетное количество проток реки Kaldaklofskvísl, разлившейся по широкой долине. Несколько мелких и узких проток легко перепрыгиваем, но у одного большого это не получается — воды много и глубина побольше. Распределяемся в широкую шеренгу и идём на расстоянии крика в попытках найти хоть какой-нибудь мостик, но его нет. Если подождать до утра, уровень воды, конечно, спадёт, но он и сейчас ниже колена. Решаем бродить сейчас, чтобы с утра не мочить ноги.

Готовясь к этому походу, я переживал за качество воды в реках. Частенько, как, например, на Камчатке, в подобных вулканических районах в воде может быть большое содержание токсичного пепла (тогда эту воду нужно фильтровать). Но, к счастью, и забегая вперёд, могу сказать, что на всём протяжении этого похода таких серо-чёрных от пепла рек и ручьёв нам попалось всего несколько, остальные — очень чистые и пригодные для питья.

Устраиваем лагерь на правом (орограф) берегу. Место не самое лучшее — грунт мягкий, пыльный из-за вулканического шлака, но на часах уже девять вечера. Решаем всё-таки ставить лагерь. Неизвестно, сколько ещё идти до более хорошего места.

Тайминг дня:

• Подъем — 9:30
• Выходим — 13:00
• Перевал — 13:50
• Вернулись с радиалки на озёра Hólmsárlón — 14:45
• Перекус — 15:00-15:35
• 17:30-19:10 — поздний обед
• 20:50 — большой брод реки Kaldaklofskvísl
• 21:00 — лагерь
• Отбой — 23:50

День 6: выход на тропу классического трека Laugavegur

10 августа 2018

Протяженность участка: 15.9 км
Перепад высот по Google Earth: +339 м. / -400 м
Общее время от лагеря до лагеря: 9 ч. 00 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 5 ч. 25 мин.

Вчера легли поздно, так что и встали только в восемь! Ночью снова было тепло, без ветра и осадков. Погодка нам благоволит! Выходим по обыкновению не рано, в 10:30.

До выхода на тропу трека Лаугавегур от лагеря всего ... километров, поэтому, чтобы не попасть «в электричку» трекеров (90% народу выходит из лагеря между 8 и 10 утра) идём на хитрость. Задача — выйти на тропу ближе к обеду. В этом случае львиная доля народу, которая с утра вышла из лагеря Alftavatn, окажется далеко впереди нас и мы, если повезёт, будем идти в гордом одиночестве!

Места вокруг продолжают радовать — проходим склон с огромными круглыми валунами, свалившимися с небольшой вершины, поднимаем в небо большую стаю диких перелётных гусей (они есть на видео в конце рассказа), радиально поднимаемся на симпатичную небольшую остроконечную вершинку, с которой открывается сказочный вид на всю Исландию! С вершины первый раз с момента начала похода ловим 3G и звоним домой.

Спустившись с вершинки и немного испугав одиноко пасущуюся овечку, выходим на основную тропу у лагеря Hvanngil. Сразу же спереди и сзади видим других туристов. Эх, прощай, дикая Исландия... Был бы рельеф попроще, я бы нашёл линию, чтобы и дальше гулять по более диким местам. Но дальше местность непростая — два больших вулкана с речками, которые берут начало с огромных ледников, а дальше переходят в глубоченные каньоны. Других вариантов маршрута, кроме как выходить на тропу Лаугавегур, я дома не нашёл, по-другому к океану нам не выйти!

Виды с тропы красивые, но той дикой природы, что была раньше не чувствуется. Немного жаль, но ничего не поделаешь. После большого моста через мощнейшую реку Kaldaklofskvísl с глубоким каньоном (ту самую, что вчера вечером переходили вброд перед ночевкой) тропа неожиданно выходит к броду глубиной по колено. Думал, что на тропе всё более оборудовано. Но, к счастью, и здесь есть место для подвигов ;)

После брода хочется отдохнуть, пообедать. У небольшого ручейка, тихо бегущего среди чёрного вулканического песка, спускаемся ближе к воде и под крутым бережком устраиваемся на отдых. Благодаря удачной экспозиции склона, обращенной к яркому солнцу и защищающей от ветра, здесь прямо курорт. Жарко! Первый и, как оказалось, единственный раз раздеваемся по пояс, раскладываем коврики и устраиваемся позагорать!! Время помечтать и, наконец, по традиции, обсудить идеи для главного большого похода следующего лета. Варианты такие:

• Норвегия: каякинг по фьордам Лофотенов с радиальными выходами на вершины
• Горный поход по Киргизии
• Давно планирующийся поход по горам Сибири (Саяны? Забайкалье?)
• Эквадор: вулканы и джунгли Амазонки
• Пересечение Гренландии на лыжах (сурово, но круто. Мечта! Правда придётся научиться стрелять из ружья. Без этого на маршрут не выпустят, много белых медведей)

Но... в жарком обсуждении побеждают ещё со школы планирующиеся (не шучу, уже двадцать лет собираюсь!!) Фанские горы, что в Таджикистане. «Я сердце оставил в Фанских горах, теперь обреченный хожу по равнине», — пел Визбор об этих удивительно красивых горах. Основной аргумент: тепло (после Исландии это ожидаемо) и интересная познавательная программа с посещением легендарной Бухары и Самарканда. Надеюсь, мечта наконец-то сбудется! =)

После позднего (уже традиция!) обеда переходим по мосту первую за поход реку, серую от вулканического песка, и ступаем на бескрайнюю чёрную пустыню вулканического песка. Настоящая долина смерти. Очень эффектно!

После небольшого перевала начинаем спуск к долине, перспективной для установки лагеря (судя по карте, вода в этой речке должна быть чистой). И правда, место хорошее, но какое-то неуютное. В нескольких сотнях метров к востоку от тропы замечаю небольшое понижение в хребте, за которым может быть очень приятная долинка!

Проходим еще немного в сторону от тропы и, правда, всего в десяти минутах в стороне от тропы находим красивейшее тихое место с травой, речкой и нетронутой природой. Удача или интуиция и опыт? Не важно. Главное — мы снова стоим в красивом уединенном месте в окружении цветущих цветов! Вот уж не ожидал.

На радостях допиваем остатки позавчера распечатанной бутылочки бренди, закусывая внеплановым хамоном. Артём, главный диджей этого похода, ставит трек Way down we go исландской группы Kaleo. Дружно решаем, что саундтрек фильма об этом походе должен быть под треки этой местной группы. Музыка действительно гармонично соответствует этой суровой, уединённой, но очень красивой природе.

Вечером штиль, +6.

Тайминг дня:

• 10:30 — выходим из лагеря
• 12:10-12:40 — вершина 710 m есть 3G!
• 13:00 — вышли с перевала
• 13:10-13:30 — перекус
• 13:55 — прошли лагерь Hvanngil. Появилась связь 3G
• 14:45 — брод через реку Bláfjallakvísl
• 15:25-18:00 — обед. Даже позагорали!!! Как оказалось небольшой ручеёк мы выбрали не зря
• 19:30 — лагерь

День 7: спуск в Тоурсмёрк

11 августа 2018

Протяженность участка: 19.1 км
Перепад высот по Google Earth: +527 м. / -808 м
Общее время от лагеря до лагеря: 8 ч. 35 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 6 ч. 5 мин.

Посмотрев ещё с вечера на карту и план сегодняшнего дня, решаем повторить эксперимент с поздним выходом из лагеря. К тому же и погодка располагает, за бортом +12 градусов тепла уже с самого утра. Учитывая, что, по словам местных гидов (разговорились в автобусе, пока забрасывались к Landmannalaugar) неделю назад здесь выпало 10 сантиметров снега, погодка — настоящий курорт!

Позавтракав и пообедав (между этим я еще и прогулялся до ближайшего холма и сделал классный снимок нашего лагеря), не торопимся, хотим, как и вчера, пропустить «утренний час пик» на тропе и выходим из лагеря только в 13:15!

Меньше чем через час проходим лагерь Emstrur — первый оборудованный лагерь на тропе Лаугавегур в нашем походе. Хотя при классическом прохождении туристы приходят сюда в конце третьего дня трека. Как и в других лагерях, для остановки в этом, даже если спишь в своей палатке, нужно заплатить сборы — 2500 крон с человека. Душ оплачивается дополнительно. Время — третий час дня, и почти все из порядка тридцати ровных мест под палатки уже заняты туристами, которые пришли сюда, выйдя с утра из предыдущего лагеря Alfavatn. Подходящие следом группы немного напряжены в суете — надо успеть занять хорошие места. Как здорово идти «дикарями», как мы, и не участвовать в этой идиотской гонке.

Возможно, с точки зрения экологии рекомендация (именно так, рекомендация, а не требование, об этом подробнее дальше) стоять в специально подготовленных местах и правильно, но для нас, если есть возможность стоять в тишине и вдали от шумных стоянок, неприемлемо. После своих стоянок мы не оставляем почти никаких следов — весь мусор уносим с собой, а в туалет ходим в специально выкапываемые для этого дела ямки. Благо в податливой исландской почве сделать это проще простого. В общем, соблюдаем туристический эко-кодекс и наносим, насколько это возможно, минимальный урон природе.

Пройдя лагерь, чуть ниже, в стороне от тропы, на орфографически правом берегу ручья нашли «дикие» (?) стоянки на травке и у ручья! Правда, находится это место ниже по течению от основного лагеря, так что воду тут точно стоит кипятить. (Тем, кто будет изучать карту и трек: на моем треке ошибка, мы в этом месте прошли не по тропе, а через ручей).

Через час ходьбы тропа, поднимаясь на отрог, выходит к краю глубоченного каньона. Не такого глубокого, как Гранд Каньон в США, но всё равно очень эффектного. Перекусываем стандартным набором «орехи + курага с черносливом» и двигаем дальше.

Ещё через сорок минут от этого места пересекаем первый ручей с чистой водой за этот день. Спускаемся пониже и неожиданно (с тропы не увидишь!) находим уютное место, скрытое от проходящих по тропе туристов и защищённое от ветра. Есть места под 3–4 палатки. Устраиваемся здесь на обед.

После обеда длинный «перегон» со спуском в широченную пойму реки Markarfljót. Недалёко отсюда местечко þórsmórk — место, в котором собственно и заканчивается трек Лаугавегур. Но мы идём дальше, пересекать седловину между вулканами Катла и Эйяфьядлайёкюдль со спуском к океану и после неожиданного брода (был уверен, что здесь будет мост) на берегу крошечного ручейка в чаще заповедного для Исландии леса (серьёзно, это один из немногих лесов в Исландии) устраиваемся на ночлег. Тут тепло и благодаря лесу нереальный аромат жизни и первое пение птиц за неделю!

День сегодня был достаточно тяжёлый. Пришли затемно, и все устали. Ещё и дождик пошёл. Ужинаем при свете налобников, включённых на самый минимум. Шифруемся, так как вообще-то стоять здесь не очень можно. Но мы, как всегда, очень аккуратны и оставляем после себя только примятую от палаток траву.

Тайминг дня:

• Встали — 9:30
• Вышли — 13:15
• 14:10-14:25 — лагерь Emstrur
• 14:50 — немного поблудили, но снова вышли на тропу
• 15:10-15:25 — мост через каньон
• 16:00-16:10 — вид на край каньона
• 16:40-18:15 — ручей/обед/место для трёх палаток!!
• 19:40-20:05 — привал у реки. Кругом куча грибов!!!
• 20:40-20:55 — брод реки þröngá
• 21:50 — лагерь недоходя до Тоурсмёрка
• Отбой — 0:30

День 8: пересечение седловины между влк.Эйяфьядлайекюдль и Катла

12 августа 2018

Протяженность участка: 18.6 км
Перепад высот по Google Earth: +1029 м. / -708 м
Общее время от лагеря до лагеря: 9 ч. 50 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 6 ч. 55 мин.

Этот день оказался одним из двух самых сложных дней похода, и теперь, уже после похода, мне понятно, почему подавляющая часть трекеров заканчивают маршрут в Тоурсмёрке, не пересекая седловину вулканов со спуском к океану. Итак, вот как всё было:

Тёплая ночь в исландском лесу прошла под первое в походе крапание легкого дождя (вот же нам повезло!). Температура ночью не опускалась ниже +15.

Выйдя на тропу, мы тут же выходим к турбазе Skagfjörðsskáli в Тоурсмёрк (открыта с 15 мая по 30 сентября), где фактически и заканчивается трек Лаугавегур. Здесь снова есть сотовая связь, правда только “Е”, хватает только для смс. Спрашиваем у рейнджеров про прогноз погоды. Ответ: «на перевале сильный ветер с дождем, переходящим в снежную крупу». Судя по большому количеству платок кругом, большинство трекеров решили переждать непогоду и не идти на траверс. Но плох тот русский (да еще и сибиряк, четверо из нашей компании — мои друзья еще с университета), кто побоится плохой погоды. Да и к тому же у нас график, и вообще мы не лыком шиты: со снарягой всё ОК, телефон с треком в maps.me заряжен и лежит в тёплом кармане у груди, дополнительно заряжены пауэрбанки, а для максимальной надежности (если телефон все-таки сядет на холоде) всё еще и продублировано в отдельном и специализированном устройстве — GPS-навигаторе Garmin.

Выходя из лагеря, нарушаем правила, втихую выбросив мусор в специальные контейнеры, не заплатив facility fee за пользование инфраструктурой лагеря. Вот прямо стыдно сейчас. Как дети, ей-богу!

Путь из лагеря Skagfjörðsskáli в следующее место Básar проходит по сухой пойме реки Krossá, а в конце мост необычной конструкции на левый (орограф.) берег. В самом Básar заканчивается дорога, и, собственно, отсюда отходят туристические автобусы в сторону Рейкъявика. Благодаря этому в местечке есть небольшой магазинчик, где мы покупаем свежего хлеба и немного вкусностей (печенье, чипсы, кола). Судя по карте, которая стоит в лагере, отсюда отличные радиалки на ледник! Если позволяет время — хорошая идея добавить один день на это.

Выйдя из Básar, начинаем подъём по тропе Fimmvörðuháls вдоль гребня между лавовыми потоками. Внизу каньон, с обеих сторон где-то вверху ледники. Зеленые долины, каньоны, водопады. Сказочные места. «Властелин колец» разве не здесь снимали? — говорит друг! «Сейчас бы солнца сюда. Было бы еще красивей!» — думаю я, но потом вспоминаю, что это вообще-то Исландия, а не Сочи. Суровая скандинавская природа во всей своей красе.

На плато Morrisheiði перед узким гребнем Heljarkambur (793 м) ветер усиливается, ледяной дождь с сильным ветром больно бьет по лицу. Ощущаемая температура около минус десяти. Перчатки с мембраной WindStopper какое-то время держатся, но через час всё-таки промокают. Но так всё равно теплее. Молодец, что взял термофутболку Arcteryx с капюшоном. Три капюшона (на терме, на куртке и на верхней мембране) рулят — несмотря на непогоду, чувствую себя вполне комфортно. Только ветер иногда хочет сбить с ног. Но на помощь приходят палки. С ними всё отлично!

Сумасшедшая семейка с маленьким ребенком 6–7 лет, несмотря на непогоду, бодро преодолевать трудности тропы, оказались соотечественниками. Я не удивлен. =)

В районе перевала Фиммвёрдюхаулс (Fimmvörðuháls, погоду можно смотреть по ссылке) дождь вперемешку со снежной крупой спутал все тропы. Немного затупили и сделали небольшой круг на несколько сотен метров с лишним набором высоты, но в конце концов вышли на основную тропу. Кругом ледник, снег. Идти сыро и не очень приятно. Периодически дует злющий ветер. Сразу понимаешь, почему раньше люди называли такие места «обителью духов» и вообще не очень их любили. Сурово!

Желания заходить (немного в стороне от тропы) к хижине Fimmvörðuháls Hut нет никакого желания и мы начинаем спуск. Ближе к четырем выходим к хижине Baldvinsskáli на южном склоне. Из-за непогоды в приюте битком народу, буквально некуда сесть. Но так как отдохнуть, подсушиться и поесть очень хочется, решаем присоединиться! За пользование приютом (саму возможность в непогоду пообедать в тепле, а ещё пользоваться газом и водой) заплатили по 500 крон.

Много ребят, кто так же, как и мы, попали днем в непогоду, остаются тут на ночевку (мест немного, но вроде есть. На втором этаже 10 мест (матрасов), и было занято только пять), мы же решаем еще погулять, тем более и график у нас в этом походе такой! В общем, в седьмом часу вечера выходим из домика.

Прямо из порога начинается широкая грунтовая дорога, по которой теперь только вниз. Идем всей толпой, обсуждая, кто что будет есть в Рейкъявике. Далеко впереди и внизу виднеется океан и огромные волны. Телефон показывает 3G. Жизнь налаживается!

Неожиданно огромный водопад. Затем второй. Начинается тот самый, всемирно-известный участок реки Skógá — за 7 километров около 30, а по некоторым подсчетам даже 50 водопадов!!! На широкой поляне после одного из них и решаем встать лагерем. На градуснике совсем не так тепло, как вчера, +7.

Тайминг дня:

• 8:30 — подъем
• 10:30 — выход
• 11:30 — вышли из Básar
• 14:20 — северное седло Fimmvörðuháls
• 15:30 — южное седло, поворот на домик Fimmvörðuháls
• 15:55-18:30 — обед в приюте Baldvinsskáli
• 20:20 — лагерь

День 9: спуск по реке Skógá — возвращение в Рейкъявик

13 августа 2018

Протяженность участка: 7.1 км
Перепад высот по Google Earth: +20 м. / -556 м
Общее время от лагеря до лагеря: 3 ч. 5 мин.
ЧХВ (чистое ходовое время, без учета остановок): 2 ч. 40 мин.

Простой и очень красивый день! Вместо планируемых восьми часов утра проснулся на полчаса раньше, разбудили овечки, пасущиеся на противоположном берегу. Здорово, что от палаток до водопада всего две минуты. Сходил поснимал ещё :)

Прикинув тайминг дня, понимаем, что можно не торопиться и бесчестное количество водопадов пройти не спеша. Специально не буду останавливаться на этом и выкладывать много фотографий этих грандиозных по мощности каскадов водопадов. Желаю вам увидеть это собственными глазами!

Около двух часов дня, затратив на весь спуск около трех часов, выходим к последнему водопаду Skógafoss высотой 60 метров. GPS показывает, что за этот поход мы прошли 114 км. Совсем не мало! Традиционное фото в конце маршрута:

В кафешке, пока ждем нашего автобуса, вкусно и с удовольствием обедаем. Простейшие, но свежайшие Fish&Chips с пивом за 2940 крон. Не копейки, но какое это счастье! Кто ходит в походы знает, какая это радость! После сытного и веселого обеда (любимое время снова обсудить планы на следующие походы) идем исследовать магазинчик с тур.мелочевкой. Самые необходимые аксессуары для тех, кто начинает трек с этого места и идет в обратном направлении, тут есть: резьбовой газ, карты, теплые перчатки, носки, шапки, налобные фонарики...

Согласно еще из дома забронированным билетам сели в автобус ровно в 16:00. Несмотря на пик сезона, удивительно, что свободных мест много! Наверное, большая часть туристов уехали в обед. Прямо перед отправлением автобуса один из туристов сел в автобус по «проездному» (есть тут такие), хотя билет у него был на 18:30.

На автовокзал Рейкьявика приехали к семи вечера и сразу потопали через весь город в легендарный хостел KEX. Место аутентичное и, по слухам, культовое, с прикольным дизайном общественного пространства (зона лобби и ресторана, особенно мне понравился «кабинет цирюльника»). Движение бэкпекеров определённо создало не только необходимую для этого инфраструктуру (хостелы, транспорт, экскурсии), но и свою культуру, через которую молодежь (преимущественно) общается друг с другом, игнорируя границы государств. И это очень здорово! Не представляю себя без таких путешествий, первое из которых совершил в 27 лет. Как хорошо, что современная молодежь открывает для себя мир еще раньше. Почему-то верю, что это лучшее, что придумало человечество для того, чтобы мир был добрее, лучше и миролюбивее.

Забавная заметка: моешься в душе, а горячая вода с запахом сероводорода. Почти что спа! Вот такая вот она, Исландия!

Вечером пошли объедаться, послепоходная «яма желудка» — страшная штука. Спасибо кредиткам, если психануть и ни в чем себе не отказывать, можно здорово оторваться. Мое меню на этот вечер: суп-лапша в корейском рестике (1500 крон), бургер с пивом (2490 + 1000 крон) в хипстерском кафе, кола с шоколадкой в супермаркете по дороге в хостел.

Тайминг дня:

• Подъём — 8:00
• Вышли — 10:45
• 13:50 — конец пешей части
• 16:00 — сели на автобус
• 19:10 — автовокзал Рейкъявик

По Исландии на машине

Завершив поход, мы отправились исследовать Исландию на машине. Хоть путешествия по Шотландии, США и Португалии и были прекрасны, но всё же автопутешествия — не моя тема, поэтому здесь я не буду углубляться, оставив лишь самое короткое — фотографии и заметки из дневника путешествия. Думаю, загуглив «На машине по Исландии», а еще лучше «Iceland by car», вы сможете найти массу качественного контента.

День 10: «Золотой треугольник»

14 августа 2018

Второй магазинчик — Fjalla Kofinn (карты, газ, мелочевка, пачка сублиматов Trek-and-Eat 1.495 крон).

Снова плотный бранч с капучино за 3.420 крон.

12:20 — выехали из Рейкъявика. Температура +12. На дорогах периодически встречаются автостопщики.

13:30-14:50 — на разломе Сильфра, границе Северо-Американской и Евразийской плиты. Интересно, но дождливо.

15:45-17:40 — гейзеры Geysir. Послепоходная яма желудка победила жабу кошелька. В местном ресторанчике оставил 5070 крон за обед (рыбный суп, сэндвич с бараниной и бокальчик белого вина).

18:00-19:10 — водопад Gullfoss (Гюдльфосс)

19:40 — кемпинг Tjaldmiðstöð в местечке Флюдир (Flúðir). Тихое уютное место. В цену включены пользование туалетом, душем, есть даже Wi-Fi. Стиральная машина + сушилка — дополнительно по 300 крон каждая (нужно записываться).

День 11: водопад Háifoss

15 августа 2018

Утром дождик. Только выехали из кемпинга, как сразу захотелось в кафе. Кофе и пончик — 630 крон. Заехали в супермаркет и винно-водочный, прикупили чипсов, пива, мороженого. Как дети! Никакой системы. Выехали из Флюдира в 11:50.

12:20-12:40 — смотровая Gaukshöfði. Вид африканский, Килиманджаро, жирафы, простор!

13:15-15:50 — водопад Háifoss. К водопаду ведёт средней разбитости дорога. Мы на своих FORD Kuga и HUNDAY Tucsan проехали без проблем. Удивительно, но в самом интересном для меня месте на всем протяжении нашей автомобильной части именно здесь было практически полное отсутствие народа. Удивительно!

Водопадов здесь на самом деле два, и вид сверху очень крутой, но самая круть — спуститься в каньон! Для этого нужна спортивная обувь. Тропа есть, но необорудованная. При желании и умении на водопаде можно залипнуть на полдня!

Если вчерашний водопад Gullfoss очень напоминает Ниагарский водопад, то Háifoss, высотой 122 метра (!!!), чисто Анхель — одна высокая струя вдоль отвесной стены с башнями по бокам.

Смотря сверху на огромные облака брызг, поднимаемые водопадами, захотелось подобраться к ним поближе.

16:45-17:05 — музей «Средневековая ферма» Grassodenhäuser. 1.000 крон. Работает до пяти.

18:10-18:50 — Hella. Заправка + хот-дог на заправке: 369 крон.

19:15-19:25 — водопад Sejlandafoss. Если вы не фотограф и солнца нет, то можно проезжать. После драйва и энергетики Хайфосс, этот скучный.

20:30 — кемпинг Vik. Неожиданно много мошки (не кусается) и народу. Последнее видимо из-за того, что в окрестностях это единственный (?) кемпинг.

День 12: маяк Dyrholaey — Черный пляж — нац.парк Skaftafell

16 августа 2018

8:50 — выехали

9:10-10:40 — мыс Дирхолаэй (Dyrhólaey). Птичий базар (колония тупиков), морские котики и даже киты с фонтанчиками! Солнце!!

10:45-11:40 — маяк

12:05-13:05 — Черный пляж Рейнисфьяра (Reynisfjara) и колонны Рейнисдрангар (Reynisdrangar)

13:20-15:00 — обед в Вике (обед, кафе и закупка еды на ужин. В магазине есть WiFi)

15:50-16:25 — водопад Систрафос (Systrafoss)

По пути надолго залипли у необычной скалы. Виды — чисто Дикий Запад! Вот-вот жди индейцев на лошадях!

17:35 — приехали в нац.парк Скафтафель. Одноименный кемпинг Skaftafell пожалуй самый лучший! В обычную цену уже включен душ, а вода в нем не отдает сероводородом ;)

18:10 — выход

19:15 — нижняя смотровая, вид на ледовую лагуну

21:05-21:25 — седловина. Начинаются сумерки, да и подустали (не взяли перекус, воду). Решаем до вершины не идти.

23:20 — вернулись в кемпинг

День 13: ледовая лагуна Jökulsárlón

17 августа 2018

7:30 — подъем

8:25 — выезд (не завтракали)

9:20 — ледовая лагуна Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón Glacier Lagoon). Cэндвич, торт, чай — 2.000 крон. Здесь заканчивается один из языков ледника Jökulsárlón — самого большого по массе / объему льда ледника в Европе! Отлично покатались на «Зодиаке» (бронировали за два месяца!!!), но в следующий раз обязательно на каяках (недавно попробовал каякинг в Ливиньо, альпийском горном озере в Италии. Вывод — на гладкой воде совсем не сложно!). Отдал типсы гиду 1.000. Выехали в 12:30.

14:40-17:20 — обед и заправка в Вике. 5.850 крон (3.790 рублей) — обед (баранина, суп, вино) + 1.250 крон (810 рублей) чай с тортиком.

19:45 — приехали на ночевку в кемпинг ... Кажется, это самый большой, тусовочный кемпинг из всех, где мы останавливались. Видимо, близость к столице тому виной.

Бургер + пиво — 2.990

Пиво в кемпинге — 600

День 14: Голубая лагуна — вылет домой

18 августа 2018

8:30 — подъём

9:40 — выехали

Завтрак где-то по дороге

11:40-15:40 — Голубая лагуна (Blue Lagoon). 1.550 за еще один напиток, первый вэлкомдринк включён в стоимость)

16:40-19:40 — Рейкьявик. Покушали в рыбном ресторане Reykjavik Fish Restaurant в центре Рейкьявика. Fish&chips + большое пиво — 3.420 крон.

По пути в аэропорт заскочили на мыс. На краю города. Классный вид!

21:00 — аэропорт